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标志山峰：
梅里雪山位于德钦县东北方10公里处，这里平均海拔在6000米以上的山峰就有13座，最高的是卡瓦格博峰，海拔6740米，为云南省的第一高峰。卡瓦格博峰藏语为“雪山之神”，是藏传佛教的朝觐圣地，传说是宁玛派分支伽居巴的保护神，位居藏区的八大神山之首。所以每年的秋末冬初，西藏，青海，四川，甘肃的大批香客不远千里迢迢赶来朝拜。梅里雪山的雄伟和美丽也深深地吸引着世界各地的登山爱好者，由于卡瓦格博峰复杂的地形和变幻莫测的气候，至今仍是无人成功登顶的“处女峰”。
1902—1996年，先后有英，美、日、中等登山者攀登雪山，未能登顶。早在1902年，英国就派出一支登山探险队首次向神女峰发动冲刺，结果以失败告终。后来，美国、日本、中日联合等四支登山队，接连四次大规模向神山攀登，均无一次成功。1991年1月，17名中日联合登山队员在卡瓦格博峰下不幸全部遇难，如今其遗体、遗物已被认领，魂魄却永系雪山深处。
另一面：
西藏东南端的察瓦龙，已不是《德拉姆》里两个藏人打马而过的西部荒凉小镇的模样了，中间砂石路的两侧新建了很多商铺，略显繁华，这里是梅里雪山外传经的必经之路。转经，即绕神山一周。在信仰藏传佛教的少数民族心中，一生中必须绕卡瓦博格转经一次，才能在轮回中免遭堕入地狱之苦，即便在转经途中死去，也被视做再生有福，灵魂甚至可以抵达极乐世界。经过跋涉风尘仆仆的藏人们在路边歇脚，打量着路上过往的各色外来客。察瓦龙是一个交通枢纽地带，分别通往云南的丙中洛，西藏的察隅，昌都，左贡。轮毂溅满泥浆的越野车队，刚刚从墨脱穿越过来；正在将车打包的自行车队，是从六库骑行过来的，他们正准备翻越前方的达古拉垭口；而我们的行程方向与所有人不同，将从这里徒步直插到杂西村，最近距离靠近梅里雪山背面的冰川。
向导住在距离乡上五公里的则朗村，24岁的索朗曲旦是乡上的邮递员，常年往返于察隅与各个村庄之间。察隅至察瓦龙刚刚通车不久，之前去察隅取一次邮件往返要14天，现在摩托车一天就能到。各个村的信件都是要徒步翻山送到，送信的季节性很强，每年1月和5月山上雪很大，有时甚至会没及胸口，“最难的一次，我差点死光。”他操着不太流利的汉语和我们说道，随后把绿色的邮包绑到骡子背上。
在山间低矮的灌木丛中迂回寻路，缓慢地拔高海拔，上升几十米就能俯视察瓦龙所在的河谷。“察瓦龙”的意思是“干热的河谷”，海拔只有1930米，是外传经路上最燥热的一段，这里即使冬天温度也很适宜。两山挟制下的怒江在谷底台地急速奔流，轻薄的云雾飘浮在一侧的山间，不远处龙普村笼罩在云雾中。
经过四个小时艰苦爬升，至海拔3620米的那久垭口，卡瓦博格背面豁然展现于眼前。整个背部形成一个巨大而展开的扇形，山峰和冰川在阳光下闪烁，扇面呈现很有质感的皱褶。雪山不是一成不变的冰封的凝聚物，它总是处在变化中，时而披上面纱时而揭开面纱。
那久垭口是个很宽敞的草甸，经幡在风中寂寞地飞舞，马匹被放开在地上撒欢打滚。草甸中央的一棵神树，被当地人认为是卡瓦格博拴马处，每年农历三月十五日，周围村庄的藏民都牵马前来朝拜。当日他们将身着盛装，骑马翻山到这里，围绕神树转三圈。近看树皮被揭走不少，藏民有说法是家里如果小孩有病，就将神树的树皮放在火塘上烧。神树已经干枯，想必与树皮几乎被取光有关，而当地人更相信一定是做了让神山不高兴的事情所导致，比如打了山上不该打的猎物，触怒了神灵。
