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澜沧江——这是一条有信仰的的河，巍峨神圣的唐古拉山养育了它，从唐古拉北麓查加日玛开始发源，往下，便过西藏。在距离蓝天最近的地方，在世界屋脊之上，澜沧与昂曲在昌都地区几近神迹一样汇合了！
从青藏高原俯冲而下，经滇西北，过滇南，从磨憨出境，最终在越南汇入南海。这样的生世，带着神山的恩赐，这让任何一条江河都在它面前失色。
在云南想要感受它，最好的是去版纳一带！
从昆明望西南而行，过墨江，穿越北回归线。风，便变得粘稠起来，带着湿漉漉的欲念停滞于发梢。熟识勐巴拉娜西的人，闭上眼亦能闻得出这里特有的味道。苍翠在这里不仅仅是个形容词，而是让你每一个毛孔都能感知的爱抚，每一寸肌肤都变得异常敏感……
到景洪，澜沧江横桓市区，穿过景洪望南边勐腊而去，过了勐腊，澜沧江便换了名——湄公河。正是这么一片流域，便是被著名诗人于坚称为《众神之河》的秘境之地。如若要为于坚的说法做一个注解，那么，我们可以这样离理解，它带着高贵的血统穿行在横断山脉间，那些巍峨的高山并不能阻断它奔流的脚步，它如同血管一样将河道切入群山，在形成两岸高山对峙，坡陡险峻V形峡谷。怒江大峡谷由此而来。
这是国境之内，继续往下走，它经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨，在越南南部入南海。也就说顺着这条江，你从白雪皑皑的苍茫群山到了繁茂炙热的雨林之中！顺着这一流域的东南亚名城林立，景洪、琅勃拉邦、万象、清盛、清迈……都是绝对值得细细品味之城。仰或，我们可以换一个说法，这些城都是澜沧江母腹中的珍珠。
单就国境之内的景洪而言，如若没有了澜沧江便失色九分，这九分——三分是灵气，三分是风物，三分是交通。若无澜沧江便绝无景洪一城繁华葳蕤。
澜沧江带来的不光是景洪的生机盎然，更多是交融与共荣，东南亚桥头堡的战略地位便由此彰显，景洪成为陆路、水路联通五国的咽喉节点，不过景洪到不了东南亚，不过景洪更领略不了傣族儿女的热情。
同饮一江水的人似乎天生就有种亲近感，各个民族的杂居让这里的风情更为纷繁而别具一格！
顺澜沧江而下这样的行走让你领略别样的风情，雨林中散落的寨子在城市化进程的当下愈发的弥足珍贵，小乘佛教千年之后依然在这里盛行，竹楼与米酒似乎让你进入一条时光的走廊，与千年前一样质朴醇厚。
“不可思议”这四个字似乎是对这里最好的总结。世界上没有哪条河流的两岸像这片流域这样散居着众多的民族、部落、信仰、语言、服饰、风俗……
《新唐书？两爨蛮传》记载“群蛮种类，多不可记”，而这片流域有文字所记录的提及的民族多达140多种。
这里的人民信奉万物有灵，大地不仅仅是人的大地，也是神的大地，而这个神不是一个单一的偶像，而是人之外的几乎一切，森林、河流、草木、野兽……都属于一个庞大的神灵系统。有时人们甚至为从大地上获得过分的食物而内疚，有些民族的仪式甚至为此忏悔。这里与“文明世界”，彷佛是两个世界，原有的规则在这里似乎都已然失效，这里更为原始，却是那么的贴切，无需多，只三个月你又觉得这里还原了世界原本模样，你和周遭的一切是可以如此近如此近，和朝九晚五的“文明世界”那么远那么远……
这里有一种古老的安全感，男女老少还穿着来自远古的笼基，于坚这样描述“街道上遍布着古老的店铺、理发店、饮料店、电器商店、钟表店、书店、服装店……”是的，这样的描述是对的，但这些古旧的店似乎经营了300年，古老地让人怀疑行走的人是不是鬼魂。这里的人们在河水在滋润着，几百年来的生活似乎从未改变。
仿佛最后一批神灵，就要遁迹。穿过时间的隧道，回到过去的时代，安详自在，与世无争。檀香木、水中盛放的莲花、法式风格的小街、寺庙的钟声，世界的尽头。
极边的勐腊，与老挝相邻，在这里，我见到桃花水母，频临灭绝的种类。异样的唯美，在南腊支流肆意如妖异的花一样绽放于河面。
