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当“黄昏饮马傍交河”的苍凉孤寂早已经被繁华喧嚣掩盖的今天，大多数人并不知道，在吐鲁番北部的山山脉中，还有若干条被称为“车师古道”的山道，南北横亘，成为吐鲁番这座遗址博物馆华丽的彩带。其中的“他地道”是贯通天山南北最便捷、通畅的要道，甚至成为“车师古道”的代称。
对于吐鲁番人来说，名闻天下的葡萄沟、火焰山，地下流淌的坎儿井水，举世瞩目的高昌故城、交河故城，中国最低地艾丁湖等，已足够使他们骄傲，瑞典汉学家贡纳尔·雅林就称吐鲁番为“世界上最富有的露天考古博物馆之一”。
然而，当“黄昏饮马傍交河”的苍凉孤寂早已经被繁华喧嚣掩盖的今天，大多数人并不知道，在吐鲁番北部的天山山脉中，还有若干条被称为“车师古道”的山道，南北横亘，成为吐鲁番这座遗址博物馆华丽的彩带。其中的“他地道”是贯通天山南北最便捷、通畅的要道，甚至成为“车师古道”的代称。
这些古道当年并不寂寞。历史上，吐鲁番地区曾受车师王国的统治，西汉时期，王国分为前、后两部，前部国王驻节交河，后部国王统领吉木萨尔。在汉代，这些道路既是联络前后王庭的主要途径，也是连接吐鲁番盆地与吉木萨尔地区的干线，是古代丝绸之路不可或缺的一环，而其南端起点正是交河故城。
“他地道”又称“金岭道”，其名称出现于唐代，唐代《西州图经》中记载：“他地道，右道出交河县界，至西北，向柳谷，通庭州，四百五十里。足水草，唯通人马。”《新唐书·地理志》也说：“自县北八十里有龙泉馆，又北入谷百三十里，经柳谷，度金沙岭，百六十里，经石会汉戍，至北庭都护府城。”可见，到了唐代，它也是连接西州(吐鲁番)、庭州(吉木萨尔)的重要枢纽。
除了军事、经济的用途，世居吐鲁番的王公贵胄们，也在夏季穿越这条道路，由吐鲁番翻越琼达坂，进入气候凉爽的吉木萨尔地区避暑。北宋使者王延德出使高昌，就恰逢高昌回鹘国狮子王去山北的庭州，他也有幸穿越过“他地道”去完成外交使命。直至清代，这条道路依然是连接天山南北经济、军事的捷径。
春去冬来，只是到了交通手段发达的今天，千年如一日的古道才渐渐淡出人们的记忆，一度只有进山的牧民和羊群来安抚它沉寂的灵魂。然而，新的世纪里，那些隐藏在古道上兴衰盛亡的传奇和惊心动魄的故事，却吸引着越来越多来自现代文明的朝圣者，不辞长途的艰辛来拜谒历史。
亚尔乡牧场是从吐鲁番入山的第一站
“他地道”总长度约80公里，山路直线长度约25公里，平均海拔2500米。古道距吐鲁番市区有30公里的路程。驱车出城，一路西北行，过往的车辆越来越少，只有进山拉矿石的卡车偶尔迎面驶来。我们的汽车开始傍山而行，眼前的景色也渐渐丰富，一边是高低起伏的山崖，一边是宽阔的“大河沿”河。五月还是一个干涸的季节，裸露的河床上，疏疏落落地散布着片片榆林，艰难地展露出一抹绿色。河的对岸，则是绵延的峭壁，宛若刀削斧劈。
汽车沿着古人车辙碾过的道路继续行驶，河道两岸的地势逐渐开阔，遥望山脚下一片土屋和数顶毡房，就是亚尔乡牧场，又称五星牧场。这里是从吐鲁番入山必经的第一站。
