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在美食一道，中国人的想象力是无穷的，常常令人叹为观止。今春的雪像个游玩赏景的小脚女子，停停走走，一直下到三月才停歇。天气回暖之际，忽然想到一些有关冰雪的食事。
清康熙年间有个叫顾仲的大医家、养生家，他在《养小录》中就载录了一个“腌雪”的食方：腊月将白雪装坛，一层雪一层盐如腌菜之法，然后封存。到夏天，取腌雪水煮鲜肉，有腌肉的色泽与味道。用这种水来做其他菜肴，或制酱，也很好。
顾仲不知从谁处听来这个方法，真是匪夷所思。雪遇盐即化为水，一坛盐水封存半年，早变成盐卤了，用来煮肉当然会有腌肉的味道。因此，有人说顾仲迂腐，是中国古代腐儒的附庸风雅在作怪。我却不这样想。此法甚为科学——毕竟那时没有冰箱，冬月腌肉难以保存至酷暑，因为腌肉一过五月就会变质，生出哈喇味。贾铭在《饮食须知》中曾论水，以为腊雪水味甘性冷，密封阴处可数年不坏，夏日用这种盐卤烹鲜肉，便能寻回冬月腌肉的口感了。
“腌雪”乍听起来很荒谬，实则是大有异趣的，单就“腌雪”这个名称就令人听来满心清凉，恍惚间有大雪封门拥炉烹肉的快感，起码合了美食之“色香味意形”的一个“意”字。所谓美食，味道固然重要，其意境更是上乘追求。
古人不单能腌雪，还能炸冰。此法散轶民间，流传甚广，年前热播的《闯关东》中就有这样的桥段：将檐前的冰溜子掰下，裹以面糊，入滚油快炸成焦黄色，捞出淋汁装盘。这道菜的关键在于一个“快”字，要快炸快吃，其妙处也在于想象力，而非口感了。
我也许是个天生的饕餮之徒，在吃上也有“非凡”的想象力。童年时颇为好奇，又嘴馋，有一个冬天，看到满地银白的雪，忽然想尝尝，便抓来一把吃了。入口即化，清凉舒爽，只是没什么味道。突发奇想，既然菜都可以炒来吃，雪为什么不可以呢？于是盛了一碗雪，用油盐酱醋拌了，往热锅中一倒……
可想而知，“炒雪”没吃上，只喝了一碗“雪花汤”。
如今，“饮冰食雪”已经不是什么难事了，雪糕、冰淇淋、炒雪、刨冰，想调成什么味道都很容易。冰箱也并非稀罕物，顾仲若还活着，想来也不用费尽苦心腌雪以待来年。若真如是，又岂非少了一段佳话？
清康熙年间有个叫顾仲的大医家、养生家，他在《养小录》中就载录了一个“腌雪”的食方：腊月将白雪装坛，一层雪一层盐如腌菜之法，然后封存。到夏天，取腌雪水煮鲜肉，有腌肉的色泽与味道。用这种水来做其他菜肴，或制酱，也很好。
顾仲不知从谁处听来这个方法，真是匪夷所思。雪遇盐即化为水，一坛盐水封存半年，早变成盐卤了，用来煮肉当然会有腌肉的味道。因此，有人说顾仲迂腐，是中国古代腐儒的附庸风雅在作怪。我却不这样想。此法甚为科学——毕竟那时没有冰箱，冬月腌肉难以保存至酷暑，因为腌肉一过五月就会变质，生出哈喇味。贾铭在《饮食须知》中曾论水，以为腊雪水味甘性冷，密封阴处可数年不坏，夏日用这种盐卤烹鲜肉，便能寻回冬月腌肉的口感了。
“腌雪”乍听起来很荒谬，实则是大有异趣的，单就“腌雪”这个名称就令人听来满心清凉，恍惚间有大雪封门拥炉烹肉的快感，起码合了美食之“色香味意形”的一个“意”字。所谓美食，味道固然重要，其意境更是上乘追求。
古人不单能腌雪，还能炸冰。此法散轶民间，流传甚广，年前热播的《闯关东》中就有这样的桥段：将檐前的冰溜子掰下，裹以面糊，入滚油快炸成焦黄色，捞出淋汁装盘。这道菜的关键在于一个“快”字，要快炸快吃，其妙处也在于想象力，而非口感了。
我也许是个天生的饕餮之徒，在吃上也有“非凡”的想象力。童年时颇为好奇，又嘴馋，有一个冬天，看到满地银白的雪，忽然想尝尝，便抓来一把吃了。入口即化，清凉舒爽，只是没什么味道。突发奇想，既然菜都可以炒来吃，雪为什么不可以呢？于是盛了一碗雪，用油盐酱醋拌了，往热锅中一倒……
可想而知，“炒雪”没吃上，只喝了一碗“雪花汤”。
如今，“饮冰食雪”已经不是什么难事了，雪糕、冰淇淋、炒雪、刨冰，想调成什么味道都很容易。冰箱也并非稀罕物，顾仲若还活着，想来也不用费尽苦心腌雪以待来年。若真如是，又岂非少了一段佳话？