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“都快要中午了，为什么街上还这么安静？” 我坐在空空荡荡的公共汽车里一路跟司机聊着天，沿途的车站上几乎无人候车。司机加大油门奔驰在空旷的公路上，跟我说话的嗓门也越来越大，“我们睡得晚，起得也晚。
小城之小
避难花园里没有其他的游人，园子背后密集的居民区里也没有一丝市井的嘈杂。我爬上坚实的古要塞的垛口，放眼开阔的大港水面，只有一艘游览船静静地驶过。对岸瓦莱塔密集的建筑群犹如一幅电影布景画，展开在地中海薄云的天幕下，马耳他的首都就是这片建筑密集的城塞。
我所在的桑格里亚有“三城”（The Three Cities）之称，顾名思义，这里的海岸上分布着三座小城。除了桑格里亚，另外两城分别是其东北侧的维多利沙（Vittoriosa）和格斯比查（Cospicua）。其中桑格里亚和维多利沙是两座大半岛，而格斯比查只是维多利沙向岛屿内地延伸部分。桑格里亚的西侧水域是现代化的马耳他港区，远远望去可见庞大的船坞和密集的吊塔群，作为马耳他工业最重要组成部分的造船和修船业就集中在那里。桑格里亚半岛夹维多利萨（Vittoriosa）的水域叫船坞溪（Dockyard Creek），溪内的游艇码头（Marina）上船帆林立。古老的圣安杰罗要塞（Fort St. Angelo）就屹立在这座半岛的尖端。它与大港入口处的瑞卡索利要塞（Ricasoli Fort）和瓦莱塔半岛东端的圣埃尔莫要塞（Fort St. Elmo）遥相呼应，构成了昔日马耳他大港严密的水上防御体系，让马耳他成为镇守地中海航道的海上雄关。
港湾的午炮声
罗马人从公元前264年到公元前146年对迦太基人发动了三次布匿战争（Punic Wars），由此夺得了西西里和马耳他。在罗马统治下的马耳他享有自由城邦（Free Town）的待遇，有权管理自己的内部事务并在罗马派驻大使。但据古代典籍的记载，当时的马耳他依旧具有浓厚的腓尼基殖民城邦色彩。与罗马文明相比十分落后，居民被认为是野蛮人，他们不会讲在当时被视为文明和进步象征的拉丁语和希腊语，直到圣徒保罗来到马耳他，以基督教教义开启了民智。
基督教历史上有名的圣保罗沉船（St. Paul’s Shipwreck）是发生的古代马耳他最重要的历史事件。据圣经记载，保罗（St. Paul）遭到罗马人迫害，在与其他囚犯被解往罗马受审途中遭遇海难，所幸一行人在马耳他海域获救。据圣经记载，圣保罗等人登岸后受到当地人的善待，马耳他人为他们燃起篝火御寒。在向篝火中舔柴时一条毒蛇咬了圣保罗，但马耳他人惊异地发现，这个刚从海难中获救的人居然秋毫未损，于是他们猜测保罗不是凡人。这次海难让圣保罗一行在马耳他停留了三个月，这期间他受到了罗马总督的接见并治愈了总督父亲的顽疾。出现在保罗身上的神迹和善举感化了罗马总督普波留斯（Publius）和许多岛民，使他们成为地中海上最早的基督徒。普波留斯后来甚至出任过马耳他主教和雅典大主教。因此，西方历史学家又将马耳他人称为“最早皈依基督教的古老民族”。今天，马耳他各地的依旧保留着不少以圣彼得沉船这一历史事件命名的教堂，有关保罗神迹的艺术作品也常可以在此见到。
罗马帝国分裂后，马耳他成为拜占庭的势力范围。
