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海拔3776米的富士山聳立在本州岛中南部，距东京80公里，地跨静冈和山梨两县。位于富士山北麓、山梨县境内的河口湖、山中湖、西湖、本栖湖、精进湖，总称为“富士五湖”，都是因富士山喷发而形成的堰塞湖，其中山中湖最大、湖面最高，精进湖最小，而本栖湖最深。河口湖海拔830.5米、面积5.7平方千米，水深14.6米，在富士五湖中既不是最深的，也不是最大的，却因得天独厚的位置，成为观赏富士山的最佳地点。从地图上看，河口湖正对着富士山，形成了一条近乎垂直的线。如果说富士五湖都是富士山的镜子，河口湖就是正对面的那一个，而另外四个湖照出的好像都是侧影。倒映在湖中的富士山和春日里樱花掩映的富士山，早已成了标志性的东瀛美景，它们的拍摄地就在河口湖。
从新宿乘坐高速巴士去河口湖，票价不过一千多日元，虽没电车速度快，但少了在车站上来下去的奔波，沿途还可以欣赏更多样的风景，对于时间充裕的旅客还是个不错的选择。冬日的上午，天气微凉，阳光却异常地暖，巴士驶出车站不久，车上好多人就忍不住昏昏欲睡了，我一直提醒自己别睡，期待着富士山能快点儿出现，谁知它却迟迟不见。不知过了多久，巴士好像即将到达一个游乐场，也不知道是在哪一个路口，一个“白头翁的大脑袋”在车子转弯的一刹那突然闯入了视野，车里的人们还没来得及惊呼，它却又不见了。就这样，像捉迷藏似的兜兜转转，不知不觉就到了河口湖站。车站规模不大，功能却很齐全，电车站、长途巴士站、旅游巴士站、旅游咨询处、特产店、快餐店一应俱全，各家酒店的车辆也在这里迎送客人。一拨拨的游人刚从一辆车上下来，马上又上了另一辆车，或是意气风发地出发去寻找风景，或是心满意足地踏上归途，小小的车站内外热闹而有序。不经意间抬头一看，富士山竟然早已“进站”，静静地注视着眼前的络绎不绝、川流不息。在日本这个多山的国家，“有靠山”的车站数不胜数，但恐怕都无法与河口湖站的“靠山”相比吧。
每到一处，先去“观光案内所”讨教一下旅行攻略已经成了我的习惯，哪怕已经做了充足的准备，哪怕问到的和自己计划的差不多，也总觉得这里耐心细致、不厌其烦的“辅导”让人放心。河口湖站的观光案内所在车站左侧，墙上挂着各种表情的富士山，酒店的迎送车辆选择了在这边停靠，小小的一间屋子常常忽然热闹了，又忽然安静了。日本的酒店通常是下午入住，我们还有好几个小时可以到处走走，工作人员给我的建议是买张“游览船 缆车”的套票，不过1240日元。其实，在日本旅游久了，“船 缆车”已经成了套路，谁让这里是多火山、多湖泊的岛国呢。河口湖的形状像个“品”字，大大小小的旅馆、美术馆、资料馆、工艺馆就像给“品”字密密地镶了一圈珍珠。河口湖站位于右下角这个“口”的南端，和探到“口”字中心的游船码头相距不远，坐上复古的观光车不过几分钟，本来没想有什么惊喜，谁知女司机酷似栗原小卷的外貌和随时“日语—汉语—英语”无缝切换的解说却成了这几分钟里最“惊喜”也最“惊悚”的部分。或许是职业病吧，总忍不住想给她狠狠纠正一下，但转念一想，此刻能听到汉语解说还是相当温暖的，哪怕它流利和不正确到令人“发指”。 码头简朴得接近简陋，附近没有什么显眼的建筑，只有窄窄的小马路和鳞次栉比的小店，照理说，这样大名鼎鼎的旅游胜地不应该是金碧辉煌的吗？船的名字音译叫“安索列号”，据说在法语中是阳光明媚的意思，乍一看很难与箱根的海盗船气势相比，但古色古香的外形、红丝绒的座椅、不大不小的甲板既舒适又典雅，而周围的一切又是那样旖旎动人，难怪有人说坐上这艘船会让人想起法国南部的阳光。