论文部分内容阅读
[摘要]服饰是人类赖以生存和生活的极为重要的内容。服饰的发展变化总是与社会的生产方式和生产力水平、文化礼仪及道德规范等社会因素密切相联。秦的服饰文化是对先秦服饰的继承，对六国服饰的融合，以及由于自身民族特征和不同于六国的国情而对服饰需求的创新。纵观秦的服饰，虽在历代服饰文化中没有形成气势恢宏的篇章，却对其服饰文化的前后起到了非常重要的链接作用。
[关键词]秦 服饰
服饰是人类赖以生存和生活的极为重要的内容。服饰的发展变化总是与社会的生产方式和生产力水平、文化礼仪及道德规范等社会因素密切相联。服饰的发展、演变过程反应了社会历史的变更。同样，一个社会的政治、经济、军事、文化发展状态也决定的服饰的基本特点。
中国古称「衣冠文物礼仪之邦」，所有服饰典章，不但在外形上华美，更具内在文化意涵；《春秋左氏传》:「裔不谋夏，夷不乱华」。「中国有礼仪之大，曰夏；有采章(冕服)之美，谓之华。」可知中国古称华夏，是依衣冠华美而得名。服饰文化是中国古代文化的一个重要组成部分。服饰的发展、演变反映了中华民族五千年文明史丰富的政治、经济、民族、文化内涵。
翻阅了许多关于中华历代服饰的记载，发现唯有秦代服饰记载甚少，许多是将秦汉服饰作为一体来介绍的，并且其中有关秦的内容也多一笔带过。有的甚至干脆将秦代、秦人服饰从历史中省去，忽略不计。这大约有两个重要原因：一是秦王朝短命，且秦代主要以法家思想来建立统治体系，并没有来得及制定新礼，只是采用六国礼仪把尊君抑臣的内容提取出来，来满足统治的需要。二是目前发掘出的关于秦代的考古实物资料相对较少，限制了我们对秦的研究。
虽鉴于此，我们仍然要从为数不多的历史或考古资料的线索中去努力探寻秦人服饰发展脉络与轨迹，去一探究竟它是如何在中华服饰文化的发展中承上启下，且对社会历史进程的发展起到推动作用。
相信随着更多考古实物资料的发现，尤其是有朝一日秦始皇陵的发掘，将会带给我们更加鲜活、丰富的秦人的服饰文化。
一、秦服饰文化的历史背景
春秋时，秦为四强之一。但后来内忧外患，一度面临灭国的危险。战国期间，秦孝公即位，任用商鞅变法修刑，内务耕稼，外勤战死之赏罚，励志图强，秦遂振兴起来。亲自孝公强大起来，提出“并诸侯，吞天下，称帝而治”的目标。秦孝公卒，子惠文君立。其继承了商鞅变法的成果，在孝公事业的基础上又向前迈进了一步。秦经孝公、惠文君迅速强大起来，为以后灭六国奠定了基础。经过一百多年的争战，“山东六国”以衰败不堪，而秦则愈来愈强大。公元前221年，秦王嬴政最终兼并齐、楚、燕、韩、赵、魏六国，建立历史上第一个大一统的多民族国家。秦王朝建立的一套新的中央集权的政治制度——由皇帝制度、中央行政制度、地方行政制度等构成的秦代行政制度文化，对于维护国家的统一，发展封建政治、经济、文化、军事等发挥了重要作用，奠定了中国两千多年封建政治体制的基本模式。
政治制度在中国古代社会生活中起主宰作用。统治者为了进一步巩固自己的政治权力，不仅在政治制度上采取了各种措施，而且在衣、食、住、行等日常生活方面也逐渐确立起一系列严格的等级制度。《易·系辞下传》中的“黄帝、尧、舜垂裳而天下治”，就把“衣裳”与“治天下”联系在一起。在夏、商、周时期，逐步确立起一系列服饰等级制度。意味着服饰与国家制度和社会生产力、社会文化已经紧密联系在一起。从此，服装的形制被赋予了浓厚的政治意义，这是将君权物化和神化的具体表现，也是统治者严格等级制度、确立身份地位、巩固政治权力的一种重要手段。
服饰制度随着社会的发展由出现到逐步完善、确立，贯穿于整个中国历史中。服饰的等级、身份的显示固然是由当时社会的上层建筑决定，但服饰的质地、色彩的呈现、纹样的绘制等物质基础却与当时的纺织技术与工艺有直接的关系。
二、秦人的纺织水平
我国是世界上最早养蚕和发明织造丝绸的国家。中国养蚕的历史可以追溯到新石器时代。关于殷商以前的丝织发明在古代就有很多传说。从古老的文献中可以看到有关养蚕的直接记载。《夏小正》记载：“三月：参则伏。伏者，非亡之辞也……摄桑。桑摄而记之，急桑也……妾、子始蚕。先妾而后子，何也？曰：事有渐也，言事自卑者始。”反映了夏末殷初夏民族养蚕业的生产情况。《管子·轻重甲》记载：“昔者桀之进，女乐三千人……无不服文绣以上者。”说明夏代丝麻纺织手工业已有很大的发展。从夏朝起，王宫里就有从事采桑养蚕的女奴。根据考古资料显示，商代已有以高级纺织技术织成的绮和绚丽的刺绣①。商朝的养蚕业、纺织业随着社会生产力的不断提高日益兴盛，人们已经熟练地掌握了丝织技术，能够在丝织品的表面织出许多精美的纹样。西周时期，随着农业生产品种的增多，桑、麻和染料作物产量逐渐扩大，纺织业已成为当时社会的重要生产部门，丝织品、麻葛织品和毛织品等服饰原料普遍出现。当时人们还掌握了各种染料的染色技术，染色也发展成为专门的行业。1979年在陕西宝鸡茹家庄的墓葬里（相当于周穆王时期）发现有保留在青铜器和泥土里的丝织品和刺绣的痕迹。到春秋战国时期，纺织工艺已有较高水平。在湖北江陵马山发掘的楚墓中出土了大批丝织品和刺绣。春秋战国时期丝织品品种有娟、罗、纱、锦等。