从7世纪到9世纪，阿拉伯帝国的势力迅速扩张，伊斯兰教义这时借助摩尔人的铁蹄横扫欧洲。与南欧的其他一些国家相同，马耳他在当时也被强大的阿拉伯帝国所吞并，伊斯兰教对马耳他的统治一直持续到11世纪。在阿拉伯人统治时期，基督徒岛民得到了宽容的对待，阿拉伯人向他们传授了耕作、灌溉等先进农业技术，许多原产于北非的农作物也是在这时被引到了马耳他，大大丰富了这个海岛的农作物品种。伊斯兰文明对马耳他岛的历史产生了极其重要的影响。现代马耳他地图上的麦地那（Mdina），拉巴特（Rabat）等阿拉伯语地名，就是对这段历史独特见证。事实上，今天的马耳他地名除了极个别的仍有拉丁语渊源外，绝大多数的出自阿拉伯语。作为马耳他两种官方语言之一的马耳他语，其实是阿拉伯语的近亲。今天的北非人甚至不必专门学习马耳他语便可以理解当地人对话的大部分内容。记得刚到马耳他那天，在从机场到瓦莱塔的路上，出租车司机一路都在打电话，起初我以为他讲的阿拉伯语，后来一请教才知道，他说的就是马耳他语。司机告诉我，马耳他语的话音确实与阿拉伯语接近。它是一种借鉴了阿拉伯语和意大利语的古老语言。
我坐在坚实的古要塞垛口上享受着地中海和煦阳光和清凉海风，脑子里闪过马耳他历史的一些片断。虽说眼前的马耳他港是全国最重要的水道，但宽阔的水面上此时却看不到一艘船只，放眼远处海天一色的地中海洋面更是一片沉寂。 宁静笼罩着这个阳光明媚，波光粼粼的世界。在我的印象里欧洲很少还有这么宁静的海港，既无船只也人迹罕见，就连一砖一石，一草一木都似乎在地中海的阳光里打盹。再看看周围那一座座的古堡要塞，巍然屹立在一片宁静致远的意境里。历史久远，遗迹遍地的马耳他，真是一个怀古的好去处。
终于有一艘渡船驶过了大港的水面。不久，对岸瓦来塔要塞上想起了一声炮响。这是马耳他港每日报时的午炮。这项英国海军热衷殖民地里发扬光大的传统，在中断了许多年后又被今天的马耳他旅游局重新继承了起来。望着午炮在蓝天上散开的硝烟，我终于发现硝烟下的瓦莱塔上兵营花园（Upper Barrakka Gardens）里聚集着许多游人，这是我在当天首次看到人群。他们似乎让万籁寂静的马耳他岛出现了一丝生机。不久，一群意大利游客进入了静悄悄的避难花园，随即这片小花园里便充满了大大咧咧的欢声笑语。我觉得自己在此深陷历史太久，到了该返回现实时候了。
离开了避难花园后我从桑格里亚半岛的尽头沿着船坞溪的水边步行前往维多利沙。夹在桑格里亚和维多两座半岛间的船坞溪并不开阔，对岸庞大的圣安杰罗城堡和漂亮的游艇码头近在咫尺，可惜这片并不开阔的水面上无桥，否则我就不必沿着海岸绕一个几千米的“U”字了。
维多利沙的水边是新近落成的游艇码头。除了停靠着密集的小型游艇外还有几艘可以降落直升机的巨型游船。这些游船的船尾上都挂着英国旗，而码头边一块纪念铜牌上指出，前两年英国女皇刚为这个游艇码头的开幕剪了彩。看来英国对马耳他的影响还是比我想象的大多了。
宏伟的圣安杰罗城堡就在维多利沙半岛尽头。这座马耳他大港边最显眼的古城堡，只有在近处看才显得有些破败。目前，这座古堡只有其城堡顶部分还被使用着，其他部分的城堡建筑已遭废弃。
午后，第一天的狂欢节游行进入高潮，共和大街两侧的阳台上挤满了看热闹的人们，他们手里挥动着马耳他国旗并朝街道上游行的人群中抛出一卷卷彩带，游行队伍里则有不少人以一种彩纸炮“还击”，随着声声“炮响”，一颗颗彩纸“炮弹”飞向共和大街上的“目标”，望着阳台上满头彩纸，纷纷“挂彩”观众，街道上的游行队伍欢声雷动。
我挤在共和大街的人群里，朝花车出发的圣乔治广场慢慢挪动。每辆花车由身边经过时我都不得不堵上耳朵，以防巨大的音乐分贝震破我的耳膜。忽然，一队头戴“皇冠”，身披白纱的马耳他美女出现在我的面前，紧随这支队伍的是一群当地的帅哥。起初我以为他们是来“护驾”，“垫后”的，但在他们经过我身边时却听到了：“你一定是模特吧？能给我电话吗？”之类的恭维和请求。美女们笑而不答，小伙子们紧追不舍：“我就住在附近，游行结束后可以请你去喝咖啡。”看来并不是所有的瓦莱塔人都躲到格卓去了，留在城里守株待兔的大有人在。