牧场坐落在群山环抱之中，背后数点雪峰横斜，大有“天边冰雪郁嵯峨”之概。附近的路边，散落着大大小小的褐色石堆，这些其貌不扬的石堆下，分布着古代游牧民族的墓葬群。其中的一些墓葬，从形制上看相当于中原的隋代墓葬。
往北行驶，距离牧场大约三公里处是一个三岔路口，再无大路可行。山谷口右侧的高地上，耸立着一座小型的碉堡，旁边是几间土屋，峡口左侧的山头上，也隐约可见另一座碉堡的遗迹，与谷口的碉堡成犄角之势。
辽阔的天空下，两三米高的碉堡略显单薄。但说起它的历史令人怦然心动：这些碉堡和土屋是国民党政府控制新疆时期留下的痕迹，碉堡旁边的小土屋，原本是军队的营房，后来解放军剿匪的时候，电曾启用了它和山上的碉堡。
时过境迁。如今，这残存的营垒略加改造，成为过往牧民的歇脚点。一年四季，昔日营房中还会不时升起袅袅的炊烟，继续焕发它的生命。
接下来的路程都是在干涸的河床上前行，一般的车辆无法通行。坐在颠簸的越野车中，感觉倒不如牧民的马背平稳。
行进了10公里左右，车又停了。在河道左侧光滑的石壁上，一些岩画映入眼帘，它们躲过岁月和自然的侵袭，在这时间和空间的一角默默绽放。
北方游牧民族生活过的草原和高山都曾发现过岩画，但是车师古道的岩画发现很晚。据说岩画被一些放羊的牧民找到，才使得这些被遗忘的角落为世人所知。由于年代的久远，水冲风蚀，岩画剥落得比较厉害，但依然可以辨认出抽象的羊、鹿等动物图案，飞腾的线条，无不彰显出一种原始而强大的生命力。
令人惊异的是，更高一些的山崖上，还刻有一些古回鹘文字，并有一些佛教信仰的图腾。这些文字揭示了艺术家们的身份，同时也证实了早期吐鲁番地区民众的佛教信仰。
从岩画中，我们看到的是一种情感的狂欢和释放，完全超越了具体的宗教和信仰。几许刻骨铭心的虔诚，被嵌入山体，期待与它一同不朽。
过了石窑子，古道就只能步行
再往北前进五公里就到了“石窑子”。从此处开始，入山便不能坐车，剩下的路程，只能靠脚步来丈量。
石窑子是一处简陋的石头窑洞，不知修建于何时。窑洞虽然顶漏了，也足够挡风遮雨。旁边是石头垒成的露天羊圈，成为我们当晚的露营地。
清晨醒来，小小的羊圈，已经扎满了昨晚在我们之后到达的徒步“驴友”的帐篷。昨晚的温柔梦乡，也被历史遗迹包围：营地周围，有许多光滑的巨石，光滑的石壁上零星地刻着岩画，生动的大头羊鲜活得仿佛就要同朝阳一道醒来。
进山口有一座古代的戍堡，如今只能看出戍堡方形的基石。它与我们后来在翻越天山之后在一道桥下看到的戍堡形成南北映衬，昭示出冷兵器时代里“他地道”兵家必争的险要地势。
戍堡旁边的大路，据说正是唐代的官道，笔直地通向眼前的山脚。道边的石头，大概富含金属元素，长满了斑斑的锈迹。
过了戍堡遗址不久，便到了石窑孔道，一米多宽的山路陡直向上，一边是峭壁，一边是悬崖。这是进人“他地道”后的第一处险境，也是对体力的第一次严峻考验。崖顶一带，巨石盘绕，宛如一座座天然的屏障和堡垒。几十米高的悬崖一侧，冰河震响，令人目眩。
过了石窑子孔道，地势又变得较为平缓。路旁山腰上，盘踞着一座石屋，风貌古朴，略显粗糙，倒也和周围山色相得益彰，当地人称为“上石窑子”。石窑内有石头搭建的炉灶，可供牧人露宿。
