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欧亚大陆交汇处的土耳其，形态万千的山水奇观，多姿多彩的人文景观，浓厚璀璨的历史，交织出一幅缤纷迤逦的精彩画卷。
以弗所古城的历史之谜
在土耳其，我明白什么是真正的古迹了。那些动辄几千年的古城遗迹，不动声色却张力十足。
坐了一夜大巴，终于到了美丽的塞尔柱小镇。这里的以弗所古城在古希腊和古罗马时期曾盛极一时，这个在《圣经》中出现过的地名，是土耳其目前保存最好也是最大的露天遗址。
从19世纪中叶起，经过130多年挖掘。才揭开了以弗所神秘面纱的一角。古典的爱奥尼亚石柱、能容纳两万五千人的圆形剧场，两层楼高的图书馆，127根石柱撑起的神殿……无不炫耀着古城曾经的繁荣与辉煌。
古城最早建于何时?又是什么人建造的呢?
公元前5000年前后，古城便出现了人类活动。直到希腊人登上历史舞台，这里才迎来了真正繁荣。公元前334年，亚历山大大帝将以弗所纳入希腊版图，以弗所盛极一时。
以弗所的辉煌从公元前四世纪一直延续到公元七、八世纪。之后，由于入海口被淤泥填塞，以弗所赖以生存的海洋贸易遂告终结，加上地中海沿岸地震频繁，古城渐渐沦为今日的大理石废墟。
辉煌的城市已湮没在历史尘埃中。曾经生活在以弗所古城的人去了哪里?今天能否寻觅到他们踪影?许多人带着众多疑问，走进了塞尔柱博物馆。馆内琳琅满目的文物，无一不见证着以弗所的兴衰。
第一次世界大战后，希腊摆脱了奥斯曼帝国的统治。1923年，两国签订了《洛桑条约》，停止战争。此后两年间，100多万希腊人从土耳其回到了希腊，只有一小部分人留在了塞尔柱镇。
众神之家内姆鲁特山
最早动了去土耳其的心思，是因为无意中看到这样一幅画——落日中一个非凡的金色头像。那时不知道，要看到这些头像，代价可不小。内姆鲁特山是一个人迹罕至的地方，去过土耳其的人，只有个别能看到这一景象。旅行社老板打了几个电话，告诉我，一个人报价500美元。
建于公元前62年的内姆鲁特山是安条克一世的陵墓，作为波斯人与希腊人的后代，安条克一世曾统治卡美琴尼王国，在叙利亚与波斯的贸易中大为受益。公元前69年至公元前34年，安条克一世为了尽可能靠近天上的御座，希望死后埋在山顶，下令将山顶加以修饰，建造了由石块堆砌起来的圆锥体人工山顶，在山顶上建了一座非凡的纪念碑。在众多神话中，诸神都将山顶作为其传统居住地，所以安条克一世使内姆鲁特山成为许多巨大的神像之家——他自己的雕像也包括在内。
安条克一世古墓并非由整块石料雕刻而成，而是由层层石块堆砌。环绕整个山头的是两列精彩的雕像，以安条克一世所崇拜的众神为主角。中间稍大的就是希腊神话中的最高神宙斯像，左边是卡美琴尼王国守护女神和安条克一世，右边则为希腊神话中的太阳神阿波罗和赫拉克勒斯像，两侧是担当守护的狮鹫石像。
在沉寂了十几个世纪后，1881年，德国工程师卡尔·赛斯特发现了内姆鲁特山。今天，神像身首分离，以奇特的形态散卧于古墓四周。据说这一切是一场地震造成的。日落时分，在这荒无人烟的雪山顶，突然看到这些沉默千年的神像，让人恍如隔世。
一个石柱就是一个教堂
卡帕多西亚是土耳其之行最值得玩味的地方，石柱森林被称为“神仙烟囱”，但这里并不是一个与世隔绝的神仙境地，而是充满了人间烟火。
当地人几乎把所有的石柱都拦腰掏空，建造成了功能完备的房间。从低矮的石门走进去，洞内豁然开朗，厅堂宽敞，给人回归原始穴居生活的奇妙感觉。
与卡帕多西亚其他地区的石柱森林相比，雷梅国家公园的石柱更壮观，更精美、色彩更丰富。圆锥形，金字塔形，尖塔形岩体组成的石柱森林，带有白、蓝，赭，栗、红和黑等色的横条纹，密密麻麻以此排列，在远山映衬下，如此的视觉大观让人震撼。
山坡原野上突兀矗立的岩锥被改造成民居已让人不可思议。而雷梅国家公园的每一个石柱，竟都是一座华美的教堂。