我们的马帮和任何其他典型的藏族马帮一样，头骡戴着面罩，上面有着鲜艳的装饰，几匹骡马驮着我们的背包紧随其后。藏人赶马，同几十年前俄国人顾彼得在他的旅行札记《被遗忘的王国(丽江1941—1949)》中描述的几乎相同，“赶马人任何时候都在用可以想得出的最污秽的语言向前催赶着牲口，还向它们扔小石块和干土块催赶。”马队从那久垭口下来之后就在密林中穿行，透过树丛仍能一路看到卡瓦格博背面的山尖，卡瓦格博的正面，其顶部是很尖耸的，而背面则线条舒缓许多，如同一个巨大的圆筒冰激凌。
山间密布大杜鹃树，梨树，想必待到五六月份一定是山花烂漫。山柏树，红松穿插其中，撑出一条漫长阴翳的小径。山路泥泞，混合着未融的残雪，不时有凸起的尖石，湿滑不堪。过了第二个平坝崩功，忽遇一普通的石块横亘路上，人马须抬腿跨而前行，周边挂满五色经幡，此处为传说中梅里雪山的大门，旁边还有一个二十厘米的凹陷，是卡瓦博格的马蹄印记。从这里开始才真正进入梅里雪山的范围。
杂西村仅有四户人家，与德钦飞来寺分别处在卡瓦格博的东西两面。飞来寺观景台上人潮涌动，而在扎西村，可以静静独享卡瓦格博的美景。经过十几个小时的徒步，我们到达的时候已是傍晚，雪峰被夕阳染红，侧面飘来的云朵如同一袭飞逝的红纱巾，半掩住了山脊。此时的卡瓦格博一反日间的威仪，显出温和的一面，柔美得令人心碎。村庄被三座雪山环绕：布穷松吉五说、扒巴念牵久卓、果日色归那布，卡瓦格博也坐落其中。整个村庄所在的平坝中都泛着温暖的余晖，中间是一座大型的经幡阵，有说法是围绕其转十三圈就等于外转一圈。我在山坡上坐下，遥望着卡瓦格博，它是这么近，却隔着永远无法到达的距离，那是一条通向内心的路，漫长而遥远。
神山仅给了我们短暂的一瞥，次日雨雪纷飞，山顶整个湮没在浓雾中，一条细长的带状云浮于山腰，当地人称其为“献给卡瓦格博的哈达”。村长家的火塘边，索朗曲旦的民歌一首接一首，歌词多为歌颂卡瓦格博的，嗓音如雪山般清亮。他是远近闻名的歌手，在冬季不送信的时候，他就去察隅的朗玛厅唱歌。望着窗外的雨雪，他嘱咐我们给他拍的照片要在11月18日之前寄到，即将大雪封山，那将是他今年最后一次去察隅邮政局取信件，否则就要待到次年的5月份了。
梅里雪山位于德钦县东北方10公里处，这里平均海拔在6000米以上的山峰就有13座，最高的是卡瓦格博峰，海拔6740米，为云南省的第一高峰。卡瓦格博峰藏语为“雪山之神”，是藏传佛教的朝觐圣地，传说是宁玛派分支伽居巴的保护神，位居藏区的八大神山之首。所以每年的秋末冬初，西藏，青海，四川，甘肃的大批香客不远千里迢迢赶来朝拜。梅里雪山的雄伟和美丽也深深地吸引着世界各地的登山爱好者，由于卡瓦格博峰复杂的地形和变幻莫测的气候，至今仍是无人成功登顶的“处女峰”。
1902—1996年，先后有英，美、日、中等登山者攀登雪山，未能登顶。早在1902年，英国就派出一支登山探险队首次向神女峰发动冲刺，结果以失败告终。后来，美国、日本、中日联合等四支登山队，接连四次大规模向神山攀登，均无一次成功。1991年1月，17名中日联合登山队员在卡瓦格博峰下不幸全部遇难，如今其遗体、遗物已被认领，魂魄却永系雪山深处。
另一面：
西藏东南端的察瓦龙，已不是《德拉姆》里两个藏人打马而过的西部荒凉小镇的模样了，中间砂石路的两侧新建了很多商铺，略显繁华，这里是梅里雪山外传经的必经之路。转经，即绕神山一周。在信仰藏传佛教的少数民族心中，一生中必须绕卡瓦博格转经一次，才能在轮回中免遭堕入地狱之苦，即便在转经途中死去，也被视做再生有福，灵魂甚至可以抵达极乐世界。经过跋涉风尘仆仆的藏人们在路边歇脚，打量着路上过往的各色外来客。察瓦龙是一个交通枢纽地带，分别通往云南的丙中洛，西藏的察隅，昌都，左贡。轮毂溅满泥浆的越野车队，刚刚从墨脱穿越过来；正在将车打包的自行车队，是从六库骑行过来的，他们正准备翻越前方的达古拉垭口；而我们的行程方向与所有人不同，将从这里徒步直插到杂西村，最近距离靠近梅里雪山背面的冰川。
