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没有哪个季节比冬天更适合游览阿尔卑斯，从法国的高山滑雪到瑞士的雪岭登攀，再到阿尔卑斯东麓的水晶宫殿，这是一次让身心净化的旅程，同时也能获得关于“冰天雪地”这四个字最形象化的视觉体验。
提涅，雪世界飞了起来
汽车从巴黎开往边境小镇提涅(T1gne)，车窗外风景交错闪回，因为抓不住瞬间，所以视而不见。这镇子虽然在中国旅行者心目中不如霞暮尼(Chamonix)大名鼎鼎，但在欧洲人心中却是冬天滑雪度假的不二之选。
提涅镇不大，四周被雪山环绕，中间是一面早已冰冻三尺成了一块镜板的湖泊，湖畔一排高低错落的棕褐色木屋就是小镇全部。而把这镇子整个看成雪场的服务中心似乎也不过分，因为那些木屋里驻扎的并不是杂货店、学校、医院，而是租赁雪板雪鞋的运动中心、装修高档的酒店度假村以及提供优质法式美食的餐馆。看到缕缕炊烟从一排排木屋升起，心中也腾起一阵温暖。
到酒店后，夜色已经深浓，阵阵香气混着柔黄色灯光洒满小镇的每个角落。晚餐地点的选择可以随便些，毕竟能在老城安家落户，味道一定不差。
坐定后我问服务生最有当地特色的美食是什么，他马上如数家珍地推荐了好几样。随后又隆重地说，其中有两道必点，一道法式煽蜗牛作为开胃菜，另一道是奶酪火锅。前者特色是六只蜗牛里有三只的壳已经被烤得酥脆，和里面的蜗牛肉囫囵着一起吃，那种外酥里软的口感如同吃了一块夹心巧克力。奶酪火锅是把三种不同奶酪在白葡萄酒中煮化，再配上香肠面包一起食用。不过这道菜味道很重，食客的评价也十分两级。
第二天一早先去运动中心租赁了全套装备，雪鞋、雪杖、滑雪板，一样都不少。可这些装备都分量不轻，当我拎着雪鞋夹着雪杖扛着滑雪板往雪场中心走的时候，一定像棵圣诞树一样摇摇晃晃。
提涅的雪场分成初级高级两种，初级雪道乘坐缆车即可抵达。而高级雪道建在雪山山顶，要乘坐在山体中间开凿的隧道火车才能到达。火车像条桔黄色蠕虫，在黑漆漆的隧道里迅速爬升，8分钟之后，山脚的冰湖雪屋就被片足以让人目盲的纯白世界替换。
山顶也有多部缆车同时开动，将滑雪者带往不同雪道顶端。站在绝岭雄风之巅，并不感到过分寒冷，但毕竟眼前的白色与天空的纯蓝交接，有点担心速度过快无法停下而直接j中进那片空茫。其实这种担心纯属多余，一个起势之后，雪板就带着我飞了起来，而速度完全可以把握，这种到处都是方向到处都是天空的自由感觉没人能够拒绝。
再次回到雪项时，心跳仍然很快，身上的热气从里到外透出来，一点都不冷。在烧着木炭的咖啡馆里要了一杯咖啡，围着篝火一边暖手一边暖心。
高山雪场只在上午开放。从山顶下来后也不用着急回酒店看电视睡觉，在冰湖边还有一个天然水疗中心。水温舒适，把头扎进水中，还能听到轻快的音乐，而这声音却在水面杳无踪迹。再转换战场到冒着气泡的按摩池内，望着巨型落地窗外白茫茫的冰雪世界，疲劳早已不驱自散。
雪郎峰，俯瞰阿尔卑斯全景
清晨的瑞士首都伯尔尼安静宁谧，街上只有一些如我一样匆匆赶路去因特拉肯(Interlaken)朝圣的旅行者。不一会街上出现几辆有轨电车，速度不快，以极低的噪音行驶着。车身是火红或明黄的纯色，色块的流动让我意识到城市已从沉睡中苏醒。
早班火车上人不算多。这是豪华的IC列车，座位宽大，专为欧洲人而设计，两个我在一个座位里都能将就坐下。两排座位中间的桌子上画着地图，雪山方位、徒步线路、海拔高度被标得一清二楚。桌面上还铺散着厚厚一叠关于雪山的旅行资料，任由游客拿取。坐我对面的是一对上年纪的夫妇，穿着却显得十分年轻。登山包，耐克鞋，每人两根被削尖的登山杖。已经到了相濡以沫的年纪，还能一起爬山，看着让人羡慕。老先生看我个人旅行，问我是否寂寞?我说还好，正因为一个人，所以有了许多和陌生人沟通的机会。我顿了一顿接着说，不过等我老了，也要像你们一样和老伴一起旅行。