过了“上石窑子”，气温明显下降，眼前的景色又为之一变：山边的河水，已经结了冰，远眺来时的山间白雪越发真切。小路依旧沿着山崖盘旋蜿蜒，脚下也渐渐有雪了，路途变得越发具有挑战性，偶有临崖险境令人不寒而栗。河水早已悄悄地转入冰层之下，冰层上又覆盖着厚厚的白雪，崖边渐渐无路可
对于吐鲁番人来说，名闻天下的葡萄沟、火焰山，地下流淌的坎儿井水，举世瞩目的高昌故城、交河故城，中国最低地艾丁湖等，已足够使他们骄傲，瑞典汉学家贡纳尔·雅林就称吐鲁番为“世界上最富有的露天考古博物馆之一”。
然而，当“黄昏饮马傍交河”的苍凉孤寂早已经被繁华喧嚣掩盖的今天，大多数人并不知道，在吐鲁番北部的天山山脉中，还有若干条被称为“车师古道”的山道，南北横亘，成为吐鲁番这座遗址博物馆华丽的彩带。其中的“他地道”是贯通天山南北最便捷、通畅的要道，甚至成为“车师古道”的代称。
这些古道当年并不寂寞。历史上，吐鲁番地区曾受车师王国的统治，西汉时期，王国分为前、后两部，前部国王驻节交河，后部国王统领吉木萨尔。在汉代，这些道路既是联络前后王庭的主要途径，也是连接吐鲁番盆地与吉木萨尔地区的干线，是古代丝绸之路不可或缺的一环，而其南端起点正是交河故城。
“他地道”又称“金岭道”，其名称出现于唐代，唐代《西州图经》中记载：“他地道，右道出交河县界，至西北，向柳谷，通庭州，四百五十里。足水草，唯通人马。”《新唐书·地理志》也说：“自县北八十里有龙泉馆，又北入谷百三十里，经柳谷，度金沙岭，百六十里，经石会汉戍，至北庭都护府城。”可见，到了唐代，它也是连接西州(吐鲁番)、庭州(吉木萨尔)的重要枢纽。
除了军事、经济的用途，世居吐鲁番的王公贵胄们，也在夏季穿越这条道路，由吐鲁番翻越琼达坂，进入气候凉爽的吉木萨尔地区避暑。北宋使者王延德出使高昌，就恰逢高昌回鹘国狮子王去山北的庭州，他也有幸穿越过“他地道”去完成外交使命。直至清代，这条道路依然是连接天山南北经济、军事的捷径。
春去冬来，只是到了交通手段发达的今天，千年如一日的古道才渐渐淡出人们的记忆，一度只有进山的牧民和羊群来安抚它沉寂的灵魂。然而，新的世纪里，那些隐藏在古道上兴衰盛亡的传奇和惊心动魄的故事，却吸引着越来越多来自现代文明的朝圣者，不辞长途的艰辛来拜谒历史。
亚尔乡牧场是从吐鲁番入山的第一站
“他地道”总长度约80公里，山路直线长度约25公里，平均海拔2500米。古道距吐鲁番市区有30公里的路程。驱车出城，一路西北行，过往的车辆越来越少，只有进山拉矿石的卡车偶尔迎面驶来。我们的汽车开始傍山而行，眼前的景色也渐渐丰富，一边是高低起伏的山崖，一边是宽阔的“大河沿”河。五月还是一个干涸的季节，裸露的河床上，疏疏落落地散布着片片榆林，艰难地展露出一抹绿色。河的对岸，则是绵延的峭壁，宛若刀削斧劈。
汽车沿着古人车辙碾过的道路继续行驶，河道两岸的地势逐渐开阔，遥望山脚下一片土屋和数顶毡房，就是亚尔乡牧场，又称五星牧场。这里是从吐鲁番入山必经的第一站。
牧场坐落在群山环抱之中，背后数点雪峰横斜，大有“天边冰雪郁嵯峨”之概。附近的路边，散落着大大小小的褐色石堆，这些其貌不扬的石堆下，分布着古代游牧民族的墓葬群。其中的一些墓葬，从形制上看相当于中原的隋代墓葬。
