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讲求务实的广州文化，可能注定无法将之打造成时尚消费的重镇，却凭借着20多年来的积累，成为最有可能孕育出成熟本土设计师的肥沃土壤。欧敏捷的身上，毫无疑问地带上了那方水土的DNA。她没有任何家族时装背景，仅仅是因为喜欢画画，考入了东华大学拉萨尔设计学院，误打误撞地申请了意大利的学校深造了两年，再回到广州的时候，便心无旁骛地“开张”了。这一切如她的衣服那样，并不存在任何哗众取宠的情节。但恰恰越是简单的东西，越来不得一丝半点行差踏错，看似波澜不惊、实则精雕细刻的时装，与那些急于证明自己能力的同辈人拉开了差距。尽管，现在的她还没有抽象出自己观念的能力，还无法在品牌的层面与大众做更广泛的沟通。但那张尚青春的面容，与目前她通过产品所证明的一切，足以许诺她一个了不得的未来。
1987年，从广州出发的北上列车上，闷热而潮湿的空气里，弥散着挥之不去的汗臭和烟味。车厢里，满是来自北京秀水街和上海华亭路时装市场的小老板，他们甚至钻进了卧铺下的逼仄空间里，就在冰冷的地板上苟且一夜又一夜。但他们随身带着的一只只蛇皮袋里，装满了最新款式的牛仔裤和垫肩外套，他们的小小铺面，影响着北京和上海一代青年人的穿着。如今，跑单帮的小老板们早已无影无踪。广州人依旧享受着独属于自己的“品质生活”——简陋的大排档餐桌上，尊贵地摆着一瓶又一瓶价格不菲的VSOP，而在那里大啖美食的广州人则和25年前一样，踢踏着拖鞋，穿着T恤和牛仔裤，仿似时间并没有在他们身上留下痕迹——他们压根儿对时尚没有兴趣。
同样是1987年，欧敏捷 （Rico Au） 刚刚降临人世。她的记忆里并没有那段热火朝天的跑单帮岁月，甚至远离发轫自北京和上海的原创时装设计运动。从意大利游学回来，便悄无声息地做了自己的设计工作室，一头扎进了时装设计的沸水里。眼前，这个羸弱的小女孩，不像她的北京同行那样，浑身散发着打了鸡血般的兴奋。一年半前，她只是静静地敲开了位于北京五道营胡同，专注推广本土设计师的多品牌集合店——“栋梁”的店门，然后随之而来的一切，以不可思议的速度把她推向了国际。
与栋梁的深入合作，对于欧敏捷和栋梁而言，都是迅速的，甚至带些冒险的因素。去年4月，她拿着自己的第一个Ricostru系列，叩开了北京栋梁的门；6月，上海栋梁开张，她便和栋梁一同合作了整个3楼的空间。用栋梁联合创始人，销售和品牌主管Charles的话来说，尽管栋梁当时已创办2年，和许多国内设计师合作过，但一看到Rico的产品，无论从做工还是面料，都让其鹤立鸡群。同样，其品质也如实地反映在了销售数字上。现在，Rico正在装修开在上海的第一家独立店铺，面积175平方米。
S=surface R=欧敏捷 （Rico Au）
S：听上去这个故事就是一个喜欢时装的小姑娘，然后胆子也比较大，就敲开了那扇叫 “栋梁” 的门。
R：其实当时做设计工作室也没有想那么多，没有想到会有那么多困难，就想着先试一下，连续做了6个collection。今年2月发布秋冬系列，就带去米兰参加了 《Vogue》 杂志的Talent Corner项目，反响挺好，有很多买手发邮件过来问，“你什么时候再来欧洲，我们想要看你的设计”，还问我Show Room的事情。
S：你很不容易，完全靠自己，家人支持吗？
R：嗯，还有朋友。当时我爸爸的一个女性朋友，喜欢服装，经常买MaxMara，特别喜欢我的设计。她便是我现在的合伙人，但她什么都不管。游学回来的时候，真的什么都不懂。爸妈也不懂。只有板房和设计两块。后来慢慢地，制作、设计、行政、后勤、采购都比较完善，已经是公司的形式了。
