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在欧美游客中，喀什色满路的其尼瓦克有着极高的知名度。其尼瓦克是维吾尔族人对这片园地的称呼，意为中国花园。它已有百年历史，曾是第一任英国驻喀什噶尔总领事乔治·马嘎特尼（George Macartney）的官邸，人们熟悉的是其中文名字马继业。早期欧美探险家都造访过这里，并受到礼遇。1890年，马继业就来到了喀什噶尔，1898年其尼瓦克迎来了第一位女主人凯瑟琳·马嘎特尼，他们在此生活了17年。
凯瑟琳的中国花园
已经不是第一次来到这里了，我熟门熟路地走到其尼瓦克宾馆院内，穿过高大的宾馆大厅，来到后院那掩映在大树下的英式宅子前。一排不高的平顶房南北朝向，显得并不出众。
东侧房顶上有瞭望台，架着木梯，可以再爬至瞭望台顶。屋顶，屋顶周圈是城垛似的矮墙，呈铁锈红色，那里是插旗杆的地方。据说，解放后，当地人还从旗杆洞里发现了英国人留下的发报天线。
屋子外侧有条很宽的廊檐，绿色铁皮屋檐上有着齿形装饰，廊檐外搭着葡萄架。八根木质廊柱上，安有壁灯，廊檐下支着几张小桌，似乎只要端上精美茶具，英式下午茶就马上开始了。
百余年前，眼前的这座建筑曾是20世纪初英国官方派驻我国新疆的唯一外交机构，全权处理英国与英属印度等各殖民地在天山南北的商贸等事务。它并非最初建筑，曾历经两建。
在马继业买下它之前，这里仅仅是片果园，在19世纪末由马继业初建，于1913年又重建扩大。据说重建时，园中还设有一座小型运动场。凯瑟琳大多数时间是居住在初建的其尼瓦克中。
东侧房顶上有塔楼，有两间房子，架着木梯，可以再爬至楼顶。
当年凯瑟琳很喜欢到塔楼去观景，她曾写道，“我和丈夫登上了房子的平顶屋，朝西方和南方望去，帕米尔冰峰雪岭历历在目。”
走上台阶，门口直对屋内一条拱顶长廊，墙面和顶部全由雕花板装饰，显得富丽堂皇。走廊中段，屋顶开设有人字天窗，白天长廊内便不用照明了。走廊两侧是不大的房间，曾是领事馆的办公室。每间屋子都有三米多高，有弧形吊顶，窗帘盒是木质雕花的。走廊尽头最大的一间，是个圆形的会客厅，挂着帷幔，开有对外的门，可以直接走出去，在露台上观景喝茶。
这里的每间屋子，内部装修全是英式风格，房内壁炉、雕花护墙板勾勒出当年风华。朝南的每间屋子内，都有一处外伸出去的弧形小阳台，窗子占了很大面积。凭窗望去，视野很好，民居和远山尽收眼底。室内墙面抹的是白胶泥，为的是使墙面光滑、洁白、平整，冬暖夏凉。凯瑟琳的到来，令这栋屋子充满了灵动。有一年，俄国商人拉来一车稀罕货，是当时喀什闻所未闻的建筑材料——玻璃，原本当地窗户都是用油纸糊住的，凯瑟琳买下玻璃安装在窗子上，令其尼瓦克的每间屋子都充满了阳光。
为了观察全貌，我爬上其尼瓦克前的高楼旋梯，俯视院中，院子里的圆冠榆枝干将屋子遮住不少，树干需两三人才能合围，树冠与我所站七层楼处齐高。经有关部门鉴定其树龄已逾百年，按此推算，应是马继业夫妇种植的。而曾经占地五亩的果园已不见踪影，被两栋高楼占据。
1915年，凯瑟琳回到英国，因战时妇女未被允许出国，至此她与其尼瓦克永别。后来，随着新的英国领事的到来，其尼瓦克又相继迎来了几位女主人，但居住时间都不长。
天涯孤旅之家
19世纪末20世纪初，丝绸之路探险热潮中，喀什噶尔是必经之地，投奔马继业夫妇的其尼瓦克准没错。到达这里前，探险家往往已跋涉了几个月，疲惫不堪，在这座中国花园，他们受到了盛情款待。奥利尔·斯坦因、伯希和、斯文·赫定等探险家的著作中都有提及，有人还将其尼瓦克比喻为”天涯孤旅之家”。