秦自孝公以来采取保护农业和家庭手工业政策。秦鼓励“男乐其畴，女修其业”，提倡妇女从事家庭纺织业。这对秦的纺织业有很大的促进作用。秦人的纺织品生产当时已有相当水平，可织出的布帛有平纹、斜纹、可织出的丝织品有帛、缦、绨、素、缟、纨、縠、绉、纂、组、绮、绣、罗等十余种②。其织锦、织帛、织布业主要服务于宫廷、贵族和军队。在秦兵马俑中，将氏的战袍、短、絮衣、护腿、束带、长冠、足履等服饰、均可反映服务于军队的纺织、被服作坊的庞大规模和纺织品类型。另外秦人的家庭纺织也较普遍，素称秦有“锦绣之饰”《史记》卷五《秦本纪》。《史记》载，秦时乌氏戎地（今甘肃平凉西北）有人特意至秦地搜罗到很多珍贵的丝织品，向西戎大牧主换得10倍以上的马牛羊畜，成为巨富。这说明秦的纺织与丝织业技术的先进与发达。考古发掘秦都咸阳第一号宫殿建筑遗址时发现有衣服一包，有单衣、夹衣、棉衣、丝绸有锦、绮、娟等。其中一种平纹绢，经纬密度达到每平方厘米160X56根。还发现有以娟为底的刺绣③。
近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画像石等实物史料，具专家推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。1974年在江苏泗洪县曹庄出土的东汉画像石上刻有一幅脚踏纺车图，这是迄今发现最早的脚踏纺车资料。画像石上刻绘的织机为斜织机。考古界认为这是秦汉时期普遍使用的纺织机，这种脚踏纺织机的出现是中国纺织业划时代的进步。织工坐在这种斜织机上，整个机面的操作一目了然，能够减少布面的断头，使织物更加平整。而且，这种织机的机轮牵引力提高了，用脚踏织板，能把织工的右手解放出来，用双手配合纺纱并线。这种斜织机是单片综双踏杆的素织机，织出的为平纹织物。
有考古材料证明，中国丝织品在很早以前就传布到很远的地方。于1927～1949年间发掘的苏联丘雷什曼河及其支流巴什考斯河之间的巴泽雷克谷地的巴泽雷克冢墓发现中国丝织品，据专家考证其可能为先秦遗物④。这说明秦的纺织丝绸业已十分发达。
三、秦王朝的服饰
服装除了基本的蔽体功能之外，服饰制度还能使其 “别上下，辨亲疏”。服装的质地样式、衣料的纹样、色彩和不同的穿着方式成为辨别人们阶层的标志。夏代的服饰制度在《论语》中有记载：“子曰，禹，吾无闻然矣，恶衣服而致类黼冕。”由此可以看出，夏朝的创建者禹平时生活十分节俭，但在祭祀之时，则穿着华美的衣服“黼冕”，以表示对神的崇敬。周代是中国冠服制度逐步完善的时期。西周宗法礼仪制度的形成，不但确定了尊卑上下各个等级的不同服装式样。而且要求随着不同的礼仪换用不同的服饰。春秋战国时期，宗族和君臣关系遭到破坏。七国崛起，各自独立，各国间不全遵周制度，导致了古礼的消亡。当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显风采。
1.秦王朝的服饰制度
秦自商鞅变法，以法制治国，宗法分封制遭到破坏，礼制的推行受到阻碍。秦的民众多为戎狄族，习俗本就“不与华同”，缺乏华夏的礼仪、礼俗的基础。商鞅变法彻底改变了礼制所依托的血缘关系，古礼也由此发生了根本的变化。
公元前221年秦始皇建国，为巩固统一，加强中央集权，立即着手推行一系列措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。秦朝统治中国的十五年间里，秦始皇兼收六国的车旗服御，创立了衣冠服饰制度。秦始皇将阴阳五行思想渗透到服色中，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，水为黑，遂颜色崇尚黑色。
在种类繁多的冠衣色彩服制中，以「玄」、「纁」两色之搭配最为崇高。中国古人服制中「玄」、「纁」是最高等服制之色彩。「玄色」者，先染白，再染黑谓之玄色。黑中扬赤的玄色，象徵宇宙奥秘莫测，提示人们大宇赐恩德莫大。要感恩报德。「纁色」者，是赤绛色而微黄。「玄」、「纁」之色，用于最崇高的冕服服饰上。据诸多古籍载录中，玄衣纁裳的思想渊源，来自「尊天法地」的「天道」思想，而天道是以「德」为命，至美至善。上衣为「玄」，为「正色」，尤为尊贵而独居其上。裳为「间色」，表尊卑有序之意。
秦始皇废除了周的六种冕服，仅留下黑色的玄冕——“玄衣纁裳”。《后汉书舆服志》载：“秦以战国即天子位，减去礼学，郊祀之服，皆以袀玄”。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为崇尚的颜色了。秦始皇常服通天冠，着“玄衣纁裳”，其为连体式，宽袖、大袍。百官戴高山冠、法冠和武冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板，耳簪白笔。秦始皇规定男服为大礼服，上衣下裳同为黑色。并规定祭服衣色以黑为最上，又规定，三品以上的官员穿绿袍，一般庶人穿白袍，后代才有白丁的叫法。秦始皇减去礼学，喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上，对于嫔妃的服色，以迎合他个人喜好为主，但基本上仍受五行思想的支配。 因此秦代妃嫔夏天穿「浅黄藂罗衫」、披"浅黄银泥云披"，而配以芙蓉冠、五色花罗裙、五色罗小扇、泥金鞋……
2.秦朝百姓的服饰风尚
