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北岛的时光之舞
穿越北岛的那些日子里，每天清晨，我都能在房间里看到一片宁静的湖面或是远处的海岸线，聆听鸥鸟的鸣叫。这样的旅程，轻轻唤醒我略已沉睡的感官，包括嗅觉、味觉和触觉。这种美妙之感，在当地的历史、文化和百分之百纯净的自然中不断延续着。
垂钓者的故事
库克船长是第一个来到此地的欧洲人，1769年他为这一地区命名，使之成为欧洲移民在新西兰的第—个定居区，18世纪末，大批捕鲸船来到这里，1814年，首批传教者抵达。20世纪20年代中期，美国作家派尔·赞恩·格雷（Pearl Zane Grey）到岛屿湾旅行，这里纯净的海岛让他十分震撼，对照自己的故乡亚利桑那被旅游者和投机商过分炒作的情形，他写下了这样的话：“那些人们所谓的文明和成果，应该在地球上消失，你面对的这片流动的沙丘、红色植物隐现的围墙、摇曳的紫色鼠尾草，还有那宽阔的雏鸟哺育地带，都显示着不可察觉的变化，体现出更值得尊重的自然风貌。”
派尔·赞恩·格雷1926年在岛屿湾垂钓时收获颇丰，钓到了灰鲭鲨，这种鲨鱼通常长2.5—4.5米，体重可达800公斤。1926—1933年间，他4次来到这里度假，每次都停留三四个月，其间创下不少海钓的世界纪录，包括长嘴鱼类、条纹马林鱼、黑马林鱼等。1927年他在乌鲁普卡普卡岛（Unupukapuka Island）建立了一个垂钓营地，吸引了不少名流、富豪。他还出版了一本书，名为《新西兰，垂钓者的故事》，让更多的人知道了岛屿湾，使其成为一流的海钓休闲之地。为了纪念他，新西兰马塔派阿海湾（Matapaua Bay）西端的一块海岬被命名为“Zane Greys”。
派希亚小镇是岛屿湾的中心，可以在这里的码头搭乘双体观光船去看海豚巡游。我们的游船行驶在蔚蓝的海面上，慢慢降低航速，前方出现了几条海豚，开始只露出一段脊背，不久整个身体舒展开来，不时高高跃起。随后游船驶向俗称“岩中洞”的奇特小岛——皮尔西岛（Piercy Island），岛上可以看到塘鹅等海鸟筑的巢。这个小岛也是库克船长命名的，以此纪念英国海军部的一位要员。它虽然面积极小，却较好地保持了生物多样性，拥有大约90种植物。毛利人称这个小岛为“Motukokako”，“Motu”意思是“岛”，“Kokako”是指岛上的海鸟。在新西兰北部最大的毛利部落Ngapuhi人心目中，这些海鸟的羽毛是上乘的，早年间，年轻的部落勇士会攀上陡峭的岩石，取回鸟羽做成毛利斗篷（Korowai），这种斗篷是权力和荣耀的象征。岛上那个临海的山洞被称为新西兰最美丽的自然景观之一，它是数个世纪以来在风和海浪的相互作用下形成的，宽18米，游船要穿过山洞，需要海上风平浪静，同时潮汐的位置也要恰好合适。我们的船慢慢驶入山洞中央，拉响了一声汽笛，在洞中形成优美的回声。
游船返程，停泊在拉塞尔的码头。拉塞尔是欧洲移民在新西兰建立的第一个定居点和海港，也是新西兰的第一个首都。早年由于一些捕鲸者和贸易商的野蛮行为，这里曾被看作“太平洋的地狱之门”，如今则变成了“浪漫的拉塞尔”，风情质朴。我在一家餐厅的露天座位品尝炸鱼薯条（Fishn’Chips），炸鱼块用当地的新鲜海鱼做成，配上一瓶新西兰的姜汁啤酒，满口鲜香。炸鱼薯条这道菜源自英国，以前当地人大多是炸鲷鱼和鲂鱼，后来这些鱼类的捕捞量下降，目前一般采用鳕鱼和唇指鲈来代替。
Tips
建国文件的签署地
