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Nadege Vanhee-Cybulski坦承自己并不会骑马，但在展示为这个于1837年以出售马具起家的时装屋设计的首个成衣系列时，她却选择了一个全新的场地——法国共和国禁卫军的马厩。“我们应该重回马厩，重新将这个关于马的故事置于其中。”她解释说。在Birkin、Kelly包抢尽风头之前，19世纪的欧洲贵族同样会像今天痴迷这两款设计的人一样，为一个Hermes的马鞍而长久地等待。《名利场》杂志还报道过以前的皇家即位典礼都可能因时装屋的马具没有制作完毕而推迟。如今那些马镫、马鞍、辔头已经被设计师诠释成了上衣上的图案、大衣上的条纹和头饰的形状，以此将品牌与马的不解之缘传递下去。
聚焦灯下
当品牌去年宣布Vanhee-Cvbulski任职时，几乎没有人知道她是谁，除了公关团队发的一张黑白肖像照以外，直到她秀后满脸笑容地出来谢幕，大家才发现原来她拥有一头亮丽的红色头发。首秀刚过的几天后，当我们在Hermes巴黎总部见面时，方才发觉举止娴静、谈吐温柔的她与品牌一贯的低调形象极其相符。品牌会选择她，在某些方面也反映着业内的一个大的趋势。如今“明星”设计师的时代已过去，这两年众多时装屋新换的创意总监都是以前安静地在幕后设计团队工作数年的人。同样，Vanhee-Cvbulski从安特卫普著名的时装学院毕业后就一直在Martin Marqiela以及PhoebePhilo时期的Celine设计团队工作，之前还担任Olsen姐妹的品牌The Row的设计总监。拥有扎实经验的她，却从没以自己的名义推出过任何设计。“我迫切地想与大众分享这个系列，”她谈起初次成为媒体焦点的感受，“至于其他的，是这份工作的一部分，我会应付的。”
回溯Martin Maraiela（1997-2003年）、Jean Paul Gaultier（2003-2010年）、Christophe Lemaire（2010-2014年）掌舵Hermes女装设计时期，几位设计师都是同时在运营自己的同名品牌，而Vanhee-Cybulski则会将百分百的精力投入到Hermes的女装设计中。更有趣的是，她是数十年以来接管该品牌女装设计的唯一的一位女性。“我肯定会赋予其一种（女性的）直觉，”她说道，“但我从未想过他们选择我是因为我是女的！”但确实在系列发布后，观众普遍的反映是其设计比以往的更符合当下女性穿着上的需求。想想设计师以前工作过的品牌也就不难理解，它们都是以简约的轮廓和优质的面料赢得了睿智女性的青睐，而这种低调的奢华也与Hermes品牌的风格极其吻合。“我深深爱着服装设计，我喜欢其制作的整个过程、一个事物本身具有的美感，我对此很有共鸣。”
美物灵感
在设计师眼中，这种对于衣服的珍惜与时装屋所追求的有着一种共性。“以前站在外面往里看时，他们那种对于产品的尊重令我钦佩，与其说是对于卓越工艺的向往，我觉得（他们更看重的）是专业的技术。”Hermes品牌旗下囊括男女成衣、皮具、丝巾、首饰、瓷器、鞋履、腕表等16条产品线，都拥有各自独立的工坊与创意团队，Vanhee-Cybulski创作的首个系列也是通过与多个工坊的沟通完成的。“Hermes的特质就是很慷慨。”她受各部门之邀，来观看他们正在开发的设计，而与她合作密切的则是在Hermes负责了二十余年鞋履、首饰设计的Pierre Hardy。“我去看他在研究什么，然后我们再合作，很荣幸他为我的T台系列绘制鞋履。”最开始是Hardy向她展示了系列中那些优雅的麂皮长筒靴，之后在Vanhee-Cybulski的要求下，他们又研发出了鳄鱼皮的款式。这对工坊颇有挑战性，因为只有极具韧性的皮革才能裁切成靴子圆筒的形状。“我也希望成衣系列的设计以后会影响其他工坊。”她补充道。