秦代百姓的服饰主要承前朝影响，先秦的小贵族、平民通常上衣穿襦（短上衣）和深衣，“深衣”是近似于后来的大褂、长衫，下垂至踝部。秦朝服装样式较简单，而且开始将古代做为常服的袍，正式穿着。袍是一种源于先秦深衣的服装，原仅作为士大夫所着礼服的内衬或家居之服，是一种有絮棉的夹层内衣，外出或宴见宾客时，必须在袍服的外面要罩一件外衣。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。到了东汉，袍才开始作为官员朝会和礼见时穿著的礼服。袍分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。曲裾就是战国时的深衣，这种样式不仅男子可穿，也是女装中最常见的式样。这种服装通身紧窄，下长拖地，衣服的下摆多呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽有窄，袖口多加镶边。衣领通常为交领，领口很低，以便露出里面衣裳。直裾，又称詹褕，是襌衣的变式，不作为正式礼服，但适用于其它场合。民间的百姓平时为了便于工作，有的会穿着比较短的袍子，长度大约是遮住小腿。秦乃至到汉，妇女的礼服，仍以深衣为主。只是这时的深衣已与战国流行的款式有所不同。显著的特点是，衣襟绕转层数加多，衣服的下摆增大。穿著这种衣服，腰身大多裹得很紧，且用一条绸带系扎腰间或臀部。秦汉时代也有裤子出现，源自于北方的游牧民族骑马打猎时穿的，汉族人民在种田，捕鱼时也穿着这种裤子。
如图穿窄袖袍服的秦代妇女与秦代男子（陕西临潼近郊出土陶俑）。从这两件陶俑的服饰来看，秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。
帽子是首服的总称，特受重视，讲究最多。细分秦人的帽子有冠、介帻等。据史书记载，秦代不管男女，都不允许剪头发，男子更不允许剃须；而囚犯则必须将头发和胡须都剃。古人认为“身体发肤受之父母”（《孝经》孔子语）不可以毁伤。故头发不剪，盘在头发上，要用帽子加以固定保护。百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。 那时平民禁止戴冠，只是用布包头，或戴上绢、布等制成的帽子。而女性并不戴冠，只是束发后插上发簪。不满20岁的少年也不戴帽子。说明成年戴帽子有特殊的意义。一是表明其成年，有独立的人格与社会地位；二是表明他应承担一定的社会责任。因此在男子长到二十岁左右专门要举行冠礼，成为进入成人的标志,所以冠礼的仪式十分隆重。
秦代由于其较高的纺织水平，衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。服装纹饰上多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。战国时代人们思想活跃，在服饰图案设计形式上达到了较高的水平。服饰图案设计风格由殷商严谨细腻变为追求活泼大方的艺术表现形式。从先秦到秦一统天下，秦人在服饰图案设计上还极大的受到秦瓦当艺术的影响，并且十分注重艺术形象的整体性表达。在艺术处理上，多用以少胜多、以虚带实、造型概括逼真的对比手法来表现秦人所特有的简洁、大气、淳厚之美。如果说战国以前服饰图案以严谨规划为特点的话，那么秦统一后，服饰图案则以明朗、大方、活泼、奔放来表现生活。这也正是秦人性格的艺术性表达。
秦都咸阳3号故城宫殿遗址中发现的一批比较完整的壁画画面中，其中绘有一位仕女，为壁画《仪仗图》中仪仗队的第一人，头部已经脱落不清，身着褐色衣袍，衣袍上身紧下身肥，下部为喇叭口状，胸部空出一方形领袍，款式造型别致。衣服领子上的装饰与战国帛画《龙凤仕女》中的服饰相近。从中我们也能看出秦人服饰沿袭了战国时代的某些特点。
3.秦朝文官的着装
2000年下半年陕西秦始皇陵陪葬坑的发掘揭开了秦代文官的神秘面纱。出土的8件文官俑装饰基本相似，均头戴单板或双板长冠，戴红色的“臃颈”（围巾），身穿袍式深衣，下着库，小腿部好像有护腿，腰系革带，足登方口翘尖长履。这样的装束似乎与秦始皇兵马俑中的武官退去铠甲后的着装相一致。从这种文武官服完全一致的现象可以推测：秦代官服衣饰正处在深衣袍式化或二者相互融合的阶段。秦文武官佣的服饰在保持深衣特点的基础上加进了袍的灵活、方便等特点，从而更加实用。
从所出土的文官俑，他们的右腋下都挂着模拟的陶削（小刀，用以刮掉竹简上的字）和长方形的袋囊——“橐”，里面用以放置磨刀石。而俑的左臂肘与腰间有一圆孔，原似夹有东西，应为竹简等物。出土的文官俑皆双手笼于袖中，做立姿态，整体看上去毕恭毕敬，一副随时待命的样子。皇上有什么旨意，他们马上就会拿出竹简，记载下来，如果写错则立即会用“削”刮掉重写。
4.从秦佣看秦的军服风采
古代人认为，人死后灵魂不灭，鬼神在冥间的生活和在人间一样，要把地上的王国搬入地下。秦始皇严格地尊从“事死如事生”的礼制，秦陵成为秦朝社会的真实缩影。兵马俑的塑造追求毕肖的写实作风，严格地模拟实体，力求与实体相似。所以兵马俑的形体、装束等，都一丝不苟地忠实于现实生活。
（1）发型与冠式
秦佣坑出土的步兵佣在头顶的右侧束有高大的圆丘形发髻，脑后有发辫盘结。发髻的形状变化多端，有单台发髻、双台发髻和三台发髻。脑后有三条发辫盘结，其形状有十字交叉形、丁字形、卜字形、大字型、枝桠形等。发辫上压有白色的发卡，发髻的根部扎有橘红色的发绳和发带，带尾成扇形飘洒于顶前。生动、真实地再现了秦人的生活情趣和审美观念⑤。
秦佣的士兵佣一律不戴冠，只有军吏佣戴冠。由于官衔高低的不同，其冠的形制也不同。下级军吏佣头戴单板长冠，中级军吏佣头戴双板长冠，管的形制与单板长冠一致，只是在冠的中间多了一道线。将军用头戴鶡冠。鶡冠的形状成长方的梯形板状，前段平直，后段扬起，末端下折呈冠室，冠上有带，带尾系在颏下。其形状象喜鹊的尾巴，所以又叫鹊尾冠。鶡是一种雉鸟，性勇善斗，斗死为止，所以武将多戴鹖冠。
（2）凯甲衣