火车抵达因特拉肯后，再转车去一个叫做劳特布鲁恩(Lauterbrunnen)的村庄，这一段火车由私人公司运营，有一个好听的名字——“冰川特快”。欧洲火车证已经不能使用，需要另外买票。我买的是往返雪郎峰的通票，包括三段火车和一段缆车，全价120瑞士法郎，没有折扣。
冰山特快是最普通的绿皮列车。这时已经进入雪山腹地，叶寒林素，车外温度已经接近零度。虽然寒冷，但车窗外风光无限。绿皮车在劳特布鲁恩站停下。然后换乘另一列几乎与地面垂直的小火车。第一次看见竖着的火车轨道，让我兴奋不已。
火车吃力地沿着单索轨道缓慢爬升。这时看到另一辆火车从上而下迎面开来，眼看车到中途，两列火车就要相撞，只见上行车向右，下行车向左同时岔开，原来铁轨中间分成两段，正好可以让两列火车交错。有惊无险之后，暗笑自己的大惊小怪。
坐完垂直的火车，继续转乘水平的。冰山特快沿着阿尔卑斯山脉西侧山腰蛇形行驶。早上八九点钟的太阳，照得心情也如阳光般灿烂。
火车站的终点是木兰(Murren)，一个建在山腰的小镇。所有游客都要穿镇而过，到可以直达雪郎峰的缆车站集合。不夸张地说，这是我见过的最接近天堂的地方。近处是覆盖白雪的棕褐原木小屋，屋边透过白雪生长着殷红的阿尔卑斯玫瑰，还有黑白相间的奶牛群在山间自在行走；远处是白雪覆盖的群山和海蓝色的天空，色彩混杂着潺潺的冰川水流声扑面而至。
最后段缆车直达雪郎峰顶。缆车十分巨大，可以容纳几十个人。缆车上行不久，即被浓雾包围，能见度不到1米。旁边的～个女孩开始叹气。原来叹气是一种可以传染的声音，不一会儿，缆车里叹气声此起彼伏。缆车又上升了几百米，浓雾仍然厚重，丝毫没有消退迹象。失望的表情写在每个人脸上，人人企盼奇迹发生。
就在大家近乎绝望的时候，突然一阵山风刮过。身体能分明感受到缆车在猛烈的风中摇晃。可也因为这风，我看到窗外的雾慢慢变得稀薄，能见度越来越高，从来渐渐可以看到很远，阳光也渐渐由明灭隐现变得明亮刺眼。几乎所有人都欢呼起来，就像取得了一场重大胜利或者看到有情人终成眷属。这是发自内心的欢呼。
缆索的尽头就是曾拍摄过007系列剧的全景餐厅。这建筑本来没什么特别，只是由于建造位置特殊，群山掩映下，君临万物，有着唯我独尊的气势。餐厅外面有个巨大的露天平台。来自世界各地的游客指认着远处的雪山，这座叫什么，那座叫什么，津津有味，乐此不疲。虽然雪山之巅异常寒冷，可我却能感到心口处的
团火热。把外套脱掉，只剩下最里面一件T恤。我站到露台边上，眼前就是巍峨的阿尔卑斯群山。张开双臂，像鹰一样啸叫，这是表达兴奋的自己的方式。旁边有人侧目，而我并不在乎。这时候，真的感觉自己像一只飞鸟，穿越厚厚云层，在天地间翱翔。
因斯布鲁克，施华洛世奇的水晶之恋
如果在奥地利版图上标注等高线，那因斯布鲁克附近区域的密度应该最高。这里是阿尔卑斯山脉东南山麓腹地，高昂 的海拔为这里覆上一层雪色的银白，让它成为人间仙境的另一种表达。对这个说法，奥地利皇室哈布斯堡家族显然会由衷赞同，否则也不会把这里钦定为皇室冬季度假地。后来两届冬奥会在这里召开，也是看上这雪色连天的绝佳自然条件。
因斯布鲁克留下了许多当年皇亲国戚的度假行宫。而迈希米连大帝在位时修建的黄金屋，已成为这里最著名的象征。黄金屋位于因斯布鲁克的黄金位置。从市中心广场沿着一条鹅卵石铺就的古老街道，转过几个街角，就能看到那幢高达五层的黄金宫殿。建筑外表华丽异常，最引人注目的就是凸于阳台上方的黄金屋顶，由3450块金箔贴就，璀璨的金光晃得睁不开眼睛。金箔下的墙面布满各种精密雕饰的花纹，正中是皇帝与皇后的雕像，下面是代表哈布斯堡家族的雄鹰徽章。