其尼瓦克（Qini Bagh）这个地名，第一次出现在1903年伦敦出版的《沙埋和阗废墟记》。书的作者是在英国倍受尊崇、在中国饱受唾弃的斯坦因（Mark Aurel Stein）。1900年7月29日，他骑了80多公里马从清晨走到天黑，最后在英国驻喀什噶尔领事马继业住所大门上一盏灯笼指引下，抵达其尼瓦克。
其尼瓦克成为斯坦因探险路上的重要休整之所，他曾多次造访。他描述道，有一些房屋和庭院，就像每个有身份的喀什噶尔人喜欢在城外拥有果园一样，经过主人的悉心照料，花园变得非常漂亮。设施齐全的屋子里，英国式家庭所有东西一应俱全，宽敞外屋和庭园则是一种印度式四周带走廊的平房。
“我在这两个和蔼可亲的英国人那里度过了许多值得回忆的夜晚。”斯文·赫定曾说。当年马继业经常在英国驻喀什领事馆举办宴会，而主厨就是凯瑟琳本人。
现居乌鲁木齐的历史学家李恺老人，曾在喀什生活工作过30年，他对其尼瓦克有着一份特殊情感。1956年，李恺20岁，从当时的陕西师范学院毕业分配到喀什。从乌鲁木齐出发，坐卡车飘大箱，历经9天才到达喀什。起初，颠簸之苦加上喀什建筑一片土色，令李恺很失望。相关单位安排他和另一名大学生到其尼瓦克暂住，当时这里已更名为喀什地区交际处（即招待所）。从色满路进了大门穿过一条小巷，便住进了这所漂亮的英式建筑，此时两名大学生的心情宽慰了许多。当时，院里有棵参天白杨树，树旁有个古老的水池蓄水，供入住客人饮用和灌溉之用。
当时，原主人留下的物品并不多，李恺怀着好奇的目光打量着这所洋建筑。在大会议室西面的起居室里，有对沙发、一张长条木桌，还有张欧式床，床头栏杆有一米高，镀着铜。他歪着脑袋看床下，床垫上竟安有许多大弹簧，“难怪坐上去特别软。”至今老人说起来还记忆犹新，“这是我平生第一次见到席梦思，当然当时还没这个称呼，叫洋床。”据凯瑟琳书中记载，此床是马继业为让她住的舒适，特意花大价钱从俄国军官手中买来的。
“喀什好地方啊，一毛钱买六个大桃子还用不完呢！”此话是别人鼓动李恺去喀什的理由之一。在其尼瓦克生活的两个月中，李恺将园子里的苹果、无花果和红油桃吃了个遍。当年，马继业托人从英国带来果枝，在本地果树上嫁接了英国的梅子、青李、樱桃等。凯瑟琳曾赞叹，“我想世界上很难再有其他地方能像喀什噶尔一样，适合任何水果的生长”。 这两个月，令李恺形成了对喀什最初的美好印象，于是立志扎根于此。想家的时候，李恺会爬上屋顶瞭望台，望着远方群峰，心情便会开阔许多。
其尼瓦克情结
喀什噶尔，历代为中亚地区的地理要冲。它紧靠帕米尔高原，翻过高原就是塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等国，所以号称“五口岸通八国，一条古道连欧亚”。它的地理位置无论今天，或是在千年前的丝绸之路上，从来就是货物进出、商贾云集、文明流动的枢纽。
19世纪转入20世纪当口，是列强扩张势力范围的时代。沙皇俄国与新疆西、北部大片土地接壤，而大不列颠帝国所属的印度就在西南方。两方列强都对这块土地，和这块干旱土地所保存的古文明宝藏怀着强烈占有欲望，于是派遣以国家为后盾的探险队用探测名义进行劫取。不久德、日、法、美也加入夺宝行列。为维护本身利益，俄国在1882年派彼德罗夫斯基到这中国边城当领事。英国也不甘落后，1890年派马继业到喀什主持领事馆。
1898-1915年里，在喀什噶尔居住着至少8个民族的外来人口：俄罗斯势力庞大的驻军和领事馆，它们是喀什噶尔无形的社会秩序。而英国领事馆，则成为大英帝国在中亚帕米尔高原显示自己存在的地标，虽无驻军，却与南部的英属殖民地印度保持着密切的联系。
