论文部分内容阅读
去过很多地方的我，唯独没有去过的地方就是新疆。对于我这个南方人来说，新疆有些遥远，但总是充满了诱惑。因为不了解，所以更勾起了我对新疆的无尽遐想。接着又看到身边的朋友一个个兴高采烈的从新疆玩回来，终于按捺不住了，背起行囊出发。
从上海飞乌鲁木齐的飞机因为交通管制，晚点了好几个小时，等到达乌鲁木齐时已是晚上8点多了，我以为早已经天黑了，没有想到居然如同白昼，这才想起来上海和新疆隔着好几个时区，彻底天黑下来怎么也要夜里10点多。白天一下子变长，让我觉得时间都好像多了起来。而在这里，月光显得是那么珍贵。放下背包我来到五一路上的五一夜市。一样是卖小吃和杂物的集市，但这里你能明显感觉到不同，维吾尔族、回族、哈萨克族加上汉族，短短一条街上就聚集了这么多民族，一副其乐融融的景象。
幽兰深远的赛里木湖
不得不说新疆真的很大，从乌鲁木齐开车到我此行的第一个目的地，赛里木湖，开了700多公里，居然还没有开出一个省，也不由得感慨祖国的地大物博。到赛里木湖时已是晚上6点多，阳光依然如同中午12点时的上海，不过迎面吹来的湖风就象是开了空调一样，让人觉得清爽无比。这时看赛里木湖，日光柔和地洒在深蓝深蓝的湖面上，有种海天一色的感觉，这可是新疆最大的高山湖泊呢。每个湖都有一个美丽的传说，我不想说太多，只是坐在岸边欣赏这蓝蓝的一片湖水，身心就已经开始荡漾起来了。
在湖边的居民家租了间蒙古包住了下来，主人向我展示了他杀羊和剥羊皮的功夫：按住头割开喉管，等血放得差不多羊已不动的时候，再在腿部开个小口，用嘴往里吹气，我一开始是敬佩他不怕脏的精神，而后又对他的肺活量惊叹不已，因为仅仅吹了1分钟，羊已经鼓得象个球一样，他叫我抓住他吹气的口不让气漏掉，然后用刀很快地剥下了一张羊皮，据他介绍这样一张小羊皮大概能卖到100元。我看着小羊，心里不停地默念着：别怪我，朋友，没办法，物竞天择......蒙古包里没有想象中的脏和油腻，晚上也不冷，只不过实在吃不惯那白水煮羊肉，腥得我简直要吐，还有不能刷牙洗脸洗澡的夜晚，浑身难受。晚上朦胧中听见外面下起了大雨，间隙还交织着闪电和雷声，但我依然睡得很安稳，没有梦见那只奄奄一息的羊。
赛里木湖
赛里木湖（Sayram Lake），古称“净海”， 位于中国新疆维吾尔自治区西部伊宁市西面，丝绸之路的北道，博尔塔拉州博乐市西南90余公里天山西段的高山盆地中，紧邻伊犁州霍城县，乌鲁木齐--伊犁公路沿湖南岸穿过。赛里木湖湖面海拔2073米，东西长约30公里，南北宽约25公里，周长90公里，水域面积455——460平方公里，呈椭圆形，最大水深92米，蓄水总量210亿立方米，是新疆海拔最高、面积最大的高山冷水湖。
那一片浪漫的紫
以前以为新疆的美就集中在仰慕已久的喀纳斯和天山，但没有想到我此次的伊犁之行，让我喜欢上了这里。从赛里木湖到伊犁也基本上是晚上了，到这里的游客总是会被安排去看看伊犁河大桥，新的实在毫无意义，因为实在是像任何城市里能够看到的一座普通桥梁，而相比之下旧的伊犁河大桥则显得更具有味道，夕阳的红光投映在河面上，与天空的颜色交相辉映。这里有乘凉的，拍婚纱的，谈恋爱的，都是咱们日常生活中常见的，却让人觉得那么舒服，不像是钢筋水泥丛林里那样令人窒息。因为夜晚来的很晚，让我觉得每天都过得很充实。