圣乔治广场上聚集着一大堆等待上路的花车。而每辆花车前都有一支待发的游行队伍。人们随着花车播放的音乐起舞欢呼，好不热闹。圣乔治广场（St George’s Square）边矗立着16世纪的总督府，这座昔日马耳他圣约翰骑士团首领的官邸，今天是马耳他国会和总统官邸。我心想，看来马耳他总统一定爱热闹，否则决不会让狂欢节的游行队伍从自己家门口出发。望着总督府门前随着音乐节拍摇晃着身子的两个警卫，我的疑问至少有一半获得了肯定的答案。
暮色降临时我又回到了瓦莱塔城门外的大广场，白天的游行结束后各路花车都集中到了这里。此时，夜晚的游行尚未开始，人们一边喝着啤酒一边载歌载舞，自娱自乐。早晨关闭的公路上此时已被望不到边的“夜市”占领，烤肉烤鱼的香味伴着一股股浓烟弥漫在空中，此起彼伏的吆喝声和嘈杂的人声似乎盖过了花车上播放的舞曲。
午夜时分，我透过旅馆房间双层的隔音玻璃，看到瓦莱塔城门外的圆形广场和周围依旧灯火通明，人头攒动。
旅游 资讯
气候：马耳他位于地中海中部，为典型地中海气候，最佳旅游时间为每年6-9月。
时间：马耳他当地时间与大多数西欧国家相同，即比北京时间晚6小时。
货币：从2008年1月1日起马耳他加入欧元区。但当地人有时依旧以英镑做为货币单位报价，游人在入住酒店或搭乘出租车时需特别注意。
住宿：马耳他各地旅馆众多。www.maltahotel.net以星级标准将马耳他各地的旅馆资讯予以归类，非常便于查找和网上预订。同时该网站还受理在瓦莱塔等城市的租车业务。
饮食：与其近邻意大利相比，马耳他称不上是美食天堂。但当地盛产的大量海鲜还是能让游人领略真正的地中海渔村风味。
小城之小
避难花园里没有其他的游人，园子背后密集的居民区里也没有一丝市井的嘈杂。我爬上坚实的古要塞的垛口，放眼开阔的大港水面，只有一艘游览船静静地驶过。对岸瓦莱塔密集的建筑群犹如一幅电影布景画，展开在地中海薄云的天幕下，马耳他的首都就是这片建筑密集的城塞。
我所在的桑格里亚有“三城”（The Three Cities）之称，顾名思义，这里的海岸上分布着三座小城。除了桑格里亚，另外两城分别是其东北侧的维多利沙（Vittoriosa）和格斯比查（Cospicua）。其中桑格里亚和维多利沙是两座大半岛，而格斯比查只是维多利沙向岛屿内地延伸部分。桑格里亚的西侧水域是现代化的马耳他港区，远远望去可见庞大的船坞和密集的吊塔群，作为马耳他工业最重要组成部分的造船和修船业就集中在那里。桑格里亚半岛夹维多利萨（Vittoriosa）的水域叫船坞溪（Dockyard Creek），溪内的游艇码头（Marina）上船帆林立。古老的圣安杰罗要塞（Fort St. Angelo）就屹立在这座半岛的尖端。它与大港入口处的瑞卡索利要塞（Ricasoli Fort）和瓦莱塔半岛东端的圣埃尔莫要塞（Fort St. Elmo）遥相呼应，构成了昔日马耳他大港严密的水上防御体系，让马耳他成为镇守地中海航道的海上雄关。
港湾的午炮声