S：为什么能如此成熟？在如此短的时间里，便已经看上去 “很像那么一回” 事了呢？
R：我也不知道，可能有的时候，一些问题我想得也没有那么复杂，就觉得是个问题，我们就去解决，也没有说什么特别困难的东西，就一步步去做。自己能做多少就做多少。
S：大部分表面热闹的设计师连衣服都卖不掉，你却实在地在卖衣服。是在迅速地成长吗？还是一直比较稳定的状态？
R：最初一两个月在栋梁卖的时候，我的衣服卖得最好。我当时也没有想过那么快就被大家认可。然后慢慢地，衣服越卖越好。我真的是比较喜欢特别干净利索，但又能穿的衣服。然后又能让顾客感觉特别干净，气质上有改变。印象比较深刻的是，在北京栋梁的时候，有一个女客人，她进来的时候上身穿着一件背心，下身是一条很短的牛仔裤，大家都觉得她不会买我的衣服。后来Charles让她试穿了我的一套裙子，上面搭一个针织的背心，没想到效果出奇地好，她整个人的气质都变了，连走路都变了。我很高兴能这样帮助到消费者，找到自己以前未被发掘的东西。当时就觉得原来衣服真的可以带来能量。
S：上海未来的店是你第一个独立的店吗？
R：对，就在长乐路与常熟路路口，那儿有一栋特别老的别墅。
S：因为是独立设计师，生产规模肯定没有那么大，货的更新也没有那么快，一下子就有那么大一个店出来，生产会跟得上吗？
R：现在产品在慢慢调整步伐，像生产的周期、订面料等。我现在开出来新店还是可以跟得上，而且我们的产品线也算是完整的，也在意大利那边做一些鞋子。
S：设计师的经营有三种规划，一种是找买手店做；一种就是进百货公司，因为有固定的人流。自己独立开店的真不多，你怎么想？
R：我是想先把形象、自己的事情做完整，然后再去考虑怎么去做推广，怎么进百货公司，或者以后该怎么做其他设计，我觉得要先把自己的力量巩固起来。所以，我们的独立门店就是一个形象，以后市场这部分放在上海来做。
S：你觉得国内的时装教育和意大利的时装教育差别在哪里？
R：其实我觉得在上海的那一年，教的基本功还挺好的，缝纫、打板，很全面。当时他们请很多新加坡、日本的老师过来教；而意大利不教你怎么去做设计，而是教你怎么做系列、做服装，教生产流程，教怎么去排时装秀的流程，教工艺单怎么做——我觉得是一个整体。很多时候国内是教大家怎么去画画，怎么画得漂亮，我觉得还是不太实用。基本上国内过去的人，画画水平都会比外面的学生强，但是创作水平都没有他们高。他们的画，有的时候会让你觉得“这人怎么会来学设计”？
S：走这条极简主义的道路，会特别安静而寂寞吧？
R：其实我平时也不是话多的一个人。有时候表达东西也特别，要用文字或者别的什么去表达我的想法。可能性格不是特别张扬的那种。其实走极简主义的道路，对板型的要求还是很高的。因为一个特别干净的设计，它只要出一点点小的状况，问题就会被放大。包括基本款也是，像一个领贴，如果做弯了一点点，对整体的影像都特别大。货发出去做的时候，大家都会说： “你要求特别高！太高了！”，毕竟他们平时做T恤，所习惯的机器和技术都用不到。我慢慢做起来才知道，原来简单的东西特别难做。很多人问我最喜欢我的哪个作品，我觉得是设计的第一件T恤，上面有一个小衩的那个，因为每天都在穿它。
S：一个连T恤都做不好的品牌没有前途。我觉得广州人整天都在穿T恤。
R：但是广州人不会花很多的钱去买一件有设计感的T恤。广州在生产方面真的是方便，像我们的样衣工都是做了二十几年的。我当时很幸运能找到他们，后来就招越来越多的样衣工，大家都是有10年到15年的经验。
S：有成熟的团队在你身边，应该效率很高。
R：现在我们尽量不加班。上午9点上班，下午6点下班。小朋友们都特别快，6点钟都走人，就是他们工作做完了。我要求他们无论怎么样，要把工作做好，质量做好，我不管你花多少时间。
