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经十多天航行，海轮终于穿过赤道，逐渐接近南非伊丽莎白港。对于我们远渡重洋的游客来说，哪怕与大陆、岛屿靠近一尺，也会增加一份喜悦，何况神秘的南非即将在我们面前揭开它的面纱。
伊丽莎白港是拿破仑战争后一帮失业的英国人建立起来的。殖民主义者刚抵此地时，岸上荒芜得不见一棵树。而眼前所见的伊丽莎白港却是一个现代化程度很高的港口。外缘呈锯齿形的白色水泥堤岸，抵挡住了厄加勒斯暖流对南非南部平原的冲击。蜿蜒数里的码头上，塔吊高耸，忙着装卸货物，载重几十吨的集装箱运输车来回奔驰，大部分到货不经码头中转直接运往各收货地。离码头不远处是一条高架立体公路，一辆辆汽车在阳光下疾驶而过。高矮参错、颜色各异的房屋以其简练明快的线条，让人领略到现代建筑所特有的风格。
船刚靠妥码头，还没来得及下去，一个身穿短袖衫的黑人上了我们的船。“请给我一块面包好吗?”一口蹩脚的英语。“很抱歉，我没有面包。”我一面回答一面打量他，三十来岁模样，面容枯瘦头发卷曲，墨靛般的皮肤黑得发亮。“请您给我一些别的食物吃好吗?”他垂下双眼，又轻声说了一句。我不忍拒绝，便叫厨师去伙房里拿了两只面饼给他，还帮他倒了一杯水。黑人狼吞虎咽一下就吃掉了。我纳闷，这么年轻，难道还挣不到一块面包吃?他吃完后，用手抹了抹嘴唇，张开双臂，要跟我拥抱亲吻，两只大眼睛里闪射出一股感激的光芒。我从没碰到过这种场面，一下不知如何应对才好。他似乎看出了我的窘相，俯身拉住我的一只手，放在嘴上吻了几下连说几声：“谢谢，谢谢，中国人!”然后下船去了。我走到舷梯旁，目送这个黑人渐渐远去。
南非三千万人口中，黑人多达二千几百万，白人只占百分之十几，大部分是十七世纪中叶进入南非的荷兰人后裔，当地称为南非白人的主要就是指这些人。英国移民及子孙则自称为南非英国人，以表明他们高人一等，南非的经济命脉主要控制在他们手里。近年来美国对南非的经济渗透也很严重，全美最大的五十家公司中已有三十家在南非设立了分公司或代理机构。
在南非逗留了十多天，亲眼目睹黑人遭受的种族歧视。在伊丽莎白市繁华的大街上，黑人与白人乘坐的公共汽车是分开的，车站也是分开的，车站外观也大不一样。比较高级的宾馆、银行和游乐场所，从经理到员工皆由白人充任，进出顾客也都为白人。只在一些小饭馆、小商店里，才见到黑皮肤的掌柜和伙计，听说他们的工资一般比同工种的白人低二分之一。在伊丽莎白郊区，我望见一排排黑人集居的贫民窟，多为木板房屋，矮小又破陋，跟市中心现代化的建筑群形成强烈对比。路上还常看到要饭的黑人，衣衫褴褛，饥容满面，地上放一只破碗，可怜巴巴地向过往的路人行乞。南非人口只占整个非洲的6％，国民生产总值却占整个非洲的20％，拥有的铁路占非洲大陆的50％，黄金和钻石产量皆居世界前列。很明显，南非黑人为当地繁荣和富裕洒下了辛勤的汗水，可他们的社会地位却较大多数非洲国家低得多。从上世纪六十年代以来的五十多年时间里，南非当局通过的各种名目的种族主义法律就有一百多件。
在伊丽莎白港停靠后，启航赴德班港。这个地方因早期的一位英国总督本杰明·德班爵士而得名，现是仅次于开普敦的大城市，已成为南非的经济贸易中心。德班人口三分之一是印度人，印度圣雄甘地曾在德班附近的尼克斯城工作过多年。船抵达德班港口时正值圣诞前夕，德班市里一片节日气氛。只见街道上每隔几十步就挂一只红黄两色的大花篮和几串蓝色丝带，远远望去，仿佛是一片悬在头顶上的彩色海洋。不少人家的会客室里把收到的红红绿绿的圣诞卡片挂在绳子上，宛如海轮上张挂的万国旗。我走进一家白人开的小餐厅，坐在两大串圣诞卡片下喝咖啡，问老板这是不是当地的一种风俗。老板告诉我，一个人收到的贺卡越多，就表示他的朋友越多。说毕，他就自豪地向我夸耀起他挂在绳子上的那些印制精美的贺卡来。
夜里从船上望去，德班市灯光通明，霓虹闪烁，将城市上空都映红了。有人还放起烟火来，五彩缤纷的礼花为圣诞之夜增添了瑰丽的色彩。午夜12点，港口附近广场上的大铜钟响了，钟声浑厚宏亮，在夜空中传得很远很远。最后一下钟声还没敲完，停在德班港内的几百条轮船争先恐后拉响了汽笛，笛声齐鸣，将海水震得微微颠颤。