天空是蔚蓝的，湖水也是蔚蓝的，不知从哪儿飘来一阵云彩，天色一下子沉下来，湖水变成墨蓝色，富士山也倏地板起面孔，然而，就在下一秒，天空、湖水、山峰一下子明朗起来，天光云影竟然也会和人逗趣。二十分钟的漫游，我们追着富士山合影，也不知是否把河口湖周游了一番。下船后时间尚早，肚子又有些咕咕叫，缆车也顾不上坐，径直走进了码头对面的一间小饭馆。店里的服务员都是说话声音洪亮、手脚麻利的阿姨，不大一会儿，我们面前就多了拉面、南瓜乌冬小火锅和披萨，这完全没有章法的一餐，把湖上的寒气驱赶得不见踪影，而且河口湖的土法披萨，卖相虽不起眼，价格也低廉得不像话，却是我迄今为止吃过的最美味的披萨。向窗外望去，才发现这里的建筑好像真有些欧式风格，颜色本不鲜艳，但在天空与湖水的映衬下却显得格外明快。不远处，“安索列号”安闲地在码头等待乘客，不管以后有没有机会去看法国南部的阳光，河口湖都会在我心里留下一片明媚的阳光吧。
说实话，河口湖并不适于匆匆的一日游、两日游，这里有太多匠心独具的地方值得细细感受，怎奈我们的行程太紧张，第二天上午只能安排一项活动，想来想去，那就去看猿戏吧。我们将行李寄存在旅馆，按照老板娘指的路去找“河口湖猿戏剧场”，一路上经过的都是乡间小路和寻常农家，看不到什么行人，偶尔有只猫透过窗子投来威严的目光，而富士山早已褪去了玫红色，端坐在收割过的农田尽头。猿戏剧场是座圆形的白色建筑，和一座普通的小型剧场没什么区别。记得小时候经常看到耍猴艺人在街上表演，幼儿园和小学有时还把他们请进校园里来，后来就渐渐看得少了。耍猴，在日语里叫作猿まわし，通常翻译为“猿戏”。据说，中国的耍猴发源于河南，最迟在唐代已经出现了，古人在马厩里养猴子，是因为猴子和人外形相似，有助于管理马匹，还在祭祀的时候训练猴子表演，于是，猴子渐渐成了马的保护神，别号“马留”。后来，猴子逐渐摆脱当弼马温的差事，开始走上艺术道路，耍猴也成为纯娱乐性的活动。奈良时代，猿戏传入日本，最初也是用于马厩的祭祀活动，室町时代起发展成为街头艺术。因为日语“猿”的发音与“去る”相同，有驱除邪晦的意味，人们又把逢年过节时观看猿戏作为一种祈求吉祥美满的方式，难怪在很多庙会庆典上都能看到猿戏艺人和他们的猴子。印象里，中国的耍猴通常用铜锣伴奏，猴子大多体型较小；而日本的猿戏用太鼓伴奏，猴子大多很壮实、服装整齐、一脸严肃。河口湖猿戏剧场能容纳655名观众，一天演出6到7场，每场40分钟，成人的票价1500元，从旅馆可以拿到优惠券。在短短的四十分钟里，剧场里欢声笑语不断，与其说是人在耍猴子，不如说是人与猴子一同表演，而且猴子还常常把人“踩”在脚下，那副不可一世的神情着实令人忍俊不禁。在所有节目中，出场时间最短却让人最难忘的是那几只刚刚一岁的小猴子，娇小的身躯、懵懂的神情，好像还没掌握什么技艺，刚刚学会“正襟危坐”，每每还管不住手脚，总要训导员不时提醒，才能保持坐姿。表演结束的时候，“主演们”都神气地退场了，而训导员则抱着萌态可掬的小猴子们与大家合影留念。与这些未来的主演拍个照，勉励它们“业精于勤荒于嬉”，我们也要与河口湖告别了。
因为错过了旅馆集中送客人的时间，我们本来只能去等公交车，前一天接我们过来的司机大叔刚刚外出归来，正准备休息，见我们面有难色，二话没说就出门去发动汽车。归途中，两天以来的疑惑再次袭上心头——“这样的名胜古迹难道不应该是喧嚣而奢华的吗？不应该有更多雕琢吗？”然而，当湛蓝的湖水、当富士山伟岸的身姿再次从眼前掠过，这种疑虑又顿时烟消云散了——什么样的奢华与雕琢能与这千百年不变的湖光山色媲美呢？什么样的选择能比让这份天然质朴永远保持下去更好呢？当门上绘着“秀峰阁湖月”的车子又一次停在“观光案内所”门口时，富士山，已经在车站里静静地等着我们了……
