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与多年前相比，大闸蟹的身价确实递减，人的口味也越来越刁。常听言“一蟹不如一蟹”，这句成语的出处为宋·苏轼《艾子杂说》：“艾子行于海上，初见蝤蛑，继见螃蟹及彭越，形皆相似而体愈小，因叹曰：‘何一蟹不如一蟹也？’”比喻一个不如一个。依我看，这种九斤老太式的感叹实在是太悲观。尽管如今科学养殖技术打破了蟹们的神秘感，但美食烹调技术在日益升级，拥有积极心态，变着花样吃蟹，也能一蟹胜一蟹。
过去上海人家用毛蟹炒年糕的，如今价格降下来，可改用大闸蟹炒；过去用小蟹腌渍醉蟹的，现在挑膏黄丰腴的中蟹，烧酒、生抽加冰糖，生姜、橘皮、香叶不可少，深深浸入其中，成就好味道；饭店里做葱姜蟹以往只会用粗壮的肉蟹和膏蟹，葱姜一爆，掩盖它们的粗俗，咸蛋黄一抹，变成披金戴银的佳人，而现在选用大闸蟹了，随便用葱姜爆爆，端上桌来，人们也见怪不怪，吃吃吃，拉动内需。
我在家乡乌镇吃到咸肉蒸蟹，邻座好几位都吃过，就我大惊小怪觉得创意真好。选用膏黄丰美的大闸蟹，强行打开盖子（有些残忍），去掉腮和泥胃，中间拦腰一刀斩开，盖一厚片咸肉，合上蟹盖，上笼蒸，出锅时撒一把香葱。咸肉的咸鲜汁受热渗出来，蟹盖上的膏黄也趁势瓦解，滴入蟹身，于是这半块蟹便变得其味无穷，吮指难忘了。
蟹多了可以拆蟹粉做菜，蟹粉包括蟹黄和蟹身上的白肉，混杂一点蟹脚肉。大蟹钳用剪刀剪开，小细脚两头关节剪去，用筷子一捅，更小的用蟹脚尖一挑。最关键是蟹身体部分，那里肉最多，必须横丝路剪开后，像梳头发似哗哗地将白肉梳出来。然后，猪油烧热，蟹粉倒进去翻炒，放一点点盐，收干水分，猪油变成了金黄色，天一冷就冻起来。这样的猪油蟹粉即使不放冰箱，也可以保存几个月不坏。现在猪油少见，用烹调油炒蟹粉也没关系，晾凉后装盒放入冰箱冷藏，两三周内吃完最好。
河虾和蟹黄是绝配，蟹粉炒虾仁属于精英聚会。虾仁是清炒虾仁的方法，同样先冲洗，盐捏，再冲洗，挤干水分，然后调味冰冻。虾仁先用油飞一下，盛出，少许油炒蟹粉，加姜丝，调味，然后混入炒好的虾仁，装盘。黄色油汪汪，烫口的，香啊！
普通一点，做个蟹粉豆腐，下一碗蟹粉馄饨，蒸一笼蟹粉小笼，下一盘蟹粉面。
蟹粉面就是在阳春面上面浇一调羹炒好的蟹粉，最好是猪油蟹粉，滚烫的面条上，“哗”来一大勺，看猪油慢慢融化，蟹粉留在面上，然后拌一下，面条上、面汤里满是蟹粉的鲜香味。
对于有些人来说，大闸蟹千好万好，就是吃起来太麻烦，而且有季节性。而一年四季，饭店最不缺的肉蟹、膏蟹和花蟹吃起来相对容易多了。
以往像穿戴黄金甲似的烧法过时了，用太多咸蛋黄裹住蟹块，口味是不错，但胆固醇太高。最清淡的做法是：活的红花蟹蒸熟后冰冻起来，然后切开成一块块，蘸米醋吃，不建议用香醋。厨师告诉我，米醋口感淳朴，不容易夺去食物的本味。我现在家里只备米醋，感觉酸味相当清爽、纯正。冻花蟹在夏天吃，简直是拨开暑热的一味上上佳肴。
红花蟹蟹盖图案漂亮，饭店里有利用它美化蒸蛋的：蟹肉拆出来，打散在鸡蛋液中，放了京葱等调味，上笼蒸。端上桌时，红花蟹的盖子扣在嫩黄色的鸡蛋糕上面，两只大蟹钳还乖乖地伏在前端，漂亮有趣是当然的，蟹肉炖蛋更是味道鲜美、老少皆宜。
毛蟹炒年糕，吃起来比较麻烦，肉蟹炒年糕爽气多了，牙齿好的人吃蟹，牙口差的，挑年糕吃。蟹黄流入羹汤中，使年糕格外美味，饭桌上各自都觉得自己拣到便宜，皆大欢喜。