王宫周边错落着许多中世纪风格建筑。整体感觉质朴简洁，这应该也与许多曾在此常住的音乐家有关。比如擅长钢琴奏鸣曲的海顿，比如喜欢在曲调中反映民众疾苦的舒伯特，还有被誉为华尔兹之父的施特劳斯。有了这些音乐家在前后左右烘托气氛，多少能让人感到一些喧嚣之后的沉静。
在中国，龙王居住的地方叫做水晶宫。只是随着年龄渐长，我们知道水晶宫只是吴承恩在《西游记》中的想象。但在奥地利的因斯布鲁克，人们却把这想象变成现实。
作为把专卖店开到全世界的头号水晶品牌，施华洛世奇总部就位于阿尔卑斯山脚下的因斯布鲁克。虽然两次世界大战让施华洛世奇家族生意一落千丈。但随着战后欧洲经济的迅速崛起，人们开始重新关心起自己的服饰打扮，旺盛而活跃的买方市场让水晶饰品的需求呈现爆发式增长，施华洛世奇也被这股春风浸润，重新焕发出生命活力。
20世纪末，施华洛世奇把一只水晶天鹅作为公司永久Logo。这让它终于与童话世界联系到一起。眼前的这座水晶宫殿就是童话世界的入口，是在品牌诞生100周年时由奥地利本土建筑师设计。宫殿被造得美轮美奂，几项无人能破的世界纪录让它至今佩戴着水晶世界的荣耀后冠。
入口处的那面水晶墙重达12吨，43米长，11米宽，只有站在这面墙前，才会明白叹为观止的真正含义。比如世界最大的一颗水晶宝石，直径达40公分，重30万克拉，共有100个水晶切面，据说连见多识广的英国女王伊丽莎白二世都想把它据为己有。还有那枚直径只有0.8厘米的迷你水晶石，不大的体积上竟然拥有17个切面，是只有施华洛世奇的绝世切割技艺才能做到的奇迹。
如同没有男人不喜欢Beriuti的皮鞋，也不会有哪个女人能拒绝施华洛世奇的水晶诱惑。走进水晶宫殿，看到内部空间被分成一个个房间，每间房都有截然不同的光影设计。那千变万化的视觉冲击，会让你确信，水晶世界其实并不是龙王的家，而是女人的天堂。
提涅，雪世界飞了起来
汽车从巴黎开往边境小镇提涅(T1gne)，车窗外风景交错闪回，因为抓不住瞬间，所以视而不见。这镇子虽然在中国旅行者心目中不如霞暮尼(Chamonix)大名鼎鼎，但在欧洲人心中却是冬天滑雪度假的不二之选。
提涅镇不大，四周被雪山环绕，中间是一面早已冰冻三尺成了一块镜板的湖泊，湖畔一排高低错落的棕褐色木屋就是小镇全部。而把这镇子整个看成雪场的服务中心似乎也不过分，因为那些木屋里驻扎的并不是杂货店、学校、医院，而是租赁雪板雪鞋的运动中心、装修高档的酒店度假村以及提供优质法式美食的餐馆。看到缕缕炊烟从一排排木屋升起，心中也腾起一阵温暖。
到酒店后，夜色已经深浓，阵阵香气混着柔黄色灯光洒满小镇的每个角落。晚餐地点的选择可以随便些，毕竟能在老城安家落户，味道一定不差。
坐定后我问服务生最有当地特色的美食是什么，他马上如数家珍地推荐了好几样。随后又隆重地说，其中有两道必点，一道法式煽蜗牛作为开胃菜，另一道是奶酪火锅。前者特色是六只蜗牛里有三只的壳已经被烤得酥脆，和里面的蜗牛肉囫囵着一起吃，那种外酥里软的口感如同吃了一块夹心巧克力。奶酪火锅是把三种不同奶酪在白葡萄酒中煮化，再配上香肠面包一起食用。不过这道菜味道很重，食客的评价也十分两级。
第二天一早先去运动中心租赁了全套装备，雪鞋、雪杖、滑雪板，一样都不少。可这些装备都分量不轻，当我拎着雪鞋夹着雪杖扛着滑雪板往雪场中心走的时候，一定像棵圣诞树一样摇摇晃晃。
提涅的雪场分成初级高级两种，初级雪道乘坐缆车即可抵达。而高级雪道建在雪山山顶，要乘坐在山体中间开凿的隧道火车才能到达。火车像条桔黄色蠕虫，在黑漆漆的隧道里迅速爬升，8分钟之后，山脚的冰湖雪屋就被片足以让人目盲的纯白世界替换。