圣诞前一天，两位身穿西装的传教士挟着中文版的圣经上了船。一个长得白白胖胖、态度温雅谦恭的中年传教士，对我讲了一大通圣经上的故事，并告诉我，他过去并不信教，后来才皈依基督。他问我是否信教。我摇了摇头。
在伊丽莎白和德班两个港口逗留期间，我们受列了当地人民的热情接待，开卡车或轿车的黑人司机热情地让我们搭车到市区，下车时都不肯收钱，说是能为中国人作点事感到非常高兴。一次，几位游客走向公共汽车站途中，遇上一位在港口工作、同我们打过照面的黑人司机，非要我们乘他的车不可。他说，他今年四十岁，是三个孩子的父亲，从未出过国，可他们全家都知道中国人是支持非洲黑人争取民族独立运动的，所以他们对中国人怀有一股特殊的感情。他说，毛泽东和圣雄甘地都是伟大的人物，不少黑人的家里都珍藏着这两个伟人的照片。在远离家乡的地方，听到异国人用这么崇敬的口吻谈论我的国家，我胸中不由荡起一股难以平抑的激情。
德班海滨是个非常迷人的地方。不用买票，所有设施对游客免费开放。海滩极为平坦、清洁，像匹平滑的软缎。插在海滩上的一顶顶遮阳伞像一朵朵包彩鲜艳的大蘑菇；掌黄色的砂子，颗粒极细，像是黄金碾成的粉末；海水极为清沏像水晶般透明。正是夏季，又逢圣诞节全市放假三天，很多人是全家出动赶到海滨度假，停车坪上，挤满了五颜六色的小汽车。为保障儿童安全，还专门辟有好几个儿童游泳池，每个池子足有篮球场那么大。几个孩子正在学游泳，身上晒得黑黝黝的，泛露出健康的色泽。我观察了一下，除几个叫卖冷饮的黑人小孩外，偌大的海滩上没有一个来晒日光浴的黑人。
在海滨餐厅里喝冰啤酒时，有几个十几岁的白人姑娘走来问我要钱。我给了一个穿白色衣裙的姑娘五角兰特(南非货币，币值与人民币相仿)，她说了声谢谢，又到别的桌子去乞讨。过一会儿她们几个人围桌而坐，要了几盆油炖子大嚼起来。吃完后刚才那个姑娘又跑到我这儿来要啤酒喝，将我们喝剩的几罐啤酒都端去了。看几个姑娘的打扮衣饰还算整洁，举止还算文雅，她们是否靠行乞为生，还是赖卖俏为业，至今还没琢磨明白。不过有件事是明白了，在白人的世界里也有穷人。
伊丽莎白港是拿破仑战争后一帮失业的英国人建立起来的。殖民主义者刚抵此地时，岸上荒芜得不见一棵树。而眼前所见的伊丽莎白港却是一个现代化程度很高的港口。外缘呈锯齿形的白色水泥堤岸，抵挡住了厄加勒斯暖流对南非南部平原的冲击。蜿蜒数里的码头上，塔吊高耸，忙着装卸货物，载重几十吨的集装箱运输车来回奔驰，大部分到货不经码头中转直接运往各收货地。离码头不远处是一条高架立体公路，一辆辆汽车在阳光下疾驶而过。高矮参错、颜色各异的房屋以其简练明快的线条，让人领略到现代建筑所特有的风格。
船刚靠妥码头，还没来得及下去，一个身穿短袖衫的黑人上了我们的船。“请给我一块面包好吗?”一口蹩脚的英语。“很抱歉，我没有面包。”我一面回答一面打量他，三十来岁模样，面容枯瘦头发卷曲，墨靛般的皮肤黑得发亮。“请您给我一些别的食物吃好吗?”他垂下双眼，又轻声说了一句。我不忍拒绝，便叫厨师去伙房里拿了两只面饼给他，还帮他倒了一杯水。黑人狼吞虎咽一下就吃掉了。我纳闷，这么年轻，难道还挣不到一块面包吃?他吃完后，用手抹了抹嘴唇，张开双臂，要跟我拥抱亲吻，两只大眼睛里闪射出一股感激的光芒。我从没碰到过这种场面，一下不知如何应对才好。他似乎看出了我的窘相，俯身拉住我的一只手，放在嘴上吻了几下连说几声：“谢谢，谢谢，中国人!”然后下船去了。我走到舷梯旁，目送这个黑人渐渐远去。
南非三千万人口中，黑人多达二千几百万，白人只占百分之十几，大部分是十七世纪中叶进入南非的荷兰人后裔，当地称为南非白人的主要就是指这些人。英国移民及子孙则自称为南非英国人，以表明他们高人一等，南非的经济命脉主要控制在他们手里。近年来美国对南非的经济渗透也很严重，全美最大的五十家公司中已有三十家在南非设立了分公司或代理机构。