我因看一篇写阳澄湖大闸蟹的文章喜欢上一位美食作家，他写到，一双手因为吃过正宗的阳澄湖蟹而染上蟹黄色，蟹香味缠身，久久不肯褪去。因迷而信，每年我都要跑去阳澄湖吃蟹、买蟹，最享受的，是回来坐在家里慢慢剥吃，喝着用冰糖和黑枣浸的陈年花雕，看自己的十个手指被蟹油染黄，于是，尘世间的烦恼全部变成浮云……
过去上海人家用毛蟹炒年糕的，如今价格降下来，可改用大闸蟹炒；过去用小蟹腌渍醉蟹的，现在挑膏黄丰腴的中蟹，烧酒、生抽加冰糖，生姜、橘皮、香叶不可少，深深浸入其中，成就好味道；饭店里做葱姜蟹以往只会用粗壮的肉蟹和膏蟹，葱姜一爆，掩盖它们的粗俗，咸蛋黄一抹，变成披金戴银的佳人，而现在选用大闸蟹了，随便用葱姜爆爆，端上桌来，人们也见怪不怪，吃吃吃，拉动内需。
我在家乡乌镇吃到咸肉蒸蟹，邻座好几位都吃过，就我大惊小怪觉得创意真好。选用膏黄丰美的大闸蟹，强行打开盖子（有些残忍），去掉腮和泥胃，中间拦腰一刀斩开，盖一厚片咸肉，合上蟹盖，上笼蒸，出锅时撒一把香葱。咸肉的咸鲜汁受热渗出来，蟹盖上的膏黄也趁势瓦解，滴入蟹身，于是这半块蟹便变得其味无穷，吮指难忘了。
蟹多了可以拆蟹粉做菜，蟹粉包括蟹黄和蟹身上的白肉，混杂一点蟹脚肉。大蟹钳用剪刀剪开，小细脚两头关节剪去，用筷子一捅，更小的用蟹脚尖一挑。最关键是蟹身体部分，那里肉最多，必须横丝路剪开后，像梳头发似哗哗地将白肉梳出来。然后，猪油烧热，蟹粉倒进去翻炒，放一点点盐，收干水分，猪油变成了金黄色，天一冷就冻起来。这样的猪油蟹粉即使不放冰箱，也可以保存几个月不坏。现在猪油少见，用烹调油炒蟹粉也没关系，晾凉后装盒放入冰箱冷藏，两三周内吃完最好。
河虾和蟹黄是绝配，蟹粉炒虾仁属于精英聚会。虾仁是清炒虾仁的方法，同样先冲洗，盐捏，再冲洗，挤干水分，然后调味冰冻。虾仁先用油飞一下，盛出，少许油炒蟹粉，加姜丝，调味，然后混入炒好的虾仁，装盘。黄色油汪汪，烫口的，香啊！
普通一点，做个蟹粉豆腐，下一碗蟹粉馄饨，蒸一笼蟹粉小笼，下一盘蟹粉面。
蟹粉面就是在阳春面上面浇一调羹炒好的蟹粉，最好是猪油蟹粉，滚烫的面条上，“哗”来一大勺，看猪油慢慢融化，蟹粉留在面上，然后拌一下，面条上、面汤里满是蟹粉的鲜香味。
对于有些人来说，大闸蟹千好万好，就是吃起来太麻烦，而且有季节性。而一年四季，饭店最不缺的肉蟹、膏蟹和花蟹吃起来相对容易多了。
以往像穿戴黄金甲似的烧法过时了，用太多咸蛋黄裹住蟹块，口味是不错，但胆固醇太高。最清淡的做法是：活的红花蟹蒸熟后冰冻起来，然后切开成一块块，蘸米醋吃，不建议用香醋。厨师告诉我，米醋口感淳朴，不容易夺去食物的本味。我现在家里只备米醋，感觉酸味相当清爽、纯正。冻花蟹在夏天吃，简直是拨开暑热的一味上上佳肴。
红花蟹蟹盖图案漂亮，饭店里有利用它美化蒸蛋的：蟹肉拆出来，打散在鸡蛋液中，放了京葱等调味，上笼蒸。端上桌时，红花蟹的盖子扣在嫩黄色的鸡蛋糕上面，两只大蟹钳还乖乖地伏在前端，漂亮有趣是当然的，蟹肉炖蛋更是味道鲜美、老少皆宜。
毛蟹炒年糕，吃起来比较麻烦，肉蟹炒年糕爽气多了，牙齿好的人吃蟹，牙口差的，挑年糕吃。蟹黄流入羹汤中，使年糕格外美味，饭桌上各自都觉得自己拣到便宜，皆大欢喜。
我因看一篇写阳澄湖大闸蟹的文章喜欢上一位美食作家，他写到，一双手因为吃过正宗的阳澄湖蟹而染上蟹黄色，蟹香味缠身，久久不肯褪去。因迷而信，每年我都要跑去阳澄湖吃蟹、买蟹，最享受的，是回来坐在家里慢慢剥吃，喝着用冰糖和黑枣浸的陈年花雕，看自己的十个手指被蟹油染黄，于是，尘世间的烦恼全部变成浮云……