1907年，法国神父来到这里，发现了山岩和石柱上那些奇特的教堂以及大量宗教壁画，被震惊得目瞪口呆。事实上，当我从陡直的梯子爬向一个个石柱教堂时，也被震撼到无言。
当今的土耳其是个伊斯兰教国家。现在，基督教徒已从这里消失，但特立独行的基督教建筑却在这里长存。
卡帕多西亚还有30多座利用凝灰岩特殊结构开凿的地下城。同山岩上的洞穴一样，这里也是宗教的避难所。在拜占廷帝国早期的宗教迫害和后来的阿拉伯人入侵时期，曾有上万名基督教徒躲藏在这里。
差点错过爱琴海
一说到爱琴海，自然就会想到希腊。听说可以去希腊海岛萨莫斯日游，无需签证，真是说不出的兴奋。但土耳其海关官员拿着我的护照，很遗憾地告诉我，希腊可以去，但无法再返回土耳其了，建议我去博德鲁姆，那里的爱琴海岸线，可以说是土耳其首屈一指的。
博德鲁姆我早有耳闻，是欧洲人度假的天堂!一到博德鲁姆，只见白色的帆船一眼望不到边，密密麻麻的土耳其国旗迎风招展，远处的山坡上，白色的房子层层叠叠，比那个希腊小岛更有看头。
倚海而建的博德鲁姆城堡是15世纪建筑学的一个典范，里面有全世界规模数数二的水下考古学博物馆。城堡之大超出了我的想像。站在城堡上，可以看到博德鲁姆的全景。
听说海边的渔村甘贝特独具风味。坐小巴士前往，我在纸条上写了一个Seaside Village，司机还特意去问别人Seaside Village堤什么地方，其实，海边村庄美景已在眼前，随便找个地方停就是了。相对土耳其其他地方，这里比较开化，我路都受到热烈欢迎。
一个海边小屋正在粉刷之中，蓝色海岸线，白色房子，希腊经典影像，居然在眼前浮现。
毕竟伊斯坦布尔
在伊斯坦布尔呆三周恐怕也不够。这座抬头便是风景的城市，辉煌的历史遗迹比比皆是。
选择住在伊斯坦布尔的老城苏丹阿合麦特，不仅仅因为有众多青年旅店，更重要的是，那里距离两个伟大的建筑咫尺之遥。
全世界的教堂和清真寺很多，但相对而言，蓝色清真寺和圣·索菲亚教堂的出类拔萃，却是公认的。
夜幕下的伊斯坦布尔是安静的，轻轨列车似乎也以窃窃私语的声音行驶着，如果挂上铃铛，简直就是一辆穿着钢铁外衣的古老马车。
这是我游历的城市中拥有教堂数目最多的一个，高耸的伊斯兰尖塔，构成了这座城市最经典的天际线。其他建筑，就像匍匐在地的信徒一样虔诚，在高耸的尖塔下俯首帖耳，为尖塔的傲然突兀提供着谦虚低调的背景。
进入蓝色清真寺要先脱鞋，虔诚的穆斯林事先还会在前庭院小亭的水池里将自己洗干净。走进蓝色清真寺，立刻被里面庄严肃穆的气氛所笼罩，虽然游客很多，但宽敞的空间，高大的穹顶，神秘的光线，精美的装饰……无一不让我由衷赞叹。
作为世界上唯一从6世纪保留至今的古代建筑，圣·索非亚大教堂也是唯一一个由教堂改为清真寺的建筑。跨度巨大的穹顶，让人站在教堂里任何一个地方，都显得渺小，很容易就形成了一个心理概念：天国遥不可及，又近在咫尺。
悠扬的唱经声从高耸入云的清真寺尖塔传来，整个城市荡漾着安详与从容。信徒们从各个角落安安静静地走出来，聚到附近的清真寺，做新一轮的祈祷与圣拜。
范毅波 笔名七色地图，理工科硕士，迷上了背包旅行和摄影不能自拔。感叹于世界之大，辞去工作，正处在独立行走状态，目前已走过近50个国家。其博客以独具视角的旅行图片及文字为特色，是当前最具影响力和人气的旅行博客之一，入选新浪图片博客首批“原创摄影之星”。
以弗所古城的历史之谜
在土耳其，我明白什么是真正的古迹了。那些动辄几千年的古城遗迹，不动声色却张力十足。
坐了一夜大巴，终于到了美丽的塞尔柱小镇。这里的以弗所古城在古希腊和古罗马时期曾盛极一时，这个在《圣经》中出现过的地名，是土耳其目前保存最好也是最大的露天遗址。
从19世纪中叶起，经过130多年挖掘。才揭开了以弗所神秘面纱的一角。古典的爱奥尼亚石柱、能容纳两万五千人的圆形剧场，两层楼高的图书馆，127根石柱撑起的神殿……无不炫耀着古城曾经的繁荣与辉煌。
古城最早建于何时?又是什么人建造的呢?
