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西安的独特便在于，它能使人陡生归属感的同时，尽释王朝历史更迭。
历史是最不具回旋感的物事，不必遵循什么先知和预言，但结局依然厚重华美。邂逅像西安这样一座古城时，类同体会更是油然而生。
尽管听不懂秦腔，吃不惯羊肉泡馍，更不精通考古研究，只因为这个城市镌刻了这个民族最早的发迹。经历过繁盛与兴衰，战火与文明，再进入现代之后，它又默默地隐退帝都的风采华韵。我们仿佛很难把黄土高坡上扎着白头巾，系着腰鼓的陕北汉子和帝都长安的皇帝联系起来。
西安的独特便在于，能够使人陡生归属感的同时，尽释王朝的历史更迭。
我热爱长安，热爱它的富足繁盛和没落寂寥。站在兵马俑一号坑前面，额真的沉默了。很多老外也安静的站在那里和我一样发呆，虽然有导游不停的讲解。可是在这‘活生生‘的历史面前你彻底被震惊了，一种无法描述的情绪让你说不出一个字。
如果历史是盛宴，那一定得摆在西安。盛唐时的长安，已是名闻遐迩的国际大都市。来来往往的高鼻梁、蓝眼睛的古代老外已经频繁和唐朝有贸易往来了，有的还谋个一官半职，常驻而久安。坐在城墙上想想，当年的大明宫是紫禁城的4倍，丹凤门大街上何等热闹喧哗繁盛……而此刻眼望渭水，背靠是骊山，在城墙上还可以隐约望到城东的大明宫遗址，还有玄奘法师天竺归来的译经楼大雁塔。夜再深，华清池开始上演《长恨歌》，不仅叹：多爱一个人，三千宠爱集于一身，多爱一个人，面对三军将士，将她马嵬坡前刺死。
追溯一段段历史，就是追溯民族的一段身世，真假异同并非自身能明了。后人为之热血沸腾的战事，喜闻乐道的宫闱，以及华丽的亭台楼榭，如今也只剩下书传口递的微痕。长安是今天穿越文学、剧目从事者最愿意穿越的地方，黄易的武侠小说《寻秦记》便是从兵马俑叙起。这些历史的缔造者肖像，如今只能在坑里供人凭吊。
古长安曾有这么一个人，为了联合一个当时叫大月氏的国家抵抗匈奴而出使西域，困困逃逃，来来去去徒徒耽搁了十三年，路上亦娶妻生子，然仍不忘初衷。对，就是十三年。
这个人是张骞。他带回来了汗血马和葡萄，每读到他的故事，便总会想起神话中的夸父抑或西西弗斯。
信仰追求之高贵，使你无法用任何‘家’来形容之。有个人很小的时候便入了佛门做了僧人，他访问了当时很多的佛家法师推理经文。后来，他孤身涉险，历尽艰难到了天竺。他要躲避匈奴的追杀，跋涉一望无际的流沙，他竟然翻越了那个我们地理书上学来的帕米尔高原，他一无所有，只有信仰！那次西行是5万里，走了17年，走的那年他28岁。 这回是玄奘。
城市的可爱，源自于史上既存的可爱之人，即使没了与之相关的残垣遗迹，还能在史书里对其驻足观望。
兵马俑还在不停的被西北大学考古系的专家们修补，大明宫还在原址修补重建，古城墙上一道夕阳浓烈，向西望去路途依然艰险遥远，万家灯火慢慢初上，百姓们让古都的生活有了声音、颜色和味道。
旅游应市最易触动人内心深处的方式之一。设身处地，身临其境，同一片土地的不同时空，回眸与眷念，都被这眼前的现实景致给冲突了：满街的的士，莫若经年之前的骏马车楫；鳞次栉比的高楼，哪媲得上那一炬阿房。纵是那贵妃的清华掠影，便是一抹难去的永恒了。
在回民街走回钟楼先去德福巷，是西安的酒吧街，临行前特意驻足，只惜不会喝酒。清醒如常地踱步离开，耳边歌者的一首极具现代味儿的《勇气》音符里，没有怒吼的秦腔，自然也没有霓裳婉转。
一座城装得下秦皇汉武，盛得了偌大盛唐，十三朝的古都。而今，这里的现代感已经超强了。从德福巷到湘子庙街，已有多家古色古香的青年旅社供游人停歇。夜色正浓，空气中有些许凛冽，无论你脚下是龙脉还是黄土，你就在这历史的怀抱中，尽可安然入梦。