向导住在距离乡上五公里的则朗村，24岁的索朗曲旦是乡上的邮递员，常年往返于察隅与各个村庄之间。察隅至察瓦龙刚刚通车不久，之前去察隅取一次邮件往返要14天，现在摩托车一天就能到。各个村的信件都是要徒步翻山送到，送信的季节性很强，每年1月和5月山上雪很大，有时甚至会没及胸口，“最难的一次，我差点死光。”他操着不太流利的汉语和我们说道，随后把绿色的邮包绑到骡子背上。
在山间低矮的灌木丛中迂回寻路，缓慢地拔高海拔，上升几十米就能俯视察瓦龙所在的河谷。“察瓦龙”的意思是“干热的河谷”，海拔只有1930米，是外传经路上最燥热的一段，这里即使冬天温度也很适宜。两山挟制下的怒江在谷底台地急速奔流，轻薄的云雾飘浮在一侧的山间，不远处龙普村笼罩在云雾中。
经过四个小时艰苦爬升，至海拔3620米的那久垭口，卡瓦博格背面豁然展现于眼前。整个背部形成一个巨大而展开的扇形，山峰和冰川在阳光下闪烁，扇面呈现很有质感的皱褶。雪山不是一成不变的冰封的凝聚物，它总是处在变化中，时而披上面纱时而揭开面纱。
那久垭口是个很宽敞的草甸，经幡在风中寂寞地飞舞，马匹被放开在地上撒欢打滚。草甸中央的一棵神树，被当地人认为是卡瓦格博拴马处，每年农历三月十五日，周围村庄的藏民都牵马前来朝拜。当日他们将身着盛装，骑马翻山到这里，围绕神树转三圈。近看树皮被揭走不少，藏民有说法是家里如果小孩有病，就将神树的树皮放在火塘上烧。神树已经干枯，想必与树皮几乎被取光有关，而当地人更相信一定是做了让神山不高兴的事情所导致，比如打了山上不该打的猎物，触怒了神灵。
我们的马帮和任何其他典型的藏族马帮一样，头骡戴着面罩，上面有着鲜艳的装饰，几匹骡马驮着我们的背包紧随其后。藏人赶马，同几十年前俄国人顾彼得在他的旅行札记《被遗忘的王国(丽江1941—1949)》中描述的几乎相同，“赶马人任何时候都在用可以想得出的最污秽的语言向前催赶着牲口，还向它们扔小石块和干土块催赶。”马队从那久垭口下来之后就在密林中穿行，透过树丛仍能一路看到卡瓦格博背面的山尖，卡瓦格博的正面，其顶部是很尖耸的，而背面则线条舒缓许多，如同一个巨大的圆筒冰激凌。
山间密布大杜鹃树，梨树，想必待到五六月份一定是山花烂漫。山柏树，红松穿插其中，撑出一条漫长阴翳的小径。山路泥泞，混合着未融的残雪，不时有凸起的尖石，湿滑不堪。过了第二个平坝崩功，忽遇一普通的石块横亘路上，人马须抬腿跨而前行，周边挂满五色经幡，此处为传说中梅里雪山的大门，旁边还有一个二十厘米的凹陷，是卡瓦博格的马蹄印记。从这里开始才真正进入梅里雪山的范围。
杂西村仅有四户人家，与德钦飞来寺分别处在卡瓦格博的东西两面。飞来寺观景台上人潮涌动，而在扎西村，可以静静独享卡瓦格博的美景。经过十几个小时的徒步，我们到达的时候已是傍晚，雪峰被夕阳染红，侧面飘来的云朵如同一袭飞逝的红纱巾，半掩住了山脊。此时的卡瓦格博一反日间的威仪，显出温和的一面，柔美得令人心碎。村庄被三座雪山环绕：布穷松吉五说、扒巴念牵久卓、果日色归那布，卡瓦格博也坐落其中。整个村庄所在的平坝中都泛着温暖的余晖，中间是一座大型的经幡阵，有说法是围绕其转十三圈就等于外转一圈。我在山坡上坐下，遥望着卡瓦格博，它是这么近，却隔着永远无法到达的距离，那是一条通向内心的路，漫长而遥远。
神山仅给了我们短暂的一瞥，次日雨雪纷飞，山顶整个湮没在浓雾中，一条细长的带状云浮于山腰，当地人称其为“献给卡瓦格博的哈达”。村长家的火塘边，索朗曲旦的民歌一首接一首，歌词多为歌颂卡瓦格博的，嗓音如雪山般清亮。他是远近闻名的歌手，在冬季不送信的时候，他就去察隅的朗玛厅唱歌。望着窗外的雨雪，他嘱咐我们给他拍的照片要在11月18日之前寄到，即将大雪封山，那将是他今年最后一次去察隅邮政局取信件，否则就要待到次年的5月份了。