目前已出土的秦俑身上所饰的陶甲种类来看，多达六种以上。战国之时,常以“带甲”的多少来衡量一个诸侯国家国力的大小、强弱。甲衣起初简称为甲, 多以皮制成,后来又有金属做的甲,又叫做铠。据说甲是在夏朝少康子杼和东夷作战时发明的(《事物纪原》卷九)。不过目前考古发现最早的实物资料是安阳1004号墓中出土的殷代皮甲。原始的皮甲都由皮革制成,后来出现了用青铜制成的胸甲。 战国中期,出现了铁甲,这是由前期的皮甲、布甲、铜甲演变而来的。秦汉以后,甲叫做铠。西汉时,铁甲又称为“玄甲”因铁是黑色金属而得名。盔甲作为古代军队中的防护装备,是与整个冷兵器时代相适应的。战士戴上头盔,穿上铠甲,既壮军威,又鼓士气,且可有效地防身护体,减少伤亡。
秦代铠甲形式多样，兵种身份不同所配备的铠甲形制也就不同。就秦俑所雕塑出的陶甲来看, 秦军中的甲衣可分为六种。高级军吏俑身着彩色鱼鳞甲，制作精细，装饰华丽，甲片小，札叶密度大。中级军吏俑身着前后摆平齐的彩色鱼鳞甲，或穿带彩色花边的彩色鱼鳞甲。下级军吏俑身着不带彩色花纹的铠甲，一般士兵俑的铠甲不带花纹且甲片较大。御手佣的甲衣根据不同车御的战术特点制作，比较特殊。其甲衣由盆领（护胫甲）、臂甲、手背甲和前后甲构成。兵马俑的甲衣形象逼真，与真甲无异。其中的彩色鱼鳞甲应当是大片皮革上嵌缀铁质甲片而成。其余各类甲的甲片较大，当为皮革。甲片的编缀方法十分科学，在编缀方法上：上旅与下旅分别采用固定甲片与活动甲片不同的方法，身甲上旅的甲片是上片压下片，下旅的甲片是下片压上片。前胸的甲片是以中间的甲片为中轴向两侧的甲片依次叠压，背甲正相反由两侧的甲片向中间依次叠压⑥。这样的甲片叠压方式使得军士在弯腰、挺腹时较为方便。秦王朝时铠甲的分型、分式和制造方法以形成系列化、规范化。在防护装备的发展上具有划时代的意义。
（3）战衣
秦俑战衣的基本特点是：交领右衽，长度及膝，质料厚实。而且腰束有革带。长度到膝的战衣为多数陶俑所穿，高级军吏俑穿的战衣为双重，有表有里, 中下级军吏俑和一般武士俑穿战衣有表无里。秦代的上衣服饰大体上依然旧装，而由于战争的需要，骑兵的发展，使得服饰融合了‘胡服’的某些优点。秦俑二号俑坑出土的一批骑兵俑群，它们头戴圆形小帽，身穿交领右衽，双襟交互掩于胸的右侧开衩,衣长齐膝,袖长达于手腕，窄袖口, 腰束革带。并且领、襟、袖口都镶着彩色缘边。这样的衣着灵活自如，十分方便。当为战国时赵武灵王胡服骑射的进一步改进和演变。
（4）裤
秦俑坑出土的陶俑下体均穿裤。裤的形制有两种，一是长裤，又名大裤;二是短裤，又名小裤。长裤的裤管长及足腕，裤管口部紧束足腕，好象是用紧口带束扎。长裤的质地厚重，好象装有絮,当为复裤。长裤主要见于高、中级军吏俑及骑兵俑。其它陶俑均穿短裤。短裤的裤管较短，只能盖住膝部,胫部裸露于外。袍俑以及少量甲俑，胫部都扎着行，即用条带形的布帛螺旋形由足腕向上右旋缠扎至膝下，上端以组带束扎。甲俑和御手俑胫部大都套合有护腿。护腿呈圆简形，下自足腕上至膝下，把小腿全部套于护腿内, 这是一种防护装备，当名絮衣。
（5）履
秦俑坑出土的武士俑大都饰履，其质地似为麻。其形状为薄底、浅帮，后高前低，前端有方形盖瓦，整体呈舟形。口部有的镶着彩色口缘，履根后部及左右两侧的履邦上各有一纽鼻，綦带穿纽系结于足腕前。从出土秦俑履上的残留色迹来看，有的履为黑色，有的为褐色。口缘和綦带有的为朱红色，有的为粉红色。这些履可分为方口齐头履、方口圆头履和方口齐头翘尖履。翘尖幅度大小，也与身份等级有关，像高级军吏俑穿的就是前头高高上挑的翘尖履。秦俑一部分铠甲武士俑足上穿靴。靴的形状类似今日人们足上穿的短筒胶靴。其形制为薄底、单梁、圆头、短筒。通筒高约15厘米，筒（即）的粗细略大于足腕，紧束于足腕上，前低后高，靴头不翘起，其大小正好束约足面。靴的后跟及贴着足腕的左右两侧各有一个纽鼻，以组带贯穿纽鼻绕足腕两匝系结于足腕上。靴的质地硬直，似为革靴。
四、秦服饰对汉及后代的影响
秦国本处西陲，向来不如中原的繁文缛节。纵观秦朝的服饰，其特点在于以其自身为主，继承了战国服饰的某些形制并坚收其他诸侯国服饰特色，形成了以服务于战事需要为主的方便、实用的窄短衣装风格。
秦汉是各种封建礼仪基本形成的时期。其中的服饰礼仪主要是用来别尊卑、分等级。通常所谓的汉承秦制，实际上我们应该理解为：秦朝是封建礼制的草创阶段，还遗留有前朝的诸多影响与痕迹。由于秦代短暂，秦朝草拟的这些礼仪服饰制度也只有到了后代才得以将其逐渐完善。据史料记载，“汉初崇简，不存改做，车服之仪，多因秦旧”。汉高祖刘邦灭秦建立西汉，基本上沿用了秦朝旧有的服制。到了西汉中期，后期和东汉时期服饰礼仪才有了很大的发展和变化。东汉明帝永平二年（公元59年），揉合秦制与三代古制，重新制定了祭祀服制与朝服制度，冕冠、衣裳、鞋履、佩缓等各有严格的等级差别，从此汉代服制得到了确立……
秦的服饰文化应该是对先秦服饰的继承，对六国服饰的融合。以及由于自身民族特征和不同于六国的国情而对服饰需求的创新。所以从秦的服饰文化中我们既能感受到继承、融合，同时又能感受到特色鲜明的创新意识。纵观秦的服饰，虽在历代服饰文化中没有形成气势恢宏的篇章，却对其服饰文化的前后起到了非常重要的链接作用。
[注释]
①夏鼐.《我国古代桑、蚕、丝、绸的历史》》,《考古》,1972年2期
②姚远.《古都西安. 西安科技文明》.西安出版社.2002年第一版.63页
③秦都咸阳考古工作站：《秦都咸阳第一号宫殿建筑遗址简报》，《文物》1976年11期
④李学勤.《东周与秦代文明》.上海人民出版社.1984年版.234页