而其尼瓦克能声名远播，在历史的长河中留下温暖印记，凭借的却是主人们的人格魅力，他们待客总是真挚诚恳。
1945年底，二战结束后，英国驻喀什领事馆宣布撤销，其不动产全数移交给英属印度与巴基斯坦，其尼瓦克改称印巴驻喀什领事馆。1954年，印巴驻喀什领事馆也宣告撤销，这里改为喀什地区对外交际处，后又改为其尼瓦克宾馆，成为喀什市内较大的涉外宾馆。
改革开放后，在其尼瓦克的前院里，相继盖了两栋大楼，作为宾馆用途，其中中巴联合建造的友谊楼提供的巴基斯坦风味菜肴很知名。如今，在喀什经商的巴基斯坦人十分钟爱其尼瓦克宾馆，这里成为他们住宿、聚会和商谈生意之所。
那栋英式老屋隐没在高楼背后，几乎被人遗忘。近20年来，它一直作为宾馆的附属餐厅。但几乎每个来喀什的欧美人，都有些许的其尼瓦克情结，按图索骥摸索到它，在凯瑟琳的小阳台前眺望，坐在廊檐下的小桌前喝杯咖啡，发发呆。
如今，其尼瓦克宾馆座落在喀什市中心地带，毗邻艾提尕尔大清真寺和喀什噶尔老城区。它被一直用作宾馆的餐厅，每天迎接着世界各国来宾。100年前的“中国花园”，早已荡然无存。其尼瓦克被列为市级文物保护单位，成为喀什一道靓丽的人文景观。
其尼瓦克作为文物保护单位留存，一方面是帮助后人追溯历史，讲述新疆近代史上风云变幻、帝国主义企图侵略中国的一幕。另一方面，也表明喀什历史上曾开放的一面，尽管是被动的。外交使节、商人、野心家、军人，各国传教使团、外国医院和学校纷纷在这里落脚，使喀什至今仍然能窥见这种百年前残留的异国色彩的某些痕迹。
说实话，这几年我探访过其尼瓦克好几次，也入住过友谊楼。被那深厚的历史底蕴吸引着，我也染上了其尼瓦克情结。百余年前，这所园子的第一位女主人，除了侍弄花草、料理家务，还关注着当地风物和百姓，怀着一颗悲悯的心，救助过老妪和流浪的人。
其实，其尼瓦克情结也是喀什噶尔情结，每个人都有关于这座城市的美好记忆，那纯朴民风、独特风情和古朴建筑，被千百遍地回味着。
凯瑟琳的中国花园
已经不是第一次来到这里了，我熟门熟路地走到其尼瓦克宾馆院内，穿过高大的宾馆大厅，来到后院那掩映在大树下的英式宅子前。一排不高的平顶房南北朝向，显得并不出众。
东侧房顶上有瞭望台，架着木梯，可以再爬至瞭望台顶。屋顶，屋顶周圈是城垛似的矮墙，呈铁锈红色，那里是插旗杆的地方。据说，解放后，当地人还从旗杆洞里发现了英国人留下的发报天线。
屋子外侧有条很宽的廊檐，绿色铁皮屋檐上有着齿形装饰，廊檐外搭着葡萄架。八根木质廊柱上，安有壁灯，廊檐下支着几张小桌，似乎只要端上精美茶具，英式下午茶就马上开始了。
百余年前，眼前的这座建筑曾是20世纪初英国官方派驻我国新疆的唯一外交机构，全权处理英国与英属印度等各殖民地在天山南北的商贸等事务。它并非最初建筑，曾历经两建。
在马继业买下它之前，这里仅仅是片果园，在19世纪末由马继业初建，于1913年又重建扩大。据说重建时，园中还设有一座小型运动场。凯瑟琳大多数时间是居住在初建的其尼瓦克中。
东侧房顶上有塔楼，有两间房子，架着木梯，可以再爬至楼顶。
当年凯瑟琳很喜欢到塔楼去观景，她曾写道，“我和丈夫登上了房子的平顶屋，朝西方和南方望去，帕米尔冰峰雪岭历历在目。”
走上台阶，门口直对屋内一条拱顶长廊，墙面和顶部全由雕花板装饰，显得富丽堂皇。走廊中段，屋顶开设有人字天窗，白天长廊内便不用照明了。走廊两侧是不大的房间，曾是领事馆的办公室。每间屋子都有三米多高，有弧形吊顶，窗帘盒是木质雕花的。走廊尽头最大的一间，是个圆形的会客厅，挂着帷幔，开有对外的门，可以直接走出去，在露台上观景喝茶。