提起薰衣草，很多人估计都像我一样，以为要么去看薰衣草就得去法国的普罗旺斯，要么就得去日本的北海道。殊不知，美丽的新疆，美丽的伊犁，居然有着大片大片的薰衣草。别光说女孩看见会沉醉于此了，我这样一个大男人都觉得紫色的薰衣草真是美得无与伦比。说起伊犁的薰衣草，与普罗旺斯可是有着不可分割的渊源。早在上个世纪60年代，就有3个品种的法国普罗旺斯薰衣草被引进到伊犁河谷。在经历了几十年的岁月后，薰衣草在塞外扎根落户了。据了解，现在伊犁薰衣草种植面积已达2万多亩，产量占全国95%以上，也带动了当地与薰衣草有关的副业发展，比如薰衣草精油、香水、香料等等。薰衣草的花语是，等待爱情。当行走在蓝天白云之下，徜徉在梦幻般的紫色海洋里， 是可以忘掉自己存在的。记得，彼得·梅尔在他的《普罗旺斯的一年》中这样写道，让我与普罗旺斯同在。我想说，让我与伊犁同在。
伊犁
伊犁哈萨克自治州地处祖国西北边陲，成立于1954年，辖塔城、阿勒泰两个地区和10个直属县市，是全国唯一的既辖地区、又辖县市的自治州。全州总面积35万平方公里，人口440.8万人，有哈萨克、汉、维吾尔、回、蒙古、锡伯等47个民族成份，其中哈萨克族占25.5%，汉族占45.2%，维吾尔族占15.9%，回族占8.3%，蒙古族占1.69%，锡伯族占0.83%。
悠长的夏特大峡谷
离伊犁不远的昭苏县城，可能很多人没有听说过。但是这里的昭苏草原和夏特大峡谷非常有名。一大早晨起来就从伊犁驱车开往夏特大峡谷，没有想到，天公不作美。一直在不停地下雨，耽误了我们的行程。草原的气候真是异常多变啊。没办法，只好在昭苏县城停留了一天。昭苏是新疆一个很小的县城，但我并没感觉有多落后，林立的商场和饭店，穿梭不息的车流和行人，繁华热闹的景象。不过开遍整个县城似乎只有一个十字路口有红绿灯。自己开车随性地逛到了一个跑马场，典型的一眼望不到边际的辽阔草原。雨后柔和的光线，让大自然变得更加纯净。信马由缰一番，真是快活似神仙。
第二天，起了个大早，赶紧赶路。夏特天山古道大峡谷是以冰川、隘口（塔木格达什山口，海拔3600米），古道遗迹、河谷山林、草原构成的一条天然峡谷公园。从距昭苏县城７３公里的夏特科尔克孜族乡的夏特河峡口进入了大峡谷，这里完全震撼了我的眼睛，这是几天以来最美丽的景色。游览的路也很简单，只要向着雪山的方向走就可以。夏特大峡谷由咆哮如雷的夏特河冲积而成。该河发源于号称“天山之父”的汗腾格里峰下，河床深不见底，落差极大，犹如一条白色神龙，汹涌澎湃地冲出天山，直奔特克斯河，然后注入伊犁河。大峡谷全长52公里，沿河成阶梯状跌宕而下。一路高山、树木、溪流、兔子、废弃的木屋、不知名的花草，如果真能够碰到小说里的神仙姐姐，那这里就真是世外桃源了。无论是高耸入云的云杉，或者时而陡峭的山石，再或是脚下湍流不息的潺潺河水，一会儿在山顶，一会儿又走入谷底，若不是身边带着各种电子设备，我以为我是在梦幻的世界里。云杉的后面是一片连绵的山脊，那就是汗腾格里冰峰。我带着耳机，放上Mat Kearney的歌曲，一个人走在一望无际的峡谷里，这里几乎看不见一个人，连游客都很少。走累了，就找个阴凉地方坐下来啃几口馕，再配上点榨菜，榨菜和土豆可算是这里的美食了，羊肉和僵硬得可以劈柴的馕不属于我这个世界的人。如想靠近木札特冰岭和冰川，至少还要继续走2个小时，因为怕耽误下个行程，所以走了6个多小时后我离开了这片迷人的土地。门口的工作人员说走到里面点要10多个小时，但风景很漂亮，可以看到冰川，只好留给下次了。