⑤⑥袁仲一.《秦兵马俑》.生活、读书、新知 三联书店.2004年第一版.75页
[参考文献]
[1]李学勤.《东周与秦代文明》.上海人民出版社.1984年版.229页
[2]姚远.《古都西安. 西安科技文明》.西安出版社.2002年第一版.63页
[3]袁仲一.《秦兵马俑》.生活、读书、新知 三联书店.2004年第一版.75页
（作者单位：西北农林科技大学林学院艺术系）
[关键词]秦 服饰
服饰是人类赖以生存和生活的极为重要的内容。服饰的发展变化总是与社会的生产方式和生产力水平、文化礼仪及道德规范等社会因素密切相联。服饰的发展、演变过程反应了社会历史的变更。同样，一个社会的政治、经济、军事、文化发展状态也决定的服饰的基本特点。
中国古称「衣冠文物礼仪之邦」，所有服饰典章，不但在外形上华美，更具内在文化意涵；《春秋左氏传》:「裔不谋夏，夷不乱华」。「中国有礼仪之大，曰夏；有采章(冕服)之美，谓之华。」可知中国古称华夏，是依衣冠华美而得名。服饰文化是中国古代文化的一个重要组成部分。服饰的发展、演变反映了中华民族五千年文明史丰富的政治、经济、民族、文化内涵。
翻阅了许多关于中华历代服饰的记载，发现唯有秦代服饰记载甚少，许多是将秦汉服饰作为一体来介绍的，并且其中有关秦的内容也多一笔带过。有的甚至干脆将秦代、秦人服饰从历史中省去，忽略不计。这大约有两个重要原因：一是秦王朝短命，且秦代主要以法家思想来建立统治体系，并没有来得及制定新礼，只是采用六国礼仪把尊君抑臣的内容提取出来，来满足统治的需要。二是目前发掘出的关于秦代的考古实物资料相对较少，限制了我们对秦的研究。
虽鉴于此，我们仍然要从为数不多的历史或考古资料的线索中去努力探寻秦人服饰发展脉络与轨迹，去一探究竟它是如何在中华服饰文化的发展中承上启下，且对社会历史进程的发展起到推动作用。
相信随着更多考古实物资料的发现，尤其是有朝一日秦始皇陵的发掘，将会带给我们更加鲜活、丰富的秦人的服饰文化。
一、秦服饰文化的历史背景
春秋时，秦为四强之一。但后来内忧外患，一度面临灭国的危险。战国期间，秦孝公即位，任用商鞅变法修刑，内务耕稼，外勤战死之赏罚，励志图强，秦遂振兴起来。亲自孝公强大起来，提出“并诸侯，吞天下，称帝而治”的目标。秦孝公卒，子惠文君立。其继承了商鞅变法的成果，在孝公事业的基础上又向前迈进了一步。秦经孝公、惠文君迅速强大起来，为以后灭六国奠定了基础。经过一百多年的争战，“山东六国”以衰败不堪，而秦则愈来愈强大。公元前221年，秦王嬴政最终兼并齐、楚、燕、韩、赵、魏六国，建立历史上第一个大一统的多民族国家。秦王朝建立的一套新的中央集权的政治制度——由皇帝制度、中央行政制度、地方行政制度等构成的秦代行政制度文化，对于维护国家的统一，发展封建政治、经济、文化、军事等发挥了重要作用，奠定了中国两千多年封建政治体制的基本模式。
政治制度在中国古代社会生活中起主宰作用。统治者为了进一步巩固自己的政治权力，不仅在政治制度上采取了各种措施，而且在衣、食、住、行等日常生活方面也逐渐确立起一系列严格的等级制度。《易·系辞下传》中的“黄帝、尧、舜垂裳而天下治”，就把“衣裳”与“治天下”联系在一起。在夏、商、周时期，逐步确立起一系列服饰等级制度。意味着服饰与国家制度和社会生产力、社会文化已经紧密联系在一起。从此，服装的形制被赋予了浓厚的政治意义，这是将君权物化和神化的具体表现，也是统治者严格等级制度、确立身份地位、巩固政治权力的一种重要手段。
服饰制度随着社会的发展由出现到逐步完善、确立，贯穿于整个中国历史中。服饰的等级、身份的显示固然是由当时社会的上层建筑决定，但服饰的质地、色彩的呈现、纹样的绘制等物质基础却与当时的纺织技术与工艺有直接的关系。
二、秦人的纺织水平
我国是世界上最早养蚕和发明织造丝绸的国家。中国养蚕的历史可以追溯到新石器时代。关于殷商以前的丝织发明在古代就有很多传说。从古老的文献中可以看到有关养蚕的直接记载。《夏小正》记载：“三月：参则伏。伏者，非亡之辞也……摄桑。桑摄而记之，急桑也……妾、子始蚕。先妾而后子，何也？曰：事有渐也，言事自卑者始。”反映了夏末殷初夏民族养蚕业的生产情况。《管子·轻重甲》记载：“昔者桀之进，女乐三千人……无不服文绣以上者。”说明夏代丝麻纺织手工业已有很大的发展。从夏朝起，王宫里就有从事采桑养蚕的女奴。根据考古资料显示，商代已有以高级纺织技术织成的绮和绚丽的刺绣①。商朝的养蚕业、纺织业随着社会生产力的不断提高日益兴盛，人们已经熟练地掌握了丝织技术，能够在丝织品的表面织出许多精美的纹样。西周时期，随着农业生产品种的增多，桑、麻和染料作物产量逐渐扩大，纺织业已成为当时社会的重要生产部门，丝织品、麻葛织品和毛织品等服饰原料普遍出现。当时人们还掌握了各种染料的染色技术，染色也发展成为专门的行业。1979年在陕西宝鸡茹家庄的墓葬里（相当于周穆王时期）发现有保留在青铜器和泥土里的丝织品和刺绣的痕迹。到春秋战国时期，纺织工艺已有较高水平。在湖北江陵马山发掘的楚墓中出土了大批丝织品和刺绣。春秋战国时期丝织品品种有娟、罗、纱、锦等。