S：那你觉得现在还有什么遗憾吗？比如说很多人因为技术或者资源方面的原因，有很多好的想法未必可以实现。
R：我觉得是生产方面，因为有很多设计，我们做样衣的时候要考虑到以后能不能生产，就算是做十几二十件，这能不能完成。所以有的设计是会被放弃的，还需要积累。OK，这个细节特别难做，我们把它积累到下次更成熟的时候再去做。
1987年，从广州出发的北上列车上，闷热而潮湿的空气里，弥散着挥之不去的汗臭和烟味。车厢里，满是来自北京秀水街和上海华亭路时装市场的小老板，他们甚至钻进了卧铺下的逼仄空间里，就在冰冷的地板上苟且一夜又一夜。但他们随身带着的一只只蛇皮袋里，装满了最新款式的牛仔裤和垫肩外套，他们的小小铺面，影响着北京和上海一代青年人的穿着。如今，跑单帮的小老板们早已无影无踪。广州人依旧享受着独属于自己的“品质生活”——简陋的大排档餐桌上，尊贵地摆着一瓶又一瓶价格不菲的VSOP，而在那里大啖美食的广州人则和25年前一样，踢踏着拖鞋，穿着T恤和牛仔裤，仿似时间并没有在他们身上留下痕迹——他们压根儿对时尚没有兴趣。
同样是1987年，欧敏捷 （Rico Au） 刚刚降临人世。她的记忆里并没有那段热火朝天的跑单帮岁月，甚至远离发轫自北京和上海的原创时装设计运动。从意大利游学回来，便悄无声息地做了自己的设计工作室，一头扎进了时装设计的沸水里。眼前，这个羸弱的小女孩，不像她的北京同行那样，浑身散发着打了鸡血般的兴奋。一年半前，她只是静静地敲开了位于北京五道营胡同，专注推广本土设计师的多品牌集合店——“栋梁”的店门，然后随之而来的一切，以不可思议的速度把她推向了国际。
与栋梁的深入合作，对于欧敏捷和栋梁而言，都是迅速的，甚至带些冒险的因素。去年4月，她拿着自己的第一个Ricostru系列，叩开了北京栋梁的门；6月，上海栋梁开张，她便和栋梁一同合作了整个3楼的空间。用栋梁联合创始人，销售和品牌主管Charles的话来说，尽管栋梁当时已创办2年，和许多国内设计师合作过，但一看到Rico的产品，无论从做工还是面料，都让其鹤立鸡群。同样，其品质也如实地反映在了销售数字上。现在，Rico正在装修开在上海的第一家独立店铺，面积175平方米。
S=surface R=欧敏捷 （Rico Au）
S：听上去这个故事就是一个喜欢时装的小姑娘，然后胆子也比较大，就敲开了那扇叫 “栋梁” 的门。
R：其实当时做设计工作室也没有想那么多，没有想到会有那么多困难，就想着先试一下，连续做了6个collection。今年2月发布秋冬系列，就带去米兰参加了 《Vogue》 杂志的Talent Corner项目，反响挺好，有很多买手发邮件过来问，“你什么时候再来欧洲，我们想要看你的设计”，还问我Show Room的事情。
S：你很不容易，完全靠自己，家人支持吗？
R：嗯，还有朋友。当时我爸爸的一个女性朋友，喜欢服装，经常买MaxMara，特别喜欢我的设计。她便是我现在的合伙人，但她什么都不管。游学回来的时候，真的什么都不懂。爸妈也不懂。只有板房和设计两块。后来慢慢地，制作、设计、行政、后勤、采购都比较完善，已经是公司的形式了。
S：为什么能如此成熟？在如此短的时间里，便已经看上去 “很像那么一回” 事了呢？
R：我也不知道，可能有的时候，一些问题我想得也没有那么复杂，就觉得是个问题，我们就去解决，也没有说什么特别困难的东西，就一步步去做。自己能做多少就做多少。
S：大部分表面热闹的设计师连衣服都卖不掉，你却实在地在卖衣服。是在迅速地成长吗？还是一直比较稳定的状态？