罗马人从公元前264年到公元前146年对迦太基人发动了三次布匿战争（Punic Wars），由此夺得了西西里和马耳他。在罗马统治下的马耳他享有自由城邦（Free Town）的待遇，有权管理自己的内部事务并在罗马派驻大使。但据古代典籍的记载，当时的马耳他依旧具有浓厚的腓尼基殖民城邦色彩。与罗马文明相比十分落后，居民被认为是野蛮人，他们不会讲在当时被视为文明和进步象征的拉丁语和希腊语，直到圣徒保罗来到马耳他，以基督教教义开启了民智。
基督教历史上有名的圣保罗沉船（St. Paul’s Shipwreck）是发生的古代马耳他最重要的历史事件。据圣经记载，保罗（St. Paul）遭到罗马人迫害，在与其他囚犯被解往罗马受审途中遭遇海难，所幸一行人在马耳他海域获救。据圣经记载，圣保罗等人登岸后受到当地人的善待，马耳他人为他们燃起篝火御寒。在向篝火中舔柴时一条毒蛇咬了圣保罗，但马耳他人惊异地发现，这个刚从海难中获救的人居然秋毫未损，于是他们猜测保罗不是凡人。这次海难让圣保罗一行在马耳他停留了三个月，这期间他受到了罗马总督的接见并治愈了总督父亲的顽疾。出现在保罗身上的神迹和善举感化了罗马总督普波留斯（Publius）和许多岛民，使他们成为地中海上最早的基督徒。普波留斯后来甚至出任过马耳他主教和雅典大主教。因此，西方历史学家又将马耳他人称为“最早皈依基督教的古老民族”。今天，马耳他各地的依旧保留着不少以圣彼得沉船这一历史事件命名的教堂，有关保罗神迹的艺术作品也常可以在此见到。
罗马帝国分裂后，马耳他成为拜占庭的势力范围。
从7世纪到9世纪，阿拉伯帝国的势力迅速扩张，伊斯兰教义这时借助摩尔人的铁蹄横扫欧洲。与南欧的其他一些国家相同，马耳他在当时也被强大的阿拉伯帝国所吞并，伊斯兰教对马耳他的统治一直持续到11世纪。在阿拉伯人统治时期，基督徒岛民得到了宽容的对待，阿拉伯人向他们传授了耕作、灌溉等先进农业技术，许多原产于北非的农作物也是在这时被引到了马耳他，大大丰富了这个海岛的农作物品种。伊斯兰文明对马耳他岛的历史产生了极其重要的影响。现代马耳他地图上的麦地那（Mdina），拉巴特（Rabat）等阿拉伯语地名，就是对这段历史独特见证。事实上，今天的马耳他地名除了极个别的仍有拉丁语渊源外，绝大多数的出自阿拉伯语。作为马耳他两种官方语言之一的马耳他语，其实是阿拉伯语的近亲。今天的北非人甚至不必专门学习马耳他语便可以理解当地人对话的大部分内容。记得刚到马耳他那天，在从机场到瓦莱塔的路上，出租车司机一路都在打电话，起初我以为他讲的阿拉伯语，后来一请教才知道，他说的就是马耳他语。司机告诉我，马耳他语的话音确实与阿拉伯语接近。它是一种借鉴了阿拉伯语和意大利语的古老语言。
我坐在坚实的古要塞垛口上享受着地中海和煦阳光和清凉海风，脑子里闪过马耳他历史的一些片断。虽说眼前的马耳他港是全国最重要的水道，但宽阔的水面上此时却看不到一艘船只，放眼远处海天一色的地中海洋面更是一片沉寂。 宁静笼罩着这个阳光明媚，波光粼粼的世界。在我的印象里欧洲很少还有这么宁静的海港，既无船只也人迹罕见，就连一砖一石，一草一木都似乎在地中海的阳光里打盹。再看看周围那一座座的古堡要塞，巍然屹立在一片宁静致远的意境里。历史久远，遗迹遍地的马耳他，真是一个怀古的好去处。
终于有一艘渡船驶过了大港的水面。不久，对岸瓦来塔要塞上想起了一声炮响。这是马耳他港每日报时的午炮。这项英国海军热衷殖民地里发扬光大的传统，在中断了许多年后又被今天的马耳他旅游局重新继承了起来。望着午炮在蓝天上散开的硝烟，我终于发现硝烟下的瓦莱塔上兵营花园（Upper Barrakka Gardens）里聚集着许多游人，这是我在当天首次看到人群。他们似乎让万籁寂静的马耳他岛出现了一丝生机。不久，一群意大利游客进入了静悄悄的避难花园，随即这片小花园里便充满了大大咧咧的欢声笑语。我觉得自己在此深陷历史太久，到了该返回现实时候了。