夏特古道大峡谷
位于于昭苏县境西北部的天山哈尔克他乌山木札尔特冰岭北的夏特大峡谷，是唐代经伊犁通往中亚的古道---“弓月道”的必经通道，也是古代通往天山南北的一条途径。这条天山古道要翻越海拔5000多米的木札特达坂，直达南疆的拜城县。“夏特”汉语意为阶梯、台阶、梯道。夏特大峡谷地处古乌孙高原腹地，南与新疆阿克苏地区拜城县和温宿县接壤；向西与哈萨克斯坦国毗邻，是古代“丝绸之路”的一部分。
有些失望的巴音布鲁克
一路上旅行给我印象最深刻的却是去牧民家做客，每个人都很好客。他们请我喝奶茶、品尝馕，刚烤出来的馕和冰冷坚硬的馕简直是两重天的口感，不明白为什么他们非要一次性烤那么多，每天吃新馕不好吗。而咸奶茶很难喝，但盛情难却，又不想让牧民看到我浪费，只好硬着头皮喝光了一碗，喝完还很虚伪地说：“嗯，好喝”。这样的场景肯定很多人都遇到过吧？
从夏特出来后，我们直奔那拉提。这一路简直可以说是由尘土组成的，有时大到你必须把车停下来等灰尘小点儿，能看得清路后才能走，其实这几天下来感觉新疆就没什么好路，如果碰上一段稍微平坦点的，你会觉得那是种恩赐，不好好享受那短暂的幸福的话绝对是一种奢侈。所以最明智的是，开着朋友的越野车完成了我的旅行，否则真不知道开到哪里就歇菜了。
巴音布鲁克，多么好听的一个名字，不过我认为这绝对是个不适宜居住的地区，漫天灰尘、崎岖的山路（如果那能算是路的话），让你完全又种隔离尘世的感觉，我们的车也在路上被一块大石头撞坏了传动轴。如果不是天鹅湖和九曲十八弯这两个景点，我想这个小镇一定访客稀少，主要的一条街两旁建的全是宾馆。而当地牧民已被过速膨胀的商业所改变，从所谓售票处到天鹅湖短短十几分钟路就要50块的马钱，我也不知道为什么要叫湖，因为那里甚至连水塘都算不上，而成群结队的蚊子更叫我觉得恐怖，我贴了驱蚊贴，擦了驱蚊水，但起码有几百只蚊子还是环绕在我周围，我随便拍一巴掌都能拍死几只，这些让我完全没了看鸟的兴趣，转头奔向大约30分钟车程外的九曲十八弯。不过再次让人失望，刚进景区就下起小雨，随后风逐渐加大，望着自己这几天被晒得漆黑干枯的双手，再加上这风一吹，这完全就是一双牧民的手，让我完全丧失了拍照的愿望。
从巴音布鲁克到乌鲁木齐
又是在车上的一天，不过确实充满意义的一天。自巴音布鲁克返回乌鲁木齐虽然只有400多公里路，但我们却耗费了近11个小时，因为这是这几天下来最难走的路，坑坑洼洼不算，还要渡过被河水冲毁的路，翻越一号冰川时，狭窄的盘山路没有护栏，刺激异常。在最高处海拔4280的峰顶“胜利达坂”，我拿出西瓜在这里吃起来，红色的瓜在白色的雪里格外耀眼，别样感受，别样生活。
十天的行程很快就结束了，而我走过的仅仅是美丽新疆的一个小角落，虽然有些地方很失望，但是美丽的新疆依然给我留下了美好的印象，期待下次的重返新疆。
小贴士