历史是最不具回旋感的物事，不必遵循什么先知和预言，但结局依然厚重华美。邂逅像西安这样一座古城时，类同体会更是油然而生。
尽管听不懂秦腔，吃不惯羊肉泡馍，更不精通考古研究，只因为这个城市镌刻了这个民族最早的发迹。经历过繁盛与兴衰，战火与文明，再进入现代之后，它又默默地隐退帝都的风采华韵。我们仿佛很难把黄土高坡上扎着白头巾，系着腰鼓的陕北汉子和帝都长安的皇帝联系起来。
西安的独特便在于，能够使人陡生归属感的同时，尽释王朝的历史更迭。
我热爱长安，热爱它的富足繁盛和没落寂寥。站在兵马俑一号坑前面，额真的沉默了。很多老外也安静的站在那里和我一样发呆，虽然有导游不停的讲解。可是在这‘活生生‘的历史面前你彻底被震惊了，一种无法描述的情绪让你说不出一个字。
如果历史是盛宴，那一定得摆在西安。盛唐时的长安，已是名闻遐迩的国际大都市。来来往往的高鼻梁、蓝眼睛的古代老外已经频繁和唐朝有贸易往来了，有的还谋个一官半职，常驻而久安。坐在城墙上想想，当年的大明宫是紫禁城的4倍，丹凤门大街上何等热闹喧哗繁盛……而此刻眼望渭水，背靠是骊山，在城墙上还可以隐约望到城东的大明宫遗址，还有玄奘法师天竺归来的译经楼大雁塔。夜再深，华清池开始上演《长恨歌》，不仅叹：多爱一个人，三千宠爱集于一身，多爱一个人，面对三军将士，将她马嵬坡前刺死。
追溯一段段历史，就是追溯民族的一段身世，真假异同并非自身能明了。后人为之热血沸腾的战事，喜闻乐道的宫闱，以及华丽的亭台楼榭，如今也只剩下书传口递的微痕。长安是今天穿越文学、剧目从事者最愿意穿越的地方，黄易的武侠小说《寻秦记》便是从兵马俑叙起。这些历史的缔造者肖像，如今只能在坑里供人凭吊。
古长安曾有这么一个人，为了联合一个当时叫大月氏的国家抵抗匈奴而出使西域，困困逃逃，来来去去徒徒耽搁了十三年，路上亦娶妻生子，然仍不忘初衷。对，就是十三年。
这个人是张骞。他带回来了汗血马和葡萄，每读到他的故事，便总会想起神话中的夸父抑或西西弗斯。
信仰追求之高贵，使你无法用任何‘家’来形容之。有个人很小的时候便入了佛门做了僧人，他访问了当时很多的佛家法师推理经文。后来，他孤身涉险，历尽艰难到了天竺。他要躲避匈奴的追杀，跋涉一望无际的流沙，他竟然翻越了那个我们地理书上学来的帕米尔高原，他一无所有，只有信仰！那次西行是5万里，走了17年，走的那年他28岁。 这回是玄奘。
城市的可爱，源自于史上既存的可爱之人，即使没了与之相关的残垣遗迹，还能在史书里对其驻足观望。
兵马俑还在不停的被西北大学考古系的专家们修补，大明宫还在原址修补重建，古城墙上一道夕阳浓烈，向西望去路途依然艰险遥远，万家灯火慢慢初上，百姓们让古都的生活有了声音、颜色和味道。
旅游应市最易触动人内心深处的方式之一。设身处地，身临其境，同一片土地的不同时空，回眸与眷念，都被这眼前的现实景致给冲突了：满街的的士，莫若经年之前的骏马车楫；鳞次栉比的高楼，哪媲得上那一炬阿房。纵是那贵妃的清华掠影，便是一抹难去的永恒了。
在回民街走回钟楼先去德福巷，是西安的酒吧街，临行前特意驻足，只惜不会喝酒。清醒如常地踱步离开，耳边歌者的一首极具现代味儿的《勇气》音符里，没有怒吼的秦腔，自然也没有霓裳婉转。
一座城装得下秦皇汉武，盛得了偌大盛唐，十三朝的古都。而今，这里的现代感已经超强了。从德福巷到湘子庙街，已有多家古色古香的青年旅社供游人停歇。夜色正浓，空气中有些许凛冽，无论你脚下是龙脉还是黄土，你就在这历史的怀抱中，尽可安然入梦。