通过对品牌悠久历史的探索，她发掘了其他具有代表性的东西并将之作为灵感来源。“当中拥有太多资源，”她谈起档案时说道，“真的是—次穿梭于前辈们知识宝库的美妙旅程。”其中以赛马骑师身上的彩色丝绸夹克为灵感的丝巾设计于1937年被家族第三代继承人Emile-Maurice Hermes推出之后，迄今已成为时装屋最具标志性的产品之一。Vanhee-Cybulski则将其两个经典的丝巾图案注入到自己的设计中：一个小羊皮的半裙上饰有“Les Sangles”（骏马的饰带）的印花图案，而1957年推出的最具人气的饰有辔头图案的“Brides de Gala”（华丽的缰辔）则被巧妙地运用于象牙色的提花面料制成的一件晚装上衣上，将之穿上身，在灯光下颤动的辔头形状若隐若现。
她在档案中看中的另一件东西便是名为“Rocabar”、曾用来披在马背上的条纹毛毯。对时装屋历史的热情使她津津乐道起了这背后的故事：上世纪30年代Hermes邀请了一些英国工匠前来巴黎，但因语言上的差异，双方并不能很好地沟通，“当时可没有欧洲之星！”她打趣道，“那些英国人说‘毯子’（rug），‘条纹’（bar）”，然后那些法国人在那边‘什么什么’。”若以法国口音去读那两个英文字，便能得知Rocabar是怎样在交流间的误解中诞生的。随后设计师发现，早在60年代为品牌设计女装成衣的匈牙利女贵族Caroline de Karolyi同样以此为灵感制作了一款大衣。“我真的很感动，看到那件衣服我就说‘我今天也会穿这个’，我想做这种衣服，二十年后拿出来依然适合当下。”她将Rocabar的色调改成了藏蓝、椒红，运用在双面羊绒的大衣上，也为新推出的“Octoqone”包款设计了条纹包带，让其更富年轻的运动气息。
面料鉴赏家
制作能够代代相传、不受潮流左右的产品是时装屋的宗旨，这份执著在他们的马具工坊中清晰可见，如今，无论是哪个年代购买的马鞍都可以在那里进行维修。而创造那种永恒的基础来自卓越的工艺，更源于对顶级面料的搜集与运用。“我是个面料的鉴赏家，我热爱它们，”设计师说道，“这可能是我与Hermes最一致的地方。”在这个系列中我们则能看到众多奢华至极的面料，比如特地研发出的能够防水的小牛皮以及三种不同的水貂皮。“我想让貂皮可以拥有丝绸般的质感，想要展示它可以被染制成多么美丽的色调。”在这些传统的面料之外，Vanhee-CybuIski还加入了更富颠覆性的材质。“Hermes也用尼龙了！”她笑道。她看中的是它轻盈的特质，将其制作成小牛皮短棉袄的衬里。“普通的衬会让衣服很沉，而尼龙轻薄也耐穿，这点特别好。”与其他品牌可能不同的是，Hermes没有任何产品是为了纯视觉效果或审美而制作的——服饰、鞋履、包袋、瓷器都必须有实用价值。从本季运用木头的质朴的秀场搭建以及穿着Nike球鞋跑出来谢幕的设计师，就可知在她的引导之下，奢华并不等于浮夸。举个例子，她之所以会让工坊去挑战制作那些防水的面料，源于她个人日常生活中的经验，她讨厌下雨走路时裤腿湿掉的感觉。“衣服必须有其价值，不能逃避它实用的特质，它之所以被制作出来就是为了帮助我们。”她解释道。
与当下接轨