島屿湾的怀唐伊小镇是新西兰最具历史价值的纪念地，1840年2月，毛利酋长与英国王室在这里签署了新西兰重要的建国文件——《怀唐伊条约》。在毛利会堂可以观赏著名的毛利战舞（Kapa Haka），在条约签订屋可以看到《怀唐伊条约》的复制品和当时签订条约的史料，沿着屋后的林间小道散步，可以听到蜜雀鸟（Tui）奇特悠长的鸣叫，这是一种濒危鸟类，有着长而弯的喙，会模仿其他鸟类甚至人类的声音，十分神奇。
海边的船坞上摆放着一艘毛利战船“Nga Toki Matawhaorua”，它是世界上最大的独木战船，用3株巨大的贝壳杉精心雕刻而成，可以搭载80位划桨手和55位乘客。这艘船初建于1940年，以纪念《怀唐伊条约》签署100周年，1974年独木舟建造大师对它进行了整修，在怀唐伊纪念日的典礼上再次下水，此后在一些重大场合中它也曾多次下水畅游。
新西兰最北端的光辉
我搭乘一架8人座的小飞机，开始了雷因格海角（Cape Reinga）的空陆联游，行程包括九十英里海滩和奥普里半岛（Aupouri Peninsula）。直升机的飞行高度大约500米，透过舷窗向下望，是翠绿的葡萄园和橡树林，典型的新西兰农庄景色。大约15分钟后，可以看到一片笔直延伸的白色沙滩，镶嵌在翠绿的山林和蔚蓝的大海之间，在阳光下散发着迷人的光泽，这就是传说中的“九十英里海滩”（Ninety Mile Beach），从凯塔亚小镇（Kaitaia）一直延伸到雷因格海角。1932年，这片海滩曾是往来新西兰与澳大利亚的运输机的跑道，现在则被作为新西兰1号国道的备用路，当国道因发生山体滑坡、水灾等意外暂时关闭时启用。
这片海滩的实际长度是55英里（约88千米），旧时传教士骑马穿越它大约需要3天，而一匹马每天最多能走30英里，于是人们估算这条沙滩的长度为90英里，然而他们忘记了马在沙滩匕行走的速度会变慢，后来“九十英里海滩”这个名字也就将错就错地沿用下来。直升机在海滩上空盘旋了大约40分钟，不断划出“S”形的轨迹，让机上游客的目光与周边充满诗情画意的“3S”（Sun、Sea、Sail）尽情缠绵。
直升机降落在奥普里半岛的一条私家跑道上，一辆越野车接上我们，前往雷因格海角。导游40多岁，是当地的农场主，拥有一片10公顷的农场，我感叹说真不小，他笑笑说，不算大，这里还有900公顷的农场呢。30分钟后，车子停在一个山坡上，我远远望见一座白色灯塔在海天之间闪耀，那是新西兰最靠北的一座灯塔。导游指着灯塔的方向说，这里是塔斯曼海（The Tasman Sea）与太平洋的分界线，按照毛利文化的浪漫说法，这是雄性的Rehua海与雌陛的Whitirea海的交融处。塔斯曼海的颜色比太平洋略浅一些，两股洋流在分界线附近汇集，形成了一股强潮汐。
雷因格海角2007年列入《世界文化遗产名录》，虽然位置偏远，却是新西兰旅游的一个地际，被称为“新西兰最美的景点”之一，每年约有12万旅行者专程赶来。通往灯塔的小路十分安静，长满高高的茅草，加上远处碧浪翻滚，颇有诗意。毛利人认为雷因格海角是人去世后灵魂重生的地方，在毛利神话中，死者的灵魂会长途跋涉来到雷因格海角，爬上一株有800年历史的古树，由此跳入来生的世界，在那里找到祖先的家园。据说，这些灵魂会在雷因格海角对面55千米处的三王群岛（The Three Kings Islands）最后回望这片土地。
我们沿着弯弯的山路走了大约一刻钟，来到高约10米的白色灯塔前面。这座灯塔1941年代替了附近摩托奥帕岛（Motuopao Island）上那座建于1879年的老式灯塔，开始为航海人指示方向，1987年，最后的守护人退休，灯塔开始自动化运行，原先1000瓦的灯具.也换成了采用太阳能的50瓦闪光标灯，夜间每12秒闪动一次，19海里（约35千米）的范围内都可以看到。灯塔本身不对外开放，前方空地的矮墙上有一根标杆，标示着此处与世界各大城市的直线距离。
