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老饕来源于“饕餮”一词，“饕餮”是古代传说中的一种猛兽。苏东坡先生曾作《老饕赋》，以老饕自誉，把老饕演绎成了知味者和美食家的专用词，人们便用老饕一词褒奖善饮食之人。
吃是一种艺术，若没有相当的烹饪文化的熏陶，即使天天吃山珍海味也只能算饕餮之徒，而不会吃出个老饕来。历代公认的老饕名家如：伊尹、孔子、陆羽、苏东坡、袁枚、曹雪芹、李笠翁等，多是文人雅士。他们通过吃而产生灵感，为我们创作出了《调鼎集》、《随园食单》等经典佳作，并为我们留下了“莼鲈之思”的余韵和“日啖荔枝”的感慨。
饮食是物质和精神的高度统一。老饕们未吃之前，总是先急切地盼望。热烈地讨论，然后再津津有味地吃。吃完之后，便争相评论厨师烹调的手艺如何，只有这样的老饕们才算真正地享受了吃的快乐。林语堂先生对中国老饕赞叹不已，他认为没有一个英国诗人或作家肯屈尊俯就，去写一本有关烹调的书，他们认为这种书不属于文学之列。然而中国的伟大戏剧家和诗人李笠翁并不以写一本有关饮馔的书会有损于自己的尊严。秋月远未升起之前，像李笠翁这样的风雅人士就选择一个名胜古迹，邀请几个友人在中秋朗月之下，或菊花丛中持蟹对饮，或商讨如何弄到端方太守窖藏的美酒。
东坡先生虽被谪居黄州，生活拮据，却仍毫无愧色于他的吃。当时黄州猪肉非常便宜，富人不屑吃，穷人不会吃。苏东坡把大块的五花猪肉浸入黄酒中，用文火炖得酥烂，令人馋涎欲滴。东坡先生“朝嬉黄泥之白云，暮宿雪堂之青烟”时，大约不会料想“东坡肉”、“东坡羹”亦会与其诗文一样扬名千秋。
另外一位伟大的诗人和学者袁枚在《随园食单》中尽显其文学、艺术、审美的才情和志趣。他以富有魅力的大手笔把中国饮食文化系统化、理论化、艺术化，并感叹：“世之知钱者多，知味者少。”
作家陆文夫早在20世纪80年代初就以其脍炙人口的《美食家》成为当代无可非议的老饕。他不但注意研究美酒佳肴，尤其看重吃喝时的那种境界，吃时的环境、气氛、心情等会直接影响一个有文化的食客，决定着他对某种食品久远美好的记忆。
饮食讲究一个“美”字，老饕们对饮食审美的要求颇高，有“十美风格”之说，即色、香、味、形、器、质、名、适、境、趣等诸多方面的讲究，充分体现了饮食中的文化色彩和美感情趣。老饕们和事厨者精益求精，共同探索，他们对食物隽美之味永不满足地追求，共同创造了我国饮食艺术的异彩纷呈，美不胜收。
吃是一种艺术，若没有相当的烹饪文化的熏陶，即使天天吃山珍海味也只能算饕餮之徒，而不会吃出个老饕来。历代公认的老饕名家如：伊尹、孔子、陆羽、苏东坡、袁枚、曹雪芹、李笠翁等，多是文人雅士。他们通过吃而产生灵感，为我们创作出了《调鼎集》、《随园食单》等经典佳作，并为我们留下了“莼鲈之思”的余韵和“日啖荔枝”的感慨。
饮食是物质和精神的高度统一。老饕们未吃之前，总是先急切地盼望。热烈地讨论，然后再津津有味地吃。吃完之后，便争相评论厨师烹调的手艺如何，只有这样的老饕们才算真正地享受了吃的快乐。林语堂先生对中国老饕赞叹不已，他认为没有一个英国诗人或作家肯屈尊俯就，去写一本有关烹调的书，他们认为这种书不属于文学之列。然而中国的伟大戏剧家和诗人李笠翁并不以写一本有关饮馔的书会有损于自己的尊严。秋月远未升起之前，像李笠翁这样的风雅人士就选择一个名胜古迹，邀请几个友人在中秋朗月之下，或菊花丛中持蟹对饮，或商讨如何弄到端方太守窖藏的美酒。
东坡先生虽被谪居黄州，生活拮据，却仍毫无愧色于他的吃。当时黄州猪肉非常便宜，富人不屑吃，穷人不会吃。苏东坡把大块的五花猪肉浸入黄酒中，用文火炖得酥烂，令人馋涎欲滴。东坡先生“朝嬉黄泥之白云，暮宿雪堂之青烟”时，大约不会料想“东坡肉”、“东坡羹”亦会与其诗文一样扬名千秋。
另外一位伟大的诗人和学者袁枚在《随园食单》中尽显其文学、艺术、审美的才情和志趣。他以富有魅力的大手笔把中国饮食文化系统化、理论化、艺术化，并感叹：“世之知钱者多，知味者少。”
作家陆文夫早在20世纪80年代初就以其脍炙人口的《美食家》成为当代无可非议的老饕。他不但注意研究美酒佳肴，尤其看重吃喝时的那种境界，吃时的环境、气氛、心情等会直接影响一个有文化的食客，决定着他对某种食品久远美好的记忆。
饮食讲究一个“美”字，老饕们对饮食审美的要求颇高，有“十美风格”之说，即色、香、味、形、器、质、名、适、境、趣等诸多方面的讲究，充分体现了饮食中的文化色彩和美感情趣。老饕们和事厨者精益求精，共同探索，他们对食物隽美之味永不满足地追求，共同创造了我国饮食艺术的异彩纷呈，美不胜收。