路线：乌鲁木齐—赛里木湖（G216,G218，距离710公里）—伊犁（90公里）—夏特（118公里，伊昭公路）—巴音布鲁克（G218,G217,距离460公里）—乌鲁木齐（335公里）
总行程约为2000公里。
从上海飞乌鲁木齐的飞机因为交通管制，晚点了好几个小时，等到达乌鲁木齐时已是晚上8点多了，我以为早已经天黑了，没有想到居然如同白昼，这才想起来上海和新疆隔着好几个时区，彻底天黑下来怎么也要夜里10点多。白天一下子变长，让我觉得时间都好像多了起来。而在这里，月光显得是那么珍贵。放下背包我来到五一路上的五一夜市。一样是卖小吃和杂物的集市，但这里你能明显感觉到不同，维吾尔族、回族、哈萨克族加上汉族，短短一条街上就聚集了这么多民族，一副其乐融融的景象。
幽兰深远的赛里木湖
不得不说新疆真的很大，从乌鲁木齐开车到我此行的第一个目的地，赛里木湖，开了700多公里，居然还没有开出一个省，也不由得感慨祖国的地大物博。到赛里木湖时已是晚上6点多，阳光依然如同中午12点时的上海，不过迎面吹来的湖风就象是开了空调一样，让人觉得清爽无比。这时看赛里木湖，日光柔和地洒在深蓝深蓝的湖面上，有种海天一色的感觉，这可是新疆最大的高山湖泊呢。每个湖都有一个美丽的传说，我不想说太多，只是坐在岸边欣赏这蓝蓝的一片湖水，身心就已经开始荡漾起来了。
在湖边的居民家租了间蒙古包住了下来，主人向我展示了他杀羊和剥羊皮的功夫：按住头割开喉管，等血放得差不多羊已不动的时候，再在腿部开个小口，用嘴往里吹气，我一开始是敬佩他不怕脏的精神，而后又对他的肺活量惊叹不已，因为仅仅吹了1分钟，羊已经鼓得象个球一样，他叫我抓住他吹气的口不让气漏掉，然后用刀很快地剥下了一张羊皮，据他介绍这样一张小羊皮大概能卖到100元。我看着小羊，心里不停地默念着：别怪我，朋友，没办法，物竞天择......蒙古包里没有想象中的脏和油腻，晚上也不冷，只不过实在吃不惯那白水煮羊肉，腥得我简直要吐，还有不能刷牙洗脸洗澡的夜晚，浑身难受。晚上朦胧中听见外面下起了大雨，间隙还交织着闪电和雷声，但我依然睡得很安稳，没有梦见那只奄奄一息的羊。
赛里木湖
赛里木湖（Sayram Lake），古称“净海”， 位于中国新疆维吾尔自治区西部伊宁市西面，丝绸之路的北道，博尔塔拉州博乐市西南90余公里天山西段的高山盆地中，紧邻伊犁州霍城县，乌鲁木齐--伊犁公路沿湖南岸穿过。赛里木湖湖面海拔2073米，东西长约30公里，南北宽约25公里，周长90公里，水域面积455——460平方公里，呈椭圆形，最大水深92米，蓄水总量210亿立方米，是新疆海拔最高、面积最大的高山冷水湖。
那一片浪漫的紫
以前以为新疆的美就集中在仰慕已久的喀纳斯和天山，但没有想到我此次的伊犁之行，让我喜欢上了这里。从赛里木湖到伊犁也基本上是晚上了，到这里的游客总是会被安排去看看伊犁河大桥，新的实在毫无意义，因为实在是像任何城市里能够看到的一座普通桥梁，而相比之下旧的伊犁河大桥则显得更具有味道，夕阳的红光投映在河面上，与天空的颜色交相辉映。这里有乘凉的，拍婚纱的，谈恋爱的，都是咱们日常生活中常见的，却让人觉得那么舒服，不像是钢筋水泥丛林里那样令人窒息。因为夜晚来的很晚，让我觉得每天都过得很充实。