作为Hermes家族第六代继承人，Axel Dumas去年接任品牌总裁后做出的首个重要任命就是选择了Vanhee-CybuIski，之所以这样做，不仅是因为她对于品牌信仰与价值观的认同，也是希望她会带来一些“小惊喜”。Dumas前段时间在康泰纳仕国际奢侈品大会上的演讲时表明了他的用心，“不管你名声有多大、有多久的历史，你必须要与当下接轨才能持续生存。”对于这个历史悠久的品牌，工艺与传承固然重要，但当中最不可少的是不断的创新，比如Hermes在上世纪初期就是首个将拉链这个当时革命性的物件引入到欧洲来的。
当问到是否诸如凯利、柏金这些最具代表性的Hermes缪斯女人的优雅形象也要随之改变，Vanhee-Cybulski答道：“你不能把这个去掉，但现在的社会更注重个性，今天女人们常常旅行，我们跨越多种气候，六个小时内可以抵达很多不同的地方，我会带着这种优雅，但更要大胆展现当下女性的风采。”因此在新系列中可以看到许多更新颖的款式，比如T台上出现的第二个设计——一个黑色的小羊皮工装裤，灵感来自管理马厩的马夫的穿着。当时观众的想法你或许也可以感同身受：哇，Hermes背带裤！同样值得关注的还有那些宽松的男士衬衫与长裤、平底鞋的搭配，颇有着装偏中性、实用的Vanhee-Cybulski本人的影子。“我不是刻意的，”谈到这些男性化的细节时她说道，“但的确，今天有意思的一点是你可以把玩性别概念……对我这一代的设计师而言，我们对此没有什么偏见，只要喜欢就好。”而就在前一天，她说，一位男士告诉她想穿上系列里的大衣，“这让我很开心！”
如何延续时装屋的精神，同时带来一些惊喜是这位设计师面临的双重挑战。她希望穿这些设计的女性越来越多样化，所以她会在其中注入从自己、朋友圈和陌生女人身上汲取的灵感。“我是个非常有好奇心的人，我相信很多人穿上这些设计都能有共鸣。”通过与她的交流，最能感受到的就是她并不希望自己的设计凌驾于穿着者本身之上。无论它们多么奢华、面料多么珍稀，它们的存在必须服务于你的生活，而不是让你受制于它的昂贵，不敢好好去利用它。这也是这个高尚时装屋“接地气”的一面吧。那么成功展示首个系列并在Hermes扎稳脚跟之后，她是否要挑战一下，开始学骑马呢？“我还是就骑骑自行车吧！”她以一贯坦诚的语气笑着答道。
聚焦灯下
当品牌去年宣布Vanhee-Cvbulski任职时，几乎没有人知道她是谁，除了公关团队发的一张黑白肖像照以外，直到她秀后满脸笑容地出来谢幕，大家才发现原来她拥有一头亮丽的红色头发。首秀刚过的几天后，当我们在Hermes巴黎总部见面时，方才发觉举止娴静、谈吐温柔的她与品牌一贯的低调形象极其相符。品牌会选择她，在某些方面也反映着业内的一个大的趋势。如今“明星”设计师的时代已过去，这两年众多时装屋新换的创意总监都是以前安静地在幕后设计团队工作数年的人。同样，Vanhee-Cvbulski从安特卫普著名的时装学院毕业后就一直在Martin Marqiela以及PhoebePhilo时期的Celine设计团队工作，之前还担任Olsen姐妹的品牌The Row的设计总监。拥有扎实经验的她，却从没以自己的名义推出过任何设计。“我迫切地想与大众分享这个系列，”她谈起初次成为媒体焦点的感受，“至于其他的，是这份工作的一部分，我会应付的。”