秦自孝公以来采取保护农业和家庭手工业政策。秦鼓励“男乐其畴，女修其业”，提倡妇女从事家庭纺织业。这对秦的纺织业有很大的促进作用。秦人的纺织品生产当时已有相当水平，可织出的布帛有平纹、斜纹、可织出的丝织品有帛、缦、绨、素、缟、纨、縠、绉、纂、组、绮、绣、罗等十余种②。其织锦、织帛、织布业主要服务于宫廷、贵族和军队。在秦兵马俑中，将氏的战袍、短、絮衣、护腿、束带、长冠、足履等服饰、均可反映服务于军队的纺织、被服作坊的庞大规模和纺织品类型。另外秦人的家庭纺织也较普遍，素称秦有“锦绣之饰”《史记》卷五《秦本纪》。《史记》载，秦时乌氏戎地（今甘肃平凉西北）有人特意至秦地搜罗到很多珍贵的丝织品，向西戎大牧主换得10倍以上的马牛羊畜，成为巨富。这说明秦的纺织与丝织业技术的先进与发达。考古发掘秦都咸阳第一号宫殿建筑遗址时发现有衣服一包，有单衣、夹衣、棉衣、丝绸有锦、绮、娟等。其中一种平纹绢，经纬密度达到每平方厘米160X56根。还发现有以娟为底的刺绣③。
近年来各地出土的刻有踏板织机的汉画像石等实物史料，具专家推测踏板织机的出现可追溯到战国时代。到秦汉时期，黄河流域和长江流域的广大地区已普遍使用。1974年在江苏泗洪县曹庄出土的东汉画像石上刻有一幅脚踏纺车图，这是迄今发现最早的脚踏纺车资料。画像石上刻绘的织机为斜织机。考古界认为这是秦汉时期普遍使用的纺织机，这种脚踏纺织机的出现是中国纺织业划时代的进步。织工坐在这种斜织机上，整个机面的操作一目了然，能够减少布面的断头，使织物更加平整。而且，这种织机的机轮牵引力提高了，用脚踏织板，能把织工的右手解放出来，用双手配合纺纱并线。这种斜织机是单片综双踏杆的素织机，织出的为平纹织物。
有考古材料证明，中国丝织品在很早以前就传布到很远的地方。于1927～1949年间发掘的苏联丘雷什曼河及其支流巴什考斯河之间的巴泽雷克谷地的巴泽雷克冢墓发现中国丝织品，据专家考证其可能为先秦遗物④。这说明秦的纺织丝绸业已十分发达。
三、秦王朝的服饰
服装除了基本的蔽体功能之外，服饰制度还能使其 “别上下，辨亲疏”。服装的质地样式、衣料的纹样、色彩和不同的穿着方式成为辨别人们阶层的标志。夏代的服饰制度在《论语》中有记载：“子曰，禹，吾无闻然矣，恶衣服而致类黼冕。”由此可以看出，夏朝的创建者禹平时生活十分节俭，但在祭祀之时，则穿着华美的衣服“黼冕”，以表示对神的崇敬。周代是中国冠服制度逐步完善的时期。西周宗法礼仪制度的形成，不但确定了尊卑上下各个等级的不同服装式样。而且要求随着不同的礼仪换用不同的服饰。春秋战国时期，宗族和君臣关系遭到破坏。七国崛起，各自独立，各国间不全遵周制度，导致了古礼的消亡。当时兴起的百家争鸣之风，在服饰上也各显风采。
1.秦王朝的服饰制度
秦自商鞅变法，以法制治国，宗法分封制遭到破坏，礼制的推行受到阻碍。秦的民众多为戎狄族，习俗本就“不与华同”，缺乏华夏的礼仪、礼俗的基础。商鞅变法彻底改变了礼制所依托的血缘关系，古礼也由此发生了根本的变化。
公元前221年秦始皇建国，为巩固统一，加强中央集权，立即着手推行一系列措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。秦朝统治中国的十五年间里，秦始皇兼收六国的车旗服御，创立了衣冠服饰制度。秦始皇将阴阳五行思想渗透到服色中，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，水为黑，遂颜色崇尚黑色。
在种类繁多的冠衣色彩服制中，以「玄」、「纁」两色之搭配最为崇高。中国古人服制中「玄」、「纁」是最高等服制之色彩。「玄色」者，先染白，再染黑谓之玄色。黑中扬赤的玄色，象徵宇宙奥秘莫测，提示人们大宇赐恩德莫大。要感恩报德。「纁色」者，是赤绛色而微黄。「玄」、「纁」之色，用于最崇高的冕服服饰上。据诸多古籍载录中，玄衣纁裳的思想渊源，来自「尊天法地」的「天道」思想，而天道是以「德」为命，至美至善。上衣为「玄」，为「正色」，尤为尊贵而独居其上。裳为「间色」，表尊卑有序之意。
秦始皇废除了周的六种冕服，仅留下黑色的玄冕——“玄衣纁裳”。《后汉书舆服志》载：“秦以战国即天子位，减去礼学，郊祀之服，皆以袀玄”。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为崇尚的颜色了。秦始皇常服通天冠，着“玄衣纁裳”，其为连体式，宽袖、大袍。百官戴高山冠、法冠和武冠，身穿宽袍大袖，腰配书刀，手执笏板，耳簪白笔。秦始皇规定男服为大礼服，上衣下裳同为黑色。并规定祭服衣色以黑为最上，又规定，三品以上的官员穿绿袍，一般庶人穿白袍，后代才有白丁的叫法。秦始皇减去礼学，喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上，对于嫔妃的服色，以迎合他个人喜好为主，但基本上仍受五行思想的支配。 因此秦代妃嫔夏天穿「浅黄藂罗衫」、披"浅黄银泥云披"，而配以芙蓉冠、五色花罗裙、五色罗小扇、泥金鞋……
2.秦朝百姓的服饰风尚
秦代百姓的服饰主要承前朝影响，先秦的小贵族、平民通常上衣穿襦（短上衣）和深衣，“深衣”是近似于后来的大褂、长衫，下垂至踝部。秦朝服装样式较简单，而且开始将古代做为常服的袍，正式穿着。袍是一种源于先秦深衣的服装，原仅作为士大夫所着礼服的内衬或家居之服，是一种有絮棉的夹层内衣，外出或宴见宾客时，必须在袍服的外面要罩一件外衣。当时的男子多以袍服为贵，袍服的样式以大袖收口为多，一般都有花边。到了东汉，袍才开始作为官员朝会和礼见时穿著的礼服。袍分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。曲裾就是战国时的深衣，这种样式不仅男子可穿，也是女装中最常见的式样。这种服装通身紧窄，下长拖地，衣服的下摆多呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽有窄，袖口多加镶边。衣领通常为交领，领口很低，以便露出里面衣裳。直裾，又称詹褕，是襌衣的变式，不作为正式礼服，但适用于其它场合。民间的百姓平时为了便于工作，有的会穿着比较短的袍子，长度大约是遮住小腿。秦乃至到汉，妇女的礼服，仍以深衣为主。只是这时的深衣已与战国流行的款式有所不同。显著的特点是，衣襟绕转层数加多，衣服的下摆增大。穿著这种衣服，腰身大多裹得很紧，且用一条绸带系扎腰间或臀部。秦汉时代也有裤子出现，源自于北方的游牧民族骑马打猎时穿的，汉族人民在种田，捕鱼时也穿着这种裤子。