提起薰衣草，很多人估计都像我一样，以为要么去看薰衣草就得去法国的普罗旺斯，要么就得去日本的北海道。殊不知，美丽的新疆，美丽的伊犁，居然有着大片大片的薰衣草。别光说女孩看见会沉醉于此了，我这样一个大男人都觉得紫色的薰衣草真是美得无与伦比。说起伊犁的薰衣草，与普罗旺斯可是有着不可分割的渊源。早在上个世纪60年代，就有3个品种的法国普罗旺斯薰衣草被引进到伊犁河谷。在经历了几十年的岁月后，薰衣草在塞外扎根落户了。据了解，现在伊犁薰衣草种植面积已达2万多亩，产量占全国95%以上，也带动了当地与薰衣草有关的副业发展，比如薰衣草精油、香水、香料等等。薰衣草的花语是，等待爱情。当行走在蓝天白云之下，徜徉在梦幻般的紫色海洋里， 是可以忘掉自己存在的。记得，彼得·梅尔在他的《普罗旺斯的一年》中这样写道，让我与普罗旺斯同在。我想说，让我与伊犁同在。
伊犁
伊犁哈萨克自治州地处祖国西北边陲，成立于1954年，辖塔城、阿勒泰两个地区和10个直属县市，是全国唯一的既辖地区、又辖县市的自治州。全州总面积35万平方公里，人口440.8万人，有哈萨克、汉、维吾尔、回、蒙古、锡伯等47个民族成份，其中哈萨克族占25.5%，汉族占45.2%，维吾尔族占15.9%，回族占8.3%，蒙古族占1.69%，锡伯族占0.83%。
悠长的夏特大峡谷
离伊犁不远的昭苏县城，可能很多人没有听说过。但是这里的昭苏草原和夏特大峡谷非常有名。一大早晨起来就从伊犁驱车开往夏特大峡谷，没有想到，天公不作美。一直在不停地下雨，耽误了我们的行程。草原的气候真是异常多变啊。没办法，只好在昭苏县城停留了一天。昭苏是新疆一个很小的县城，但我并没感觉有多落后，林立的商场和饭店，穿梭不息的车流和行人，繁华热闹的景象。不过开遍整个县城似乎只有一个十字路口有红绿灯。自己开车随性地逛到了一个跑马场，典型的一眼望不到边际的辽阔草原。雨后柔和的光线，让大自然变得更加纯净。信马由缰一番，真是快活似神仙。
第二天，起了个大早，赶紧赶路。夏特天山古道大峡谷是以冰川、隘口（塔木格达什山口，海拔3600米），古道遗迹、河谷山林、草原构成的一条天然峡谷公园。从距昭苏县城７３公里的夏特科尔克孜族乡的夏特河峡口进入了大峡谷，这里完全震撼了我的眼睛，这是几天以来最美丽的景色。游览的路也很简单，只要向着雪山的方向走就可以。夏特大峡谷由咆哮如雷的夏特河冲积而成。该河发源于号称“天山之父”的汗腾格里峰下，河床深不见底，落差极大，犹如一条白色神龙，汹涌澎湃地冲出天山，直奔特克斯河，然后注入伊犁河。大峡谷全长52公里，沿河成阶梯状跌宕而下。一路高山、树木、溪流、兔子、废弃的木屋、不知名的花草，如果真能够碰到小说里的神仙姐姐，那这里就真是世外桃源了。无论是高耸入云的云杉，或者时而陡峭的山石，再或是脚下湍流不息的潺潺河水，一会儿在山顶，一会儿又走入谷底，若不是身边带着各种电子设备，我以为我是在梦幻的世界里。云杉的后面是一片连绵的山脊，那就是汗腾格里冰峰。我带着耳机，放上Mat Kearney的歌曲，一个人走在一望无际的峡谷里，这里几乎看不见一个人，连游客都很少。走累了，就找个阴凉地方坐下来啃几口馕，再配上点榨菜，榨菜和土豆可算是这里的美食了，羊肉和僵硬得可以劈柴的馕不属于我这个世界的人。如想靠近木札特冰岭和冰川，至少还要继续走2个小时，因为怕耽误下个行程，所以走了6个多小时后我离开了这片迷人的土地。门口的工作人员说走到里面点要10多个小时，但风景很漂亮，可以看到冰川，只好留给下次了。