在南非逗留了十多天，亲眼目睹黑人遭受的种族歧视。在伊丽莎白市繁华的大街上，黑人与白人乘坐的公共汽车是分开的，车站也是分开的，车站外观也大不一样。比较高级的宾馆、银行和游乐场所，从经理到员工皆由白人充任，进出顾客也都为白人。只在一些小饭馆、小商店里，才见到黑皮肤的掌柜和伙计，听说他们的工资一般比同工种的白人低二分之一。在伊丽莎白郊区，我望见一排排黑人集居的贫民窟，多为木板房屋，矮小又破陋，跟市中心现代化的建筑群形成强烈对比。路上还常看到要饭的黑人，衣衫褴褛，饥容满面，地上放一只破碗，可怜巴巴地向过往的路人行乞。南非人口只占整个非洲的6％，国民生产总值却占整个非洲的20％，拥有的铁路占非洲大陆的50％，黄金和钻石产量皆居世界前列。很明显，南非黑人为当地繁荣和富裕洒下了辛勤的汗水，可他们的社会地位却较大多数非洲国家低得多。从上世纪六十年代以来的五十多年时间里，南非当局通过的各种名目的种族主义法律就有一百多件。
在伊丽莎白港停靠后，启航赴德班港。这个地方因早期的一位英国总督本杰明·德班爵士而得名，现是仅次于开普敦的大城市，已成为南非的经济贸易中心。德班人口三分之一是印度人，印度圣雄甘地曾在德班附近的尼克斯城工作过多年。船抵达德班港口时正值圣诞前夕，德班市里一片节日气氛。只见街道上每隔几十步就挂一只红黄两色的大花篮和几串蓝色丝带，远远望去，仿佛是一片悬在头顶上的彩色海洋。不少人家的会客室里把收到的红红绿绿的圣诞卡片挂在绳子上，宛如海轮上张挂的万国旗。我走进一家白人开的小餐厅，坐在两大串圣诞卡片下喝咖啡，问老板这是不是当地的一种风俗。老板告诉我，一个人收到的贺卡越多，就表示他的朋友越多。说毕，他就自豪地向我夸耀起他挂在绳子上的那些印制精美的贺卡来。
夜里从船上望去，德班市灯光通明，霓虹闪烁，将城市上空都映红了。有人还放起烟火来，五彩缤纷的礼花为圣诞之夜增添了瑰丽的色彩。午夜12点，港口附近广场上的大铜钟响了，钟声浑厚宏亮，在夜空中传得很远很远。最后一下钟声还没敲完，停在德班港内的几百条轮船争先恐后拉响了汽笛，笛声齐鸣，将海水震得微微颠颤。
圣诞前一天，两位身穿西装的传教士挟着中文版的圣经上了船。一个长得白白胖胖、态度温雅谦恭的中年传教士，对我讲了一大通圣经上的故事，并告诉我，他过去并不信教，后来才皈依基督。他问我是否信教。我摇了摇头。
在伊丽莎白和德班两个港口逗留期间，我们受列了当地人民的热情接待，开卡车或轿车的黑人司机热情地让我们搭车到市区，下车时都不肯收钱，说是能为中国人作点事感到非常高兴。一次，几位游客走向公共汽车站途中，遇上一位在港口工作、同我们打过照面的黑人司机，非要我们乘他的车不可。他说，他今年四十岁，是三个孩子的父亲，从未出过国，可他们全家都知道中国人是支持非洲黑人争取民族独立运动的，所以他们对中国人怀有一股特殊的感情。他说，毛泽东和圣雄甘地都是伟大的人物，不少黑人的家里都珍藏着这两个伟人的照片。在远离家乡的地方，听到异国人用这么崇敬的口吻谈论我的国家，我胸中不由荡起一股难以平抑的激情。
德班海滨是个非常迷人的地方。不用买票，所有设施对游客免费开放。海滩极为平坦、清洁，像匹平滑的软缎。插在海滩上的一顶顶遮阳伞像一朵朵包彩鲜艳的大蘑菇；掌黄色的砂子，颗粒极细，像是黄金碾成的粉末；海水极为清沏像水晶般透明。正是夏季，又逢圣诞节全市放假三天，很多人是全家出动赶到海滨度假，停车坪上，挤满了五颜六色的小汽车。为保障儿童安全，还专门辟有好几个儿童游泳池，每个池子足有篮球场那么大。几个孩子正在学游泳，身上晒得黑黝黝的，泛露出健康的色泽。我观察了一下，除几个叫卖冷饮的黑人小孩外，偌大的海滩上没有一个来晒日光浴的黑人。
在海滨餐厅里喝冰啤酒时，有几个十几岁的白人姑娘走来问我要钱。我给了一个穿白色衣裙的姑娘五角兰特(南非货币，币值与人民币相仿)，她说了声谢谢，又到别的桌子去乞讨。过一会儿她们几个人围桌而坐，要了几盆油炖子大嚼起来。吃完后刚才那个姑娘又跑到我这儿来要啤酒喝，将我们喝剩的几罐啤酒都端去了。看几个姑娘的打扮衣饰还算整洁，举止还算文雅，她们是否靠行乞为生，还是赖卖俏为业，至今还没琢磨明白。不过有件事是明白了，在白人的世界里也有穷人。