如图穿窄袖袍服的秦代妇女与秦代男子（陕西临潼近郊出土陶俑）。从这两件陶俑的服饰来看，秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。
帽子是首服的总称，特受重视，讲究最多。细分秦人的帽子有冠、介帻等。据史书记载，秦代不管男女，都不允许剪头发，男子更不允许剃须；而囚犯则必须将头发和胡须都剃。古人认为“身体发肤受之父母”（《孝经》孔子语）不可以毁伤。故头发不剪，盘在头发上，要用帽子加以固定保护。百姓、劳动者或束发髻，或戴小帽、巾子，身穿交领长衫，窄袖。 那时平民禁止戴冠，只是用布包头，或戴上绢、布等制成的帽子。而女性并不戴冠，只是束发后插上发簪。不满20岁的少年也不戴帽子。说明成年戴帽子有特殊的意义。一是表明其成年，有独立的人格与社会地位；二是表明他应承担一定的社会责任。因此在男子长到二十岁左右专门要举行冠礼，成为进入成人的标志,所以冠礼的仪式十分隆重。
秦代由于其较高的纺织水平，衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。服装纹饰上多有山云鸟兽或藤蔓植物花样，织锦有各种复杂的几何菱纹，以及织有文字的通幅花纹。战国时代人们思想活跃，在服饰图案设计形式上达到了较高的水平。服饰图案设计风格由殷商严谨细腻变为追求活泼大方的艺术表现形式。从先秦到秦一统天下，秦人在服饰图案设计上还极大的受到秦瓦当艺术的影响，并且十分注重艺术形象的整体性表达。在艺术处理上，多用以少胜多、以虚带实、造型概括逼真的对比手法来表现秦人所特有的简洁、大气、淳厚之美。如果说战国以前服饰图案以严谨规划为特点的话，那么秦统一后，服饰图案则以明朗、大方、活泼、奔放来表现生活。这也正是秦人性格的艺术性表达。
秦都咸阳3号故城宫殿遗址中发现的一批比较完整的壁画画面中，其中绘有一位仕女，为壁画《仪仗图》中仪仗队的第一人，头部已经脱落不清，身着褐色衣袍，衣袍上身紧下身肥，下部为喇叭口状，胸部空出一方形领袍，款式造型别致。衣服领子上的装饰与战国帛画《龙凤仕女》中的服饰相近。从中我们也能看出秦人服饰沿袭了战国时代的某些特点。
3.秦朝文官的着装
2000年下半年陕西秦始皇陵陪葬坑的发掘揭开了秦代文官的神秘面纱。出土的8件文官俑装饰基本相似，均头戴单板或双板长冠，戴红色的“臃颈”（围巾），身穿袍式深衣，下着库，小腿部好像有护腿，腰系革带，足登方口翘尖长履。这样的装束似乎与秦始皇兵马俑中的武官退去铠甲后的着装相一致。从这种文武官服完全一致的现象可以推测：秦代官服衣饰正处在深衣袍式化或二者相互融合的阶段。秦文武官佣的服饰在保持深衣特点的基础上加进了袍的灵活、方便等特点，从而更加实用。
从所出土的文官俑，他们的右腋下都挂着模拟的陶削（小刀，用以刮掉竹简上的字）和长方形的袋囊——“橐”，里面用以放置磨刀石。而俑的左臂肘与腰间有一圆孔，原似夹有东西，应为竹简等物。出土的文官俑皆双手笼于袖中，做立姿态，整体看上去毕恭毕敬，一副随时待命的样子。皇上有什么旨意，他们马上就会拿出竹简，记载下来，如果写错则立即会用“削”刮掉重写。
4.从秦佣看秦的军服风采
古代人认为，人死后灵魂不灭，鬼神在冥间的生活和在人间一样，要把地上的王国搬入地下。秦始皇严格地尊从“事死如事生”的礼制，秦陵成为秦朝社会的真实缩影。兵马俑的塑造追求毕肖的写实作风，严格地模拟实体，力求与实体相似。所以兵马俑的形体、装束等，都一丝不苟地忠实于现实生活。
（1）发型与冠式
秦佣坑出土的步兵佣在头顶的右侧束有高大的圆丘形发髻，脑后有发辫盘结。发髻的形状变化多端，有单台发髻、双台发髻和三台发髻。脑后有三条发辫盘结，其形状有十字交叉形、丁字形、卜字形、大字型、枝桠形等。发辫上压有白色的发卡，发髻的根部扎有橘红色的发绳和发带，带尾成扇形飘洒于顶前。生动、真实地再现了秦人的生活情趣和审美观念⑤。
秦佣的士兵佣一律不戴冠，只有军吏佣戴冠。由于官衔高低的不同，其冠的形制也不同。下级军吏佣头戴单板长冠，中级军吏佣头戴双板长冠，管的形制与单板长冠一致，只是在冠的中间多了一道线。将军用头戴鶡冠。鶡冠的形状成长方的梯形板状，前段平直，后段扬起，末端下折呈冠室，冠上有带，带尾系在颏下。其形状象喜鹊的尾巴，所以又叫鹊尾冠。鶡是一种雉鸟，性勇善斗，斗死为止，所以武将多戴鹖冠。
（2）凯甲衣
目前已出土的秦俑身上所饰的陶甲种类来看，多达六种以上。战国之时,常以“带甲”的多少来衡量一个诸侯国家国力的大小、强弱。甲衣起初简称为甲, 多以皮制成,后来又有金属做的甲,又叫做铠。据说甲是在夏朝少康子杼和东夷作战时发明的(《事物纪原》卷九)。不过目前考古发现最早的实物资料是安阳1004号墓中出土的殷代皮甲。原始的皮甲都由皮革制成,后来出现了用青铜制成的胸甲。 战国中期,出现了铁甲,这是由前期的皮甲、布甲、铜甲演变而来的。秦汉以后,甲叫做铠。西汉时,铁甲又称为“玄甲”因铁是黑色金属而得名。盔甲作为古代军队中的防护装备,是与整个冷兵器时代相适应的。战士戴上头盔,穿上铠甲,既壮军威,又鼓士气,且可有效地防身护体,减少伤亡。