回溯Martin Maraiela（1997-2003年）、Jean Paul Gaultier（2003-2010年）、Christophe Lemaire（2010-2014年）掌舵Hermes女装设计时期，几位设计师都是同时在运营自己的同名品牌，而Vanhee-Cybulski则会将百分百的精力投入到Hermes的女装设计中。更有趣的是，她是数十年以来接管该品牌女装设计的唯一的一位女性。“我肯定会赋予其一种（女性的）直觉，”她说道，“但我从未想过他们选择我是因为我是女的！”但确实在系列发布后，观众普遍的反映是其设计比以往的更符合当下女性穿着上的需求。想想设计师以前工作过的品牌也就不难理解，它们都是以简约的轮廓和优质的面料赢得了睿智女性的青睐，而这种低调的奢华也与Hermes品牌的风格极其吻合。“我深深爱着服装设计，我喜欢其制作的整个过程、一个事物本身具有的美感，我对此很有共鸣。”
美物灵感
在设计师眼中，这种对于衣服的珍惜与时装屋所追求的有着一种共性。“以前站在外面往里看时，他们那种对于产品的尊重令我钦佩，与其说是对于卓越工艺的向往，我觉得（他们更看重的）是专业的技术。”Hermes品牌旗下囊括男女成衣、皮具、丝巾、首饰、瓷器、鞋履、腕表等16条产品线，都拥有各自独立的工坊与创意团队，Vanhee-Cybulski创作的首个系列也是通过与多个工坊的沟通完成的。“Hermes的特质就是很慷慨。”她受各部门之邀，来观看他们正在开发的设计，而与她合作密切的则是在Hermes负责了二十余年鞋履、首饰设计的Pierre Hardy。“我去看他在研究什么，然后我们再合作，很荣幸他为我的T台系列绘制鞋履。”最开始是Hardy向她展示了系列中那些优雅的麂皮长筒靴，之后在Vanhee-Cybulski的要求下，他们又研发出了鳄鱼皮的款式。这对工坊颇有挑战性，因为只有极具韧性的皮革才能裁切成靴子圆筒的形状。“我也希望成衣系列的设计以后会影响其他工坊。”她补充道。
通过对品牌悠久历史的探索，她发掘了其他具有代表性的东西并将之作为灵感来源。“当中拥有太多资源，”她谈起档案时说道，“真的是—次穿梭于前辈们知识宝库的美妙旅程。”其中以赛马骑师身上的彩色丝绸夹克为灵感的丝巾设计于1937年被家族第三代继承人Emile-Maurice Hermes推出之后，迄今已成为时装屋最具标志性的产品之一。Vanhee-Cybulski则将其两个经典的丝巾图案注入到自己的设计中：一个小羊皮的半裙上饰有“Les Sangles”（骏马的饰带）的印花图案，而1957年推出的最具人气的饰有辔头图案的“Brides de Gala”（华丽的缰辔）则被巧妙地运用于象牙色的提花面料制成的一件晚装上衣上，将之穿上身，在灯光下颤动的辔头形状若隐若现。
她在档案中看中的另一件东西便是名为“Rocabar”、曾用来披在马背上的条纹毛毯。对时装屋历史的热情使她津津乐道起了这背后的故事：上世纪30年代Hermes邀请了一些英国工匠前来巴黎，但因语言上的差异，双方并不能很好地沟通，“当时可没有欧洲之星！”她打趣道，“那些英国人说‘毯子’（rug），‘条纹’（bar）”，然后那些法国人在那边‘什么什么’。”若以法国口音去读那两个英文字，便能得知Rocabar是怎样在交流间的误解中诞生的。随后设计师发现，早在60年代为品牌设计女装成衣的匈牙利女贵族Caroline de Karolyi同样以此为灵感制作了一款大衣。“我真的很感动，看到那件衣服我就说‘我今天也会穿这个’，我想做这种衣服，二十年后拿出来依然适合当下。”她将Rocabar的色调改成了藏蓝、椒红，运用在双面羊绒的大衣上，也为新推出的“Octoqone”包款设计了条纹包带，让其更富年轻的运动气息。
面料鉴赏家