这里的每间屋子，内部装修全是英式风格，房内壁炉、雕花护墙板勾勒出当年风华。朝南的每间屋子内，都有一处外伸出去的弧形小阳台，窗子占了很大面积。凭窗望去，视野很好，民居和远山尽收眼底。室内墙面抹的是白胶泥，为的是使墙面光滑、洁白、平整，冬暖夏凉。凯瑟琳的到来，令这栋屋子充满了灵动。有一年，俄国商人拉来一车稀罕货，是当时喀什闻所未闻的建筑材料——玻璃，原本当地窗户都是用油纸糊住的，凯瑟琳买下玻璃安装在窗子上，令其尼瓦克的每间屋子都充满了阳光。
为了观察全貌，我爬上其尼瓦克前的高楼旋梯，俯视院中，院子里的圆冠榆枝干将屋子遮住不少，树干需两三人才能合围，树冠与我所站七层楼处齐高。经有关部门鉴定其树龄已逾百年，按此推算，应是马继业夫妇种植的。而曾经占地五亩的果园已不见踪影，被两栋高楼占据。
1915年，凯瑟琳回到英国，因战时妇女未被允许出国，至此她与其尼瓦克永别。后来，随着新的英国领事的到来，其尼瓦克又相继迎来了几位女主人，但居住时间都不长。
天涯孤旅之家
19世纪末20世纪初，丝绸之路探险热潮中，喀什噶尔是必经之地，投奔马继业夫妇的其尼瓦克准没错。到达这里前，探险家往往已跋涉了几个月，疲惫不堪，在这座中国花园，他们受到了盛情款待。奥利尔·斯坦因、伯希和、斯文·赫定等探险家的著作中都有提及，有人还将其尼瓦克比喻为”天涯孤旅之家”。
其尼瓦克（Qini Bagh）这个地名，第一次出现在1903年伦敦出版的《沙埋和阗废墟记》。书的作者是在英国倍受尊崇、在中国饱受唾弃的斯坦因（Mark Aurel Stein）。1900年7月29日，他骑了80多公里马从清晨走到天黑，最后在英国驻喀什噶尔领事马继业住所大门上一盏灯笼指引下，抵达其尼瓦克。
其尼瓦克成为斯坦因探险路上的重要休整之所，他曾多次造访。他描述道，有一些房屋和庭院，就像每个有身份的喀什噶尔人喜欢在城外拥有果园一样，经过主人的悉心照料，花园变得非常漂亮。设施齐全的屋子里，英国式家庭所有东西一应俱全，宽敞外屋和庭园则是一种印度式四周带走廊的平房。
“我在这两个和蔼可亲的英国人那里度过了许多值得回忆的夜晚。”斯文·赫定曾说。当年马继业经常在英国驻喀什领事馆举办宴会，而主厨就是凯瑟琳本人。
现居乌鲁木齐的历史学家李恺老人，曾在喀什生活工作过30年，他对其尼瓦克有着一份特殊情感。1956年，李恺20岁，从当时的陕西师范学院毕业分配到喀什。从乌鲁木齐出发，坐卡车飘大箱，历经9天才到达喀什。起初，颠簸之苦加上喀什建筑一片土色，令李恺很失望。相关单位安排他和另一名大学生到其尼瓦克暂住，当时这里已更名为喀什地区交际处（即招待所）。从色满路进了大门穿过一条小巷，便住进了这所漂亮的英式建筑，此时两名大学生的心情宽慰了许多。当时，院里有棵参天白杨树，树旁有个古老的水池蓄水，供入住客人饮用和灌溉之用。
当时，原主人留下的物品并不多，李恺怀着好奇的目光打量着这所洋建筑。在大会议室西面的起居室里，有对沙发、一张长条木桌，还有张欧式床，床头栏杆有一米高，镀着铜。他歪着脑袋看床下，床垫上竟安有许多大弹簧，“难怪坐上去特别软。”至今老人说起来还记忆犹新，“这是我平生第一次见到席梦思，当然当时还没这个称呼，叫洋床。”据凯瑟琳书中记载，此床是马继业为让她住的舒适，特意花大价钱从俄国军官手中买来的。