直升机来的时候是沿西海岸飞行，返程时则是沿着东海岸，可以看到一个个弧形的海湾，深邃的海水呈现黛绿色，宛如宝石，海湾中星星点点的帆船的桅杆，像是一些白色的标点符号，点缀在这绿色的自然诗篇之中。东西两岸有许多胜景掩藏在陡峭的山峦之中，无路可通，只能从空中静静俯瞰。
伊丽莎白女王时代的风范
胡卡山庄（Huka Lodge）坐落在怀卡托河（Waikato River）的碧波与一片密林之间，20世紀20年代中期由爱尔兰人艾伦·派（Alan Pye）修建，当时是作为垂钓鳟鱼的营地，近年来已成为新西兰预尖的私密居所和度假胜地，英国王室成员、好莱坞众多明星及其他各个领域的要人都曾在此下榻，山庄门前的草坪上有一处直升机降落的标志，不少名人都是乘坐直升机“空降”到这里。
山庄一层有一间宽大的会客厅，墙上挂着早期毛利酋长的油画，旁边那问小图书馆有一张全黑的桌子，墙壁采用红色的具有编织效果的墙布，这种黑红相间的装修风格有点像英国的绅士俱乐部，据说当年英国女王伊丽莎白二世光临时就很中意这间屋子。
二楼的狩猎馆摆放着两支年代悠久的名贵象牙，犹如古典瓷器般光滑，墙上挂着羚羊头的标本，坐在沙发上环顾四周，如同置身于非洲的某个顶级狩猎营地。透过窗口的一支老式望远镜，可以眺望到更为鲜活的自然精华一怀卡托河。
山庄的花园里种了不少新西兰原生的乔木和灌木，但整体风格更偏于英式，四周高耸的树木修剪得如同刀刻般齐整，其中的加州红木树历史可以追溯到一百年前，此外还有日本枫树、杜鹃花、玉簪花、菟葵、山茱萸、木兰花等许多优良树种，可以适应这里冬天清冽寒冷的气候。山庄还有一个水上花园，河道通过巨石形成小型瀑布，水面飘荡着根乃拉草、沼泽报春花等喜湿植物，春天花木盛开时，达芙妮等芳香植物会发出浓郁的清香。
Lodge中的Cottage一般是指最大的套房，带有厨房和2—4间卧室，可供一个大家庭居住。胡卡山庄的“艾伦·派别墅”（Alan Pye Cottage）总面积324平方米，出于私密的考虑，设有专有通道和独立的门禁系统，会客厅的装饰风格借鉴了20世纪二三十年代的建筑元素，参考了复杂而优雅的英国艺术风格，并做了一些折衷主义的修改，墙壁是石灰绿色的，白色房顶上垂挂着两盏金色的吊灯，家具以棕黄色调为主，沙发上的靠垫则多为湖蓝、柠黄等，生机盎然。书房外有一个两米见方的私密泳池，按下隐藏在树丛中的开关，遮盖在泳池上的帆布就会慢慢移开。 “主人别墅”（Owner’s Cottage）是1937年为美国海军军械局的菲茨休格·格林（Fitzhugh Green）和他的妻子修建的。菲茨休格·格林1913年参加了美国探险家罗伯特·皮尔里（Robert Peary，1856—1920）发起的“克罗克岛探险”，他们航行到格陵兰岛西北部的伊塔（Etah），试图找到北极的“克罗克岛”。格林1924年出版了小说ZR Wins，记载了那次探险的过程。这次远征并没有找到实际上并不存在的克罗克岛，但留下了相当数量的照片和文物，记录了维京土著的生活和自然栖息地的风貌。菲茨休格·格林1947年在美国去世，这段往事也已经渐渐被世人淡忘。别墅的装饰十分优雅，墙面采用柔和的奶油色，地板用漂白过的橡木铺设，会客厅里摆放着20世纪20年代的法式橡木椅。客厅外有一个精致的岩石花园和一座大型户外壁炉，十米开外就是怀卡托河那绿松石般的水流，午后在此漫步，有一种时光倒流的宁静。
Tips
新西兰北岛
北岛（North Island）是构成新西兰的两个主要岛屿之一，人口约占整个新西兰人口的77%。