山顶也有多部缆车同时开动，将滑雪者带往不同雪道顶端。站在绝岭雄风之巅，并不感到过分寒冷，但毕竟眼前的白色与天空的纯蓝交接，有点担心速度过快无法停下而直接j中进那片空茫。其实这种担心纯属多余，一个起势之后，雪板就带着我飞了起来，而速度完全可以把握，这种到处都是方向到处都是天空的自由感觉没人能够拒绝。
再次回到雪项时，心跳仍然很快，身上的热气从里到外透出来，一点都不冷。在烧着木炭的咖啡馆里要了一杯咖啡，围着篝火一边暖手一边暖心。
高山雪场只在上午开放。从山顶下来后也不用着急回酒店看电视睡觉，在冰湖边还有一个天然水疗中心。水温舒适，把头扎进水中，还能听到轻快的音乐，而这声音却在水面杳无踪迹。再转换战场到冒着气泡的按摩池内，望着巨型落地窗外白茫茫的冰雪世界，疲劳早已不驱自散。
雪郎峰，俯瞰阿尔卑斯全景
清晨的瑞士首都伯尔尼安静宁谧，街上只有一些如我一样匆匆赶路去因特拉肯(Interlaken)朝圣的旅行者。不一会街上出现几辆有轨电车，速度不快，以极低的噪音行驶着。车身是火红或明黄的纯色，色块的流动让我意识到城市已从沉睡中苏醒。
早班火车上人不算多。这是豪华的IC列车，座位宽大，专为欧洲人而设计，两个我在一个座位里都能将就坐下。两排座位中间的桌子上画着地图，雪山方位、徒步线路、海拔高度被标得一清二楚。桌面上还铺散着厚厚一叠关于雪山的旅行资料，任由游客拿取。坐我对面的是一对上年纪的夫妇，穿着却显得十分年轻。登山包，耐克鞋，每人两根被削尖的登山杖。已经到了相濡以沫的年纪，还能一起爬山，看着让人羡慕。老先生看我个人旅行，问我是否寂寞?我说还好，正因为一个人，所以有了许多和陌生人沟通的机会。我顿了一顿接着说，不过等我老了，也要像你们一样和老伴一起旅行。
火车抵达因特拉肯后，再转车去一个叫做劳特布鲁恩(Lauterbrunnen)的村庄，这一段火车由私人公司运营，有一个好听的名字——“冰川特快”。欧洲火车证已经不能使用，需要另外买票。我买的是往返雪郎峰的通票，包括三段火车和一段缆车，全价120瑞士法郎，没有折扣。
冰山特快是最普通的绿皮列车。这时已经进入雪山腹地，叶寒林素，车外温度已经接近零度。虽然寒冷，但车窗外风光无限。绿皮车在劳特布鲁恩站停下。然后换乘另一列几乎与地面垂直的小火车。第一次看见竖着的火车轨道，让我兴奋不已。
火车吃力地沿着单索轨道缓慢爬升。这时看到另一辆火车从上而下迎面开来，眼看车到中途，两列火车就要相撞，只见上行车向右，下行车向左同时岔开，原来铁轨中间分成两段，正好可以让两列火车交错。有惊无险之后，暗笑自己的大惊小怪。
坐完垂直的火车，继续转乘水平的。冰山特快沿着阿尔卑斯山脉西侧山腰蛇形行驶。早上八九点钟的太阳，照得心情也如阳光般灿烂。
火车站的终点是木兰(Murren)，一个建在山腰的小镇。所有游客都要穿镇而过，到可以直达雪郎峰的缆车站集合。不夸张地说，这是我见过的最接近天堂的地方。近处是覆盖白雪的棕褐原木小屋，屋边透过白雪生长着殷红的阿尔卑斯玫瑰，还有黑白相间的奶牛群在山间自在行走；远处是白雪覆盖的群山和海蓝色的天空，色彩混杂着潺潺的冰川水流声扑面而至。
最后段缆车直达雪郎峰顶。缆车十分巨大，可以容纳几十个人。缆车上行不久，即被浓雾包围，能见度不到1米。旁边的～个女孩开始叹气。原来叹气是一种可以传染的声音，不一会儿，缆车里叹气声此起彼伏。缆车又上升了几百米，浓雾仍然厚重，丝毫没有消退迹象。失望的表情写在每个人脸上，人人企盼奇迹发生。