在这里，有哈巴狗一样大的巨松鼠，在望天树之间穿行的索道上啃钢索磨牙，还有腥红色的蛇，那种红，红得就像从血液中蜿蜒而出……这里似乎不像是人间，这里是众神宠溺的小女儿阿莲雅的秘境之地。
从青藏高原俯冲而下，经滇西北，过滇南，从磨憨出境，最终在越南汇入南海。这样的生世，带着神山的恩赐，这让任何一条江河都在它面前失色。
在云南想要感受它，最好的是去版纳一带！
从昆明望西南而行，过墨江，穿越北回归线。风，便变得粘稠起来，带着湿漉漉的欲念停滞于发梢。熟识勐巴拉娜西的人，闭上眼亦能闻得出这里特有的味道。苍翠在这里不仅仅是个形容词，而是让你每一个毛孔都能感知的爱抚，每一寸肌肤都变得异常敏感……
到景洪，澜沧江横桓市区，穿过景洪望南边勐腊而去，过了勐腊，澜沧江便换了名——湄公河。正是这么一片流域，便是被著名诗人于坚称为《众神之河》的秘境之地。如若要为于坚的说法做一个注解，那么，我们可以这样离理解，它带着高贵的血统穿行在横断山脉间，那些巍峨的高山并不能阻断它奔流的脚步，它如同血管一样将河道切入群山，在形成两岸高山对峙，坡陡险峻V形峡谷。怒江大峡谷由此而来。
这是国境之内，继续往下走，它经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨，在越南南部入南海。也就说顺着这条江，你从白雪皑皑的苍茫群山到了繁茂炙热的雨林之中！顺着这一流域的东南亚名城林立，景洪、琅勃拉邦、万象、清盛、清迈……都是绝对值得细细品味之城。仰或，我们可以换一个说法，这些城都是澜沧江母腹中的珍珠。
单就国境之内的景洪而言，如若没有了澜沧江便失色九分，这九分——三分是灵气，三分是风物，三分是交通。若无澜沧江便绝无景洪一城繁华葳蕤。
澜沧江带来的不光是景洪的生机盎然，更多是交融与共荣，东南亚桥头堡的战略地位便由此彰显，景洪成为陆路、水路联通五国的咽喉节点，不过景洪到不了东南亚，不过景洪更领略不了傣族儿女的热情。
同饮一江水的人似乎天生就有种亲近感，各个民族的杂居让这里的风情更为纷繁而别具一格！
顺澜沧江而下这样的行走让你领略别样的风情，雨林中散落的寨子在城市化进程的当下愈发的弥足珍贵，小乘佛教千年之后依然在这里盛行，竹楼与米酒似乎让你进入一条时光的走廊，与千年前一样质朴醇厚。
“不可思议”这四个字似乎是对这里最好的总结。世界上没有哪条河流的两岸像这片流域这样散居着众多的民族、部落、信仰、语言、服饰、风俗……
《新唐书？两爨蛮传》记载“群蛮种类，多不可记”，而这片流域有文字所记录的提及的民族多达140多种。
这里的人民信奉万物有灵，大地不仅仅是人的大地，也是神的大地，而这个神不是一个单一的偶像，而是人之外的几乎一切，森林、河流、草木、野兽……都属于一个庞大的神灵系统。有时人们甚至为从大地上获得过分的食物而内疚，有些民族的仪式甚至为此忏悔。这里与“文明世界”，彷佛是两个世界，原有的规则在这里似乎都已然失效，这里更为原始，却是那么的贴切，无需多，只三个月你又觉得这里还原了世界原本模样，你和周遭的一切是可以如此近如此近，和朝九晚五的“文明世界”那么远那么远……
这里有一种古老的安全感，男女老少还穿着来自远古的笼基，于坚这样描述“街道上遍布着古老的店铺、理发店、饮料店、电器商店、钟表店、书店、服装店……”是的，这样的描述是对的，但这些古旧的店似乎经营了300年，古老地让人怀疑行走的人是不是鬼魂。这里的人们在河水在滋润着，几百年来的生活似乎从未改变。
仿佛最后一批神灵，就要遁迹。穿过时间的隧道，回到过去的时代，安详自在，与世无争。檀香木、水中盛放的莲花、法式风格的小街、寺庙的钟声，世界的尽头。
极边的勐腊，与老挝相邻，在这里，我见到桃花水母，频临灭绝的种类。异样的唯美，在南腊支流肆意如妖异的花一样绽放于河面。
在这里，有哈巴狗一样大的巨松鼠，在望天树之间穿行的索道上啃钢索磨牙，还有腥红色的蛇，那种红，红得就像从血液中蜿蜒而出……这里似乎不像是人间，这里是众神宠溺的小女儿阿莲雅的秘境之地。