离开了避难花园后我从桑格里亚半岛的尽头沿着船坞溪的水边步行前往维多利沙。夹在桑格里亚和维多两座半岛间的船坞溪并不开阔，对岸庞大的圣安杰罗城堡和漂亮的游艇码头近在咫尺，可惜这片并不开阔的水面上无桥，否则我就不必沿着海岸绕一个几千米的“U”字了。
维多利沙的水边是新近落成的游艇码头。除了停靠着密集的小型游艇外还有几艘可以降落直升机的巨型游船。这些游船的船尾上都挂着英国旗，而码头边一块纪念铜牌上指出，前两年英国女皇刚为这个游艇码头的开幕剪了彩。看来英国对马耳他的影响还是比我想象的大多了。
宏伟的圣安杰罗城堡就在维多利沙半岛尽头。这座马耳他大港边最显眼的古城堡，只有在近处看才显得有些破败。目前，这座古堡只有其城堡顶部分还被使用着，其他部分的城堡建筑已遭废弃。
午后，第一天的狂欢节游行进入高潮，共和大街两侧的阳台上挤满了看热闹的人们，他们手里挥动着马耳他国旗并朝街道上游行的人群中抛出一卷卷彩带，游行队伍里则有不少人以一种彩纸炮“还击”，随着声声“炮响”，一颗颗彩纸“炮弹”飞向共和大街上的“目标”，望着阳台上满头彩纸，纷纷“挂彩”观众，街道上的游行队伍欢声雷动。
我挤在共和大街的人群里，朝花车出发的圣乔治广场慢慢挪动。每辆花车由身边经过时我都不得不堵上耳朵，以防巨大的音乐分贝震破我的耳膜。忽然，一队头戴“皇冠”，身披白纱的马耳他美女出现在我的面前，紧随这支队伍的是一群当地的帅哥。起初我以为他们是来“护驾”，“垫后”的，但在他们经过我身边时却听到了：“你一定是模特吧？能给我电话吗？”之类的恭维和请求。美女们笑而不答，小伙子们紧追不舍：“我就住在附近，游行结束后可以请你去喝咖啡。”看来并不是所有的瓦莱塔人都躲到格卓去了，留在城里守株待兔的大有人在。
圣乔治广场上聚集着一大堆等待上路的花车。而每辆花车前都有一支待发的游行队伍。人们随着花车播放的音乐起舞欢呼，好不热闹。圣乔治广场（St George’s Square）边矗立着16世纪的总督府，这座昔日马耳他圣约翰骑士团首领的官邸，今天是马耳他国会和总统官邸。我心想，看来马耳他总统一定爱热闹，否则决不会让狂欢节的游行队伍从自己家门口出发。望着总督府门前随着音乐节拍摇晃着身子的两个警卫，我的疑问至少有一半获得了肯定的答案。
暮色降临时我又回到了瓦莱塔城门外的大广场，白天的游行结束后各路花车都集中到了这里。此时，夜晚的游行尚未开始，人们一边喝着啤酒一边载歌载舞，自娱自乐。早晨关闭的公路上此时已被望不到边的“夜市”占领，烤肉烤鱼的香味伴着一股股浓烟弥漫在空中，此起彼伏的吆喝声和嘈杂的人声似乎盖过了花车上播放的舞曲。
午夜时分，我透过旅馆房间双层的隔音玻璃，看到瓦莱塔城门外的圆形广场和周围依旧灯火通明，人头攒动。
旅游 资讯
气候：马耳他位于地中海中部，为典型地中海气候，最佳旅游时间为每年6-9月。
时间：马耳他当地时间与大多数西欧国家相同，即比北京时间晚6小时。
货币：从2008年1月1日起马耳他加入欧元区。但当地人有时依旧以英镑做为货币单位报价，游人在入住酒店或搭乘出租车时需特别注意。
住宿：马耳他各地旅馆众多。www.maltahotel.net以星级标准将马耳他各地的旅馆资讯予以归类，非常便于查找和网上预订。同时该网站还受理在瓦莱塔等城市的租车业务。
饮食：与其近邻意大利相比，马耳他称不上是美食天堂。但当地盛产的大量海鲜还是能让游人领略真正的地中海渔村风味。