■奥克兰（Auckland）是新西兰最大的城市，人口约占全国人口的三分之一。这个海滨城市具有多元文化色彩和丰富的都市景观，港口停泊着数以千计的单桅和双桅帆船：商业中心高街（High Street）上充满各种时尚元素，帕奈尔老街（Parnell Road）则安静典雅，整条街都是复古的欧式建筑，斜坡上有大量咖啡馆、酒吧、画廊和手工艺作坊;南半球第一高塔天空城（Sky Tower）上的观景台餐厅是奥克兰最高的餐厅，可以在这里一边享用晚餐一边环顾城市夜景。激流岛（Waiheke Islana）是奥克兰的离岛和后花园，有20多个各具特色的葡萄园，这里曾是诗人顾城最后的居住地。
◎特别推荐：搭乘奥克兰海上飞机（Auckland Seaplanes）在北部海岸地区巡航。
■北地（Northland）是新西兰的12个大区之一，也是这个国家唯一的亚热带地区。岛屿湾的凯利凯利小镇被称为“国家的摇篮”，保存着一些重要的历史建筑，包括新西兰第一座传教站。这里有着发达的园艺业，是新西兰最早种植葡萄的地方，著名传教士萨缪尔·马斯顿（Samuel Marsden）1819年9月首次种植了100株葡萄树。
■雷因格海角位于北岛的西北端，北岛的最北端则是北角（North Cape）的塞维乐海岬（Surville Cliffs），距离雷因格海角30千米。
■北岛中部山区有一个叫怀托摩（Waitomo）的村落，以一系列岩洞而闻名，这些岩洞已经存在了至少200万年，其中最著名的就是怀托摩萤火虫洞（Waitomo Glowworm Caves），成为一处胜境。
北岛休闲体验
在雷因格海角可以体验滑沙，登上一座巨大的沙丘，坐进长约1米的塑料滑斗向下滑，沙丘的坡度大约60°，要想滑得慢一点，就将两手插进沙子里来刹车，沙粒非常细，手在里面迅速滑动也不会被擦疼。此外还可以在开阔的海滩漫步，感受海风和翻滚的巨浪。
在怀卡托河区可以乘坐胡卡瀑布喷射快艇，在河面上以最快85千米的时速前进，它的主要特色是可以在水面上原地转圈，顺时针旋转一圈后，马上接着逆时针旋转，人似乎要被甩出去，水花四溅，十分刺激。
成为历史的一部分
“今天我们邀请你来分享这庭院的奇妙，欣赏建筑上的岁月遗痕，逐步而全面地来品尝我们栽种的果蔬，并让你成为这丰富而多变的历史的一个部分。”
做一个“历史享乐主义者”
来自奥塔胡娜庄园（Otahuna Lodge）的一位白發绅士在基督城（Christchurch）的机场接我.他穿着一身十分有型的粗花呢西装，与那座序园的格调十分契合。
奥塔胡娜庄园位于基督城郊外的Tai Tapu小镇，曾是新西兰最大的私人宅邸，如今是一家颇具格调的Lodge。1895年，英国爵士希顿·罗兹（Heaton Rhodes）作为开拓坎特伯雷地区的先驱，为他的妻子杰西·卡拉克（Jessie Clark）兴建了这座庄园，女主人曾去日本旅行，十分喜欢日式建筑和装饰风格，所以这座庄园混搭着日式情调。“Otahuna”在毛利语中意为“群山中的小山丘”，这座庄园就坐落在一个小山上，透过坎特伯雷平原，可以眺望到远处的南阿尔卑斯山脉。
车子经过一片开阔的原野，驶进一条安静的岔路，在庄园大门前通过呼叫确认身份后，驶上一条碎石路，两旁高耸的橡树、桉树和相思树像是高耸的幕布慢慢移开，路的尽头，一座白色建筑像电影中的场景一样浮现出来，令人惊艳。
管家推开两道厚重的木门，将我迎进门厅，这里的陈设以棕红色为主色调，铺展开一个贵族宅邸的精致华美，墙上挂着一幅描绘毛利人首领的油画，茶几上摆放着一些古雅的盒子，其中一只的外壳上有一根根细腻的管子，是用豪猪的刺做成的。会客厅里的彩色玻璃窗、手工雕刻木制品、Cole