就在大家近乎绝望的时候，突然一阵山风刮过。身体能分明感受到缆车在猛烈的风中摇晃。可也因为这风，我看到窗外的雾慢慢变得稀薄，能见度越来越高，从来渐渐可以看到很远，阳光也渐渐由明灭隐现变得明亮刺眼。几乎所有人都欢呼起来，就像取得了一场重大胜利或者看到有情人终成眷属。这是发自内心的欢呼。
缆索的尽头就是曾拍摄过007系列剧的全景餐厅。这建筑本来没什么特别，只是由于建造位置特殊，群山掩映下，君临万物，有着唯我独尊的气势。餐厅外面有个巨大的露天平台。来自世界各地的游客指认着远处的雪山，这座叫什么，那座叫什么，津津有味，乐此不疲。虽然雪山之巅异常寒冷，可我却能感到心口处的
团火热。把外套脱掉，只剩下最里面一件T恤。我站到露台边上，眼前就是巍峨的阿尔卑斯群山。张开双臂，像鹰一样啸叫，这是表达兴奋的自己的方式。旁边有人侧目，而我并不在乎。这时候，真的感觉自己像一只飞鸟，穿越厚厚云层，在天地间翱翔。
因斯布鲁克，施华洛世奇的水晶之恋
如果在奥地利版图上标注等高线，那因斯布鲁克附近区域的密度应该最高。这里是阿尔卑斯山脉东南山麓腹地，高昂 的海拔为这里覆上一层雪色的银白，让它成为人间仙境的另一种表达。对这个说法，奥地利皇室哈布斯堡家族显然会由衷赞同，否则也不会把这里钦定为皇室冬季度假地。后来两届冬奥会在这里召开，也是看上这雪色连天的绝佳自然条件。
因斯布鲁克留下了许多当年皇亲国戚的度假行宫。而迈希米连大帝在位时修建的黄金屋，已成为这里最著名的象征。黄金屋位于因斯布鲁克的黄金位置。从市中心广场沿着一条鹅卵石铺就的古老街道，转过几个街角，就能看到那幢高达五层的黄金宫殿。建筑外表华丽异常，最引人注目的就是凸于阳台上方的黄金屋顶，由3450块金箔贴就，璀璨的金光晃得睁不开眼睛。金箔下的墙面布满各种精密雕饰的花纹，正中是皇帝与皇后的雕像，下面是代表哈布斯堡家族的雄鹰徽章。
王宫周边错落着许多中世纪风格建筑。整体感觉质朴简洁，这应该也与许多曾在此常住的音乐家有关。比如擅长钢琴奏鸣曲的海顿，比如喜欢在曲调中反映民众疾苦的舒伯特，还有被誉为华尔兹之父的施特劳斯。有了这些音乐家在前后左右烘托气氛，多少能让人感到一些喧嚣之后的沉静。
在中国，龙王居住的地方叫做水晶宫。只是随着年龄渐长，我们知道水晶宫只是吴承恩在《西游记》中的想象。但在奥地利的因斯布鲁克，人们却把这想象变成现实。
作为把专卖店开到全世界的头号水晶品牌，施华洛世奇总部就位于阿尔卑斯山脚下的因斯布鲁克。虽然两次世界大战让施华洛世奇家族生意一落千丈。但随着战后欧洲经济的迅速崛起，人们开始重新关心起自己的服饰打扮，旺盛而活跃的买方市场让水晶饰品的需求呈现爆发式增长，施华洛世奇也被这股春风浸润，重新焕发出生命活力。
20世纪末，施华洛世奇把一只水晶天鹅作为公司永久Logo。这让它终于与童话世界联系到一起。眼前的这座水晶宫殿就是童话世界的入口，是在品牌诞生100周年时由奥地利本土建筑师设计。宫殿被造得美轮美奂，几项无人能破的世界纪录让它至今佩戴着水晶世界的荣耀后冠。
入口处的那面水晶墙重达12吨，43米长，11米宽，只有站在这面墙前，才会明白叹为观止的真正含义。比如世界最大的一颗水晶宝石，直径达40公分，重30万克拉，共有100个水晶切面，据说连见多识广的英国女王伊丽莎白二世都想把它据为己有。还有那枚直径只有0.8厘米的迷你水晶石，不大的体积上竟然拥有17个切面，是只有施华洛世奇的绝世切割技艺才能做到的奇迹。
如同没有男人不喜欢Beriuti的皮鞋，也不会有哪个女人能拒绝施华洛世奇的水晶诱惑。走进水晶宫殿，看到内部空间被分成一个个房间，每间房都有截然不同的光影设计。那千变万化的视觉冲击，会让你确信，水晶世界其实并不是龙王的家，而是女人的天堂。