秦代铠甲形式多样，兵种身份不同所配备的铠甲形制也就不同。就秦俑所雕塑出的陶甲来看, 秦军中的甲衣可分为六种。高级军吏俑身着彩色鱼鳞甲，制作精细，装饰华丽，甲片小，札叶密度大。中级军吏俑身着前后摆平齐的彩色鱼鳞甲，或穿带彩色花边的彩色鱼鳞甲。下级军吏俑身着不带彩色花纹的铠甲，一般士兵俑的铠甲不带花纹且甲片较大。御手佣的甲衣根据不同车御的战术特点制作，比较特殊。其甲衣由盆领（护胫甲）、臂甲、手背甲和前后甲构成。兵马俑的甲衣形象逼真，与真甲无异。其中的彩色鱼鳞甲应当是大片皮革上嵌缀铁质甲片而成。其余各类甲的甲片较大，当为皮革。甲片的编缀方法十分科学，在编缀方法上：上旅与下旅分别采用固定甲片与活动甲片不同的方法，身甲上旅的甲片是上片压下片，下旅的甲片是下片压上片。前胸的甲片是以中间的甲片为中轴向两侧的甲片依次叠压，背甲正相反由两侧的甲片向中间依次叠压⑥。这样的甲片叠压方式使得军士在弯腰、挺腹时较为方便。秦王朝时铠甲的分型、分式和制造方法以形成系列化、规范化。在防护装备的发展上具有划时代的意义。
（3）战衣
秦俑战衣的基本特点是：交领右衽，长度及膝，质料厚实。而且腰束有革带。长度到膝的战衣为多数陶俑所穿，高级军吏俑穿的战衣为双重，有表有里, 中下级军吏俑和一般武士俑穿战衣有表无里。秦代的上衣服饰大体上依然旧装，而由于战争的需要，骑兵的发展，使得服饰融合了‘胡服’的某些优点。秦俑二号俑坑出土的一批骑兵俑群，它们头戴圆形小帽，身穿交领右衽，双襟交互掩于胸的右侧开衩,衣长齐膝,袖长达于手腕，窄袖口, 腰束革带。并且领、襟、袖口都镶着彩色缘边。这样的衣着灵活自如，十分方便。当为战国时赵武灵王胡服骑射的进一步改进和演变。
（4）裤
秦俑坑出土的陶俑下体均穿裤。裤的形制有两种，一是长裤，又名大裤;二是短裤，又名小裤。长裤的裤管长及足腕，裤管口部紧束足腕，好象是用紧口带束扎。长裤的质地厚重，好象装有絮,当为复裤。长裤主要见于高、中级军吏俑及骑兵俑。其它陶俑均穿短裤。短裤的裤管较短，只能盖住膝部,胫部裸露于外。袍俑以及少量甲俑，胫部都扎着行，即用条带形的布帛螺旋形由足腕向上右旋缠扎至膝下，上端以组带束扎。甲俑和御手俑胫部大都套合有护腿。护腿呈圆简形，下自足腕上至膝下，把小腿全部套于护腿内, 这是一种防护装备，当名絮衣。
（5）履
秦俑坑出土的武士俑大都饰履，其质地似为麻。其形状为薄底、浅帮，后高前低，前端有方形盖瓦，整体呈舟形。口部有的镶着彩色口缘，履根后部及左右两侧的履邦上各有一纽鼻，綦带穿纽系结于足腕前。从出土秦俑履上的残留色迹来看，有的履为黑色，有的为褐色。口缘和綦带有的为朱红色，有的为粉红色。这些履可分为方口齐头履、方口圆头履和方口齐头翘尖履。翘尖幅度大小，也与身份等级有关，像高级军吏俑穿的就是前头高高上挑的翘尖履。秦俑一部分铠甲武士俑足上穿靴。靴的形状类似今日人们足上穿的短筒胶靴。其形制为薄底、单梁、圆头、短筒。通筒高约15厘米，筒（即）的粗细略大于足腕，紧束于足腕上，前低后高，靴头不翘起，其大小正好束约足面。靴的后跟及贴着足腕的左右两侧各有一个纽鼻，以组带贯穿纽鼻绕足腕两匝系结于足腕上。靴的质地硬直，似为革靴。
四、秦服饰对汉及后代的影响
秦国本处西陲，向来不如中原的繁文缛节。纵观秦朝的服饰，其特点在于以其自身为主，继承了战国服饰的某些形制并坚收其他诸侯国服饰特色，形成了以服务于战事需要为主的方便、实用的窄短衣装风格。
秦汉是各种封建礼仪基本形成的时期。其中的服饰礼仪主要是用来别尊卑、分等级。通常所谓的汉承秦制，实际上我们应该理解为：秦朝是封建礼制的草创阶段，还遗留有前朝的诸多影响与痕迹。由于秦代短暂，秦朝草拟的这些礼仪服饰制度也只有到了后代才得以将其逐渐完善。据史料记载，“汉初崇简，不存改做，车服之仪，多因秦旧”。汉高祖刘邦灭秦建立西汉，基本上沿用了秦朝旧有的服制。到了西汉中期，后期和东汉时期服饰礼仪才有了很大的发展和变化。东汉明帝永平二年（公元59年），揉合秦制与三代古制，重新制定了祭祀服制与朝服制度，冕冠、衣裳、鞋履、佩缓等各有严格的等级差别，从此汉代服制得到了确立……
秦的服饰文化应该是对先秦服饰的继承，对六国服饰的融合。以及由于自身民族特征和不同于六国的国情而对服饰需求的创新。所以从秦的服饰文化中我们既能感受到继承、融合，同时又能感受到特色鲜明的创新意识。纵观秦的服饰，虽在历代服饰文化中没有形成气势恢宏的篇章，却对其服饰文化的前后起到了非常重要的链接作用。
[注释]
①夏鼐.《我国古代桑、蚕、丝、绸的历史》》,《考古》,1972年2期
②姚远.《古都西安. 西安科技文明》.西安出版社.2002年第一版.63页
③秦都咸阳考古工作站：《秦都咸阳第一号宫殿建筑遗址简报》，《文物》1976年11期
④李学勤.《东周与秦代文明》.上海人民出版社.1984年版.234页
⑤⑥袁仲一.《秦兵马俑》.生活、读书、新知 三联书店.2004年第一版.75页
[参考文献]
[1]李学勤.《东周与秦代文明》.上海人民出版社.1984年版.229页
[2]姚远.《古都西安. 西安科技文明》.西安出版社.2002年第一版.63页
[3]袁仲一.《秦兵马俑》.生活、读书、新知 三联书店.2004年第一版.75页
（作者单位：西北农林科技大学林学院艺术系）