夏特古道大峡谷
位于于昭苏县境西北部的天山哈尔克他乌山木札尔特冰岭北的夏特大峡谷，是唐代经伊犁通往中亚的古道---“弓月道”的必经通道，也是古代通往天山南北的一条途径。这条天山古道要翻越海拔5000多米的木札特达坂，直达南疆的拜城县。“夏特”汉语意为阶梯、台阶、梯道。夏特大峡谷地处古乌孙高原腹地，南与新疆阿克苏地区拜城县和温宿县接壤；向西与哈萨克斯坦国毗邻，是古代“丝绸之路”的一部分。
有些失望的巴音布鲁克
一路上旅行给我印象最深刻的却是去牧民家做客，每个人都很好客。他们请我喝奶茶、品尝馕，刚烤出来的馕和冰冷坚硬的馕简直是两重天的口感，不明白为什么他们非要一次性烤那么多，每天吃新馕不好吗。而咸奶茶很难喝，但盛情难却，又不想让牧民看到我浪费，只好硬着头皮喝光了一碗，喝完还很虚伪地说：“嗯，好喝”。这样的场景肯定很多人都遇到过吧？
从夏特出来后，我们直奔那拉提。这一路简直可以说是由尘土组成的，有时大到你必须把车停下来等灰尘小点儿，能看得清路后才能走，其实这几天下来感觉新疆就没什么好路，如果碰上一段稍微平坦点的，你会觉得那是种恩赐，不好好享受那短暂的幸福的话绝对是一种奢侈。所以最明智的是，开着朋友的越野车完成了我的旅行，否则真不知道开到哪里就歇菜了。
巴音布鲁克，多么好听的一个名字，不过我认为这绝对是个不适宜居住的地区，漫天灰尘、崎岖的山路（如果那能算是路的话），让你完全又种隔离尘世的感觉，我们的车也在路上被一块大石头撞坏了传动轴。如果不是天鹅湖和九曲十八弯这两个景点，我想这个小镇一定访客稀少，主要的一条街两旁建的全是宾馆。而当地牧民已被过速膨胀的商业所改变，从所谓售票处到天鹅湖短短十几分钟路就要50块的马钱，我也不知道为什么要叫湖，因为那里甚至连水塘都算不上，而成群结队的蚊子更叫我觉得恐怖，我贴了驱蚊贴，擦了驱蚊水，但起码有几百只蚊子还是环绕在我周围，我随便拍一巴掌都能拍死几只，这些让我完全没了看鸟的兴趣，转头奔向大约30分钟车程外的九曲十八弯。不过再次让人失望，刚进景区就下起小雨，随后风逐渐加大，望着自己这几天被晒得漆黑干枯的双手，再加上这风一吹，这完全就是一双牧民的手，让我完全丧失了拍照的愿望。
从巴音布鲁克到乌鲁木齐
又是在车上的一天，不过确实充满意义的一天。自巴音布鲁克返回乌鲁木齐虽然只有400多公里路，但我们却耗费了近11个小时，因为这是这几天下来最难走的路，坑坑洼洼不算，还要渡过被河水冲毁的路，翻越一号冰川时，狭窄的盘山路没有护栏，刺激异常。在最高处海拔4280的峰顶“胜利达坂”，我拿出西瓜在这里吃起来，红色的瓜在白色的雪里格外耀眼，别样感受，别样生活。
十天的行程很快就结束了，而我走过的仅仅是美丽新疆的一个小角落，虽然有些地方很失望，但是美丽的新疆依然给我留下了美好的印象，期待下次的重返新疆。
小贴士
路线：乌鲁木齐—赛里木湖（G216,G218，距离710公里）—伊犁（90公里）—夏特（118公里，伊昭公路）—巴音布鲁克（G218,G217,距离460公里）—乌鲁木齐（335公里）
总行程约为2000公里。