R：最初一两个月在栋梁卖的时候，我的衣服卖得最好。我当时也没有想过那么快就被大家认可。然后慢慢地，衣服越卖越好。我真的是比较喜欢特别干净利索，但又能穿的衣服。然后又能让顾客感觉特别干净，气质上有改变。印象比较深刻的是，在北京栋梁的时候，有一个女客人，她进来的时候上身穿着一件背心，下身是一条很短的牛仔裤，大家都觉得她不会买我的衣服。后来Charles让她试穿了我的一套裙子，上面搭一个针织的背心，没想到效果出奇地好，她整个人的气质都变了，连走路都变了。我很高兴能这样帮助到消费者，找到自己以前未被发掘的东西。当时就觉得原来衣服真的可以带来能量。
S：上海未来的店是你第一个独立的店吗？
R：对，就在长乐路与常熟路路口，那儿有一栋特别老的别墅。
S：因为是独立设计师，生产规模肯定没有那么大，货的更新也没有那么快，一下子就有那么大一个店出来，生产会跟得上吗？
R：现在产品在慢慢调整步伐，像生产的周期、订面料等。我现在开出来新店还是可以跟得上，而且我们的产品线也算是完整的，也在意大利那边做一些鞋子。
S：设计师的经营有三种规划，一种是找买手店做；一种就是进百货公司，因为有固定的人流。自己独立开店的真不多，你怎么想？
R：我是想先把形象、自己的事情做完整，然后再去考虑怎么去做推广，怎么进百货公司，或者以后该怎么做其他设计，我觉得要先把自己的力量巩固起来。所以，我们的独立门店就是一个形象，以后市场这部分放在上海来做。
S：你觉得国内的时装教育和意大利的时装教育差别在哪里？
R：其实我觉得在上海的那一年，教的基本功还挺好的，缝纫、打板，很全面。当时他们请很多新加坡、日本的老师过来教；而意大利不教你怎么去做设计，而是教你怎么做系列、做服装，教生产流程，教怎么去排时装秀的流程，教工艺单怎么做——我觉得是一个整体。很多时候国内是教大家怎么去画画，怎么画得漂亮，我觉得还是不太实用。基本上国内过去的人，画画水平都会比外面的学生强，但是创作水平都没有他们高。他们的画，有的时候会让你觉得“这人怎么会来学设计”？
S：走这条极简主义的道路，会特别安静而寂寞吧？
R：其实我平时也不是话多的一个人。有时候表达东西也特别，要用文字或者别的什么去表达我的想法。可能性格不是特别张扬的那种。其实走极简主义的道路，对板型的要求还是很高的。因为一个特别干净的设计，它只要出一点点小的状况，问题就会被放大。包括基本款也是，像一个领贴，如果做弯了一点点，对整体的影像都特别大。货发出去做的时候，大家都会说： “你要求特别高！太高了！”，毕竟他们平时做T恤，所习惯的机器和技术都用不到。我慢慢做起来才知道，原来简单的东西特别难做。很多人问我最喜欢我的哪个作品，我觉得是设计的第一件T恤，上面有一个小衩的那个，因为每天都在穿它。
S：一个连T恤都做不好的品牌没有前途。我觉得广州人整天都在穿T恤。
R：但是广州人不会花很多的钱去买一件有设计感的T恤。广州在生产方面真的是方便，像我们的样衣工都是做了二十几年的。我当时很幸运能找到他们，后来就招越来越多的样衣工，大家都是有10年到15年的经验。
S：有成熟的团队在你身边，应该效率很高。
R：现在我们尽量不加班。上午9点上班，下午6点下班。小朋友们都特别快，6点钟都走人，就是他们工作做完了。我要求他们无论怎么样，要把工作做好，质量做好，我不管你花多少时间。
S：那你觉得现在还有什么遗憾吗？比如说很多人因为技术或者资源方面的原因，有很多好的想法未必可以实现。
R：我觉得是生产方面，因为有很多设计，我们做样衣的时候要考虑到以后能不能生产，就算是做十几二十件，这能不能完成。所以有的设计是会被放弃的，还需要积累。OK，这个细节特别难做，我们把它积累到下次更成熟的时候再去做。