制作能够代代相传、不受潮流左右的产品是时装屋的宗旨，这份执著在他们的马具工坊中清晰可见，如今，无论是哪个年代购买的马鞍都可以在那里进行维修。而创造那种永恒的基础来自卓越的工艺，更源于对顶级面料的搜集与运用。“我是个面料的鉴赏家，我热爱它们，”设计师说道，“这可能是我与Hermes最一致的地方。”在这个系列中我们则能看到众多奢华至极的面料，比如特地研发出的能够防水的小牛皮以及三种不同的水貂皮。“我想让貂皮可以拥有丝绸般的质感，想要展示它可以被染制成多么美丽的色调。”在这些传统的面料之外，Vanhee-CybuIski还加入了更富颠覆性的材质。“Hermes也用尼龙了！”她笑道。她看中的是它轻盈的特质，将其制作成小牛皮短棉袄的衬里。“普通的衬会让衣服很沉，而尼龙轻薄也耐穿，这点特别好。”与其他品牌可能不同的是，Hermes没有任何产品是为了纯视觉效果或审美而制作的——服饰、鞋履、包袋、瓷器都必须有实用价值。从本季运用木头的质朴的秀场搭建以及穿着Nike球鞋跑出来谢幕的设计师，就可知在她的引导之下，奢华并不等于浮夸。举个例子，她之所以会让工坊去挑战制作那些防水的面料，源于她个人日常生活中的经验，她讨厌下雨走路时裤腿湿掉的感觉。“衣服必须有其价值，不能逃避它实用的特质，它之所以被制作出来就是为了帮助我们。”她解释道。
与当下接轨
作为Hermes家族第六代继承人，Axel Dumas去年接任品牌总裁后做出的首个重要任命就是选择了Vanhee-CybuIski，之所以这样做，不仅是因为她对于品牌信仰与价值观的认同，也是希望她会带来一些“小惊喜”。Dumas前段时间在康泰纳仕国际奢侈品大会上的演讲时表明了他的用心，“不管你名声有多大、有多久的历史，你必须要与当下接轨才能持续生存。”对于这个历史悠久的品牌，工艺与传承固然重要，但当中最不可少的是不断的创新，比如Hermes在上世纪初期就是首个将拉链这个当时革命性的物件引入到欧洲来的。
当问到是否诸如凯利、柏金这些最具代表性的Hermes缪斯女人的优雅形象也要随之改变，Vanhee-Cybulski答道：“你不能把这个去掉，但现在的社会更注重个性，今天女人们常常旅行，我们跨越多种气候，六个小时内可以抵达很多不同的地方，我会带着这种优雅，但更要大胆展现当下女性的风采。”因此在新系列中可以看到许多更新颖的款式，比如T台上出现的第二个设计——一个黑色的小羊皮工装裤，灵感来自管理马厩的马夫的穿着。当时观众的想法你或许也可以感同身受：哇，Hermes背带裤！同样值得关注的还有那些宽松的男士衬衫与长裤、平底鞋的搭配，颇有着装偏中性、实用的Vanhee-Cybulski本人的影子。“我不是刻意的，”谈到这些男性化的细节时她说道，“但的确，今天有意思的一点是你可以把玩性别概念……对我这一代的设计师而言，我们对此没有什么偏见，只要喜欢就好。”而就在前一天，她说，一位男士告诉她想穿上系列里的大衣，“这让我很开心！”
如何延续时装屋的精神，同时带来一些惊喜是这位设计师面临的双重挑战。她希望穿这些设计的女性越来越多样化，所以她会在其中注入从自己、朋友圈和陌生女人身上汲取的灵感。“我是个非常有好奇心的人，我相信很多人穿上这些设计都能有共鸣。”通过与她的交流，最能感受到的就是她并不希望自己的设计凌驾于穿着者本身之上。无论它们多么奢华、面料多么珍稀，它们的存在必须服务于你的生活，而不是让你受制于它的昂贵，不敢好好去利用它。这也是这个高尚时装屋“接地气”的一面吧。那么成功展示首个系列并在Hermes扎稳脚跟之后，她是否要挑战一下，开始学骑马呢？“我还是就骑骑自行车吧！”她以一贯坦诚的语气笑着答道。