往北行驶，距离牧场大约三公里处是一个三岔路口，再无大路可行。山谷口右侧的高地上，耸立着一座小型的碉堡，旁边是几间土屋，峡口左侧的山头上，也隐约可见另一座碉堡的遗迹，与谷口的碉堡成犄角之势。
辽阔的天空下，两三米高的碉堡略显单薄。但说起它的历史令人怦然心动：这些碉堡和土屋是国民党政府控制新疆时期留下的痕迹，碉堡旁边的小土屋，原本是军队的营房，后来解放军剿匪的时候，电曾启用了它和山上的碉堡。
时过境迁。如今，这残存的营垒略加改造，成为过往牧民的歇脚点。一年四季，昔日营房中还会不时升起袅袅的炊烟，继续焕发它的生命。
接下来的路程都是在干涸的河床上前行，一般的车辆无法通行。坐在颠簸的越野车中，感觉倒不如牧民的马背平稳。
行进了10公里左右，车又停了。在河道左侧光滑的石壁上，一些岩画映入眼帘，它们躲过岁月和自然的侵袭，在这时间和空间的一角默默绽放。
北方游牧民族生活过的草原和高山都曾发现过岩画，但是车师古道的岩画发现很晚。据说岩画被一些放羊的牧民找到，才使得这些被遗忘的角落为世人所知。由于年代的久远，水冲风蚀，岩画剥落得比较厉害，但依然可以辨认出抽象的羊、鹿等动物图案，飞腾的线条，无不彰显出一种原始而强大的生命力。
令人惊异的是，更高一些的山崖上，还刻有一些古回鹘文字，并有一些佛教信仰的图腾。这些文字揭示了艺术家们的身份，同时也证实了早期吐鲁番地区民众的佛教信仰。
从岩画中，我们看到的是一种情感的狂欢和释放，完全超越了具体的宗教和信仰。几许刻骨铭心的虔诚，被嵌入山体，期待与它一同不朽。
过了石窑子，古道就只能步行
再往北前进五公里就到了“石窑子”。从此处开始，入山便不能坐车，剩下的路程，只能靠脚步来丈量。
石窑子是一处简陋的石头窑洞，不知修建于何时。窑洞虽然顶漏了，也足够挡风遮雨。旁边是石头垒成的露天羊圈，成为我们当晚的露营地。
清晨醒来，小小的羊圈，已经扎满了昨晚在我们之后到达的徒步“驴友”的帐篷。昨晚的温柔梦乡，也被历史遗迹包围：营地周围，有许多光滑的巨石，光滑的石壁上零星地刻着岩画，生动的大头羊鲜活得仿佛就要同朝阳一道醒来。
进山口有一座古代的戍堡，如今只能看出戍堡方形的基石。它与我们后来在翻越天山之后在一道桥下看到的戍堡形成南北映衬，昭示出冷兵器时代里“他地道”兵家必争的险要地势。
戍堡旁边的大路，据说正是唐代的官道，笔直地通向眼前的山脚。道边的石头，大概富含金属元素，长满了斑斑的锈迹。
过了戍堡遗址不久，便到了石窑孔道，一米多宽的山路陡直向上，一边是峭壁，一边是悬崖。这是进人“他地道”后的第一处险境，也是对体力的第一次严峻考验。崖顶一带，巨石盘绕，宛如一座座天然的屏障和堡垒。几十米高的悬崖一侧，冰河震响，令人目眩。
过了石窑子孔道，地势又变得较为平缓。路旁山腰上，盘踞着一座石屋，风貌古朴，略显粗糙，倒也和周围山色相得益彰，当地人称为“上石窑子”。石窑内有石头搭建的炉灶，可供牧人露宿。
过了“上石窑子”，气温明显下降，眼前的景色又为之一变：山边的河水，已经结了冰，远眺来时的山间白雪越发真切。小路依旧沿着山崖盘旋蜿蜒，脚下也渐渐有雪了，路途变得越发具有挑战性，偶有临崖险境令人不寒而栗。河水早已悄悄地转入冰层之下，冰层上又覆盖着厚厚的白雪，崖边渐渐无路可