“喀什好地方啊，一毛钱买六个大桃子还用不完呢！”此话是别人鼓动李恺去喀什的理由之一。在其尼瓦克生活的两个月中，李恺将园子里的苹果、无花果和红油桃吃了个遍。当年，马继业托人从英国带来果枝，在本地果树上嫁接了英国的梅子、青李、樱桃等。凯瑟琳曾赞叹，“我想世界上很难再有其他地方能像喀什噶尔一样，适合任何水果的生长”。 这两个月，令李恺形成了对喀什最初的美好印象，于是立志扎根于此。想家的时候，李恺会爬上屋顶瞭望台，望着远方群峰，心情便会开阔许多。
其尼瓦克情结
喀什噶尔，历代为中亚地区的地理要冲。它紧靠帕米尔高原，翻过高原就是塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度等国，所以号称“五口岸通八国，一条古道连欧亚”。它的地理位置无论今天，或是在千年前的丝绸之路上，从来就是货物进出、商贾云集、文明流动的枢纽。
19世纪转入20世纪当口，是列强扩张势力范围的时代。沙皇俄国与新疆西、北部大片土地接壤，而大不列颠帝国所属的印度就在西南方。两方列强都对这块土地，和这块干旱土地所保存的古文明宝藏怀着强烈占有欲望，于是派遣以国家为后盾的探险队用探测名义进行劫取。不久德、日、法、美也加入夺宝行列。为维护本身利益，俄国在1882年派彼德罗夫斯基到这中国边城当领事。英国也不甘落后，1890年派马继业到喀什主持领事馆。
1898-1915年里，在喀什噶尔居住着至少8个民族的外来人口：俄罗斯势力庞大的驻军和领事馆，它们是喀什噶尔无形的社会秩序。而英国领事馆，则成为大英帝国在中亚帕米尔高原显示自己存在的地标，虽无驻军，却与南部的英属殖民地印度保持着密切的联系。
而其尼瓦克能声名远播，在历史的长河中留下温暖印记，凭借的却是主人们的人格魅力，他们待客总是真挚诚恳。
1945年底，二战结束后，英国驻喀什领事馆宣布撤销，其不动产全数移交给英属印度与巴基斯坦，其尼瓦克改称印巴驻喀什领事馆。1954年，印巴驻喀什领事馆也宣告撤销，这里改为喀什地区对外交际处，后又改为其尼瓦克宾馆，成为喀什市内较大的涉外宾馆。
改革开放后，在其尼瓦克的前院里，相继盖了两栋大楼，作为宾馆用途，其中中巴联合建造的友谊楼提供的巴基斯坦风味菜肴很知名。如今，在喀什经商的巴基斯坦人十分钟爱其尼瓦克宾馆，这里成为他们住宿、聚会和商谈生意之所。
那栋英式老屋隐没在高楼背后，几乎被人遗忘。近20年来，它一直作为宾馆的附属餐厅。但几乎每个来喀什的欧美人，都有些许的其尼瓦克情结，按图索骥摸索到它，在凯瑟琳的小阳台前眺望，坐在廊檐下的小桌前喝杯咖啡，发发呆。
如今，其尼瓦克宾馆座落在喀什市中心地带，毗邻艾提尕尔大清真寺和喀什噶尔老城区。它被一直用作宾馆的餐厅，每天迎接着世界各国来宾。100年前的“中国花园”，早已荡然无存。其尼瓦克被列为市级文物保护单位，成为喀什一道靓丽的人文景观。
其尼瓦克作为文物保护单位留存，一方面是帮助后人追溯历史，讲述新疆近代史上风云变幻、帝国主义企图侵略中国的一幕。另一方面，也表明喀什历史上曾开放的一面，尽管是被动的。外交使节、商人、野心家、军人，各国传教使团、外国医院和学校纷纷在这里落脚，使喀什至今仍然能窥见这种百年前残留的异国色彩的某些痕迹。
说实话，这几年我探访过其尼瓦克好几次，也入住过友谊楼。被那深厚的历史底蕴吸引着，我也染上了其尼瓦克情结。百余年前，这所园子的第一位女主人，除了侍弄花草、料理家务，还关注着当地风物和百姓，怀着一颗悲悯的心，救助过老妪和流浪的人。
其实，其尼瓦克情结也是喀什噶尔情结，每个人都有关于这座城市的美好记忆，那纯朴民风、独特风情和古朴建筑，被千百遍地回味着。