公元前5000年前后，古城便出现了人类活动。直到希腊人登上历史舞台，这里才迎来了真正繁荣。公元前334年，亚历山大大帝将以弗所纳入希腊版图，以弗所盛极一时。
以弗所的辉煌从公元前四世纪一直延续到公元七、八世纪。之后，由于入海口被淤泥填塞，以弗所赖以生存的海洋贸易遂告终结，加上地中海沿岸地震频繁，古城渐渐沦为今日的大理石废墟。
辉煌的城市已湮没在历史尘埃中。曾经生活在以弗所古城的人去了哪里?今天能否寻觅到他们踪影?许多人带着众多疑问，走进了塞尔柱博物馆。馆内琳琅满目的文物，无一不见证着以弗所的兴衰。
第一次世界大战后，希腊摆脱了奥斯曼帝国的统治。1923年，两国签订了《洛桑条约》，停止战争。此后两年间，100多万希腊人从土耳其回到了希腊，只有一小部分人留在了塞尔柱镇。
众神之家内姆鲁特山
最早动了去土耳其的心思，是因为无意中看到这样一幅画——落日中一个非凡的金色头像。那时不知道，要看到这些头像，代价可不小。内姆鲁特山是一个人迹罕至的地方，去过土耳其的人，只有个别能看到这一景象。旅行社老板打了几个电话，告诉我，一个人报价500美元。
建于公元前62年的内姆鲁特山是安条克一世的陵墓，作为波斯人与希腊人的后代，安条克一世曾统治卡美琴尼王国，在叙利亚与波斯的贸易中大为受益。公元前69年至公元前34年，安条克一世为了尽可能靠近天上的御座，希望死后埋在山顶，下令将山顶加以修饰，建造了由石块堆砌起来的圆锥体人工山顶，在山顶上建了一座非凡的纪念碑。在众多神话中，诸神都将山顶作为其传统居住地，所以安条克一世使内姆鲁特山成为许多巨大的神像之家——他自己的雕像也包括在内。
安条克一世古墓并非由整块石料雕刻而成，而是由层层石块堆砌。环绕整个山头的是两列精彩的雕像，以安条克一世所崇拜的众神为主角。中间稍大的就是希腊神话中的最高神宙斯像，左边是卡美琴尼王国守护女神和安条克一世，右边则为希腊神话中的太阳神阿波罗和赫拉克勒斯像，两侧是担当守护的狮鹫石像。
在沉寂了十几个世纪后，1881年，德国工程师卡尔·赛斯特发现了内姆鲁特山。今天，神像身首分离，以奇特的形态散卧于古墓四周。据说这一切是一场地震造成的。日落时分，在这荒无人烟的雪山顶，突然看到这些沉默千年的神像，让人恍如隔世。
一个石柱就是一个教堂
卡帕多西亚是土耳其之行最值得玩味的地方，石柱森林被称为“神仙烟囱”，但这里并不是一个与世隔绝的神仙境地，而是充满了人间烟火。
当地人几乎把所有的石柱都拦腰掏空，建造成了功能完备的房间。从低矮的石门走进去，洞内豁然开朗，厅堂宽敞，给人回归原始穴居生活的奇妙感觉。
与卡帕多西亚其他地区的石柱森林相比，雷梅国家公园的石柱更壮观，更精美、色彩更丰富。圆锥形，金字塔形，尖塔形岩体组成的石柱森林，带有白、蓝，赭，栗、红和黑等色的横条纹，密密麻麻以此排列，在远山映衬下，如此的视觉大观让人震撼。
山坡原野上突兀矗立的岩锥被改造成民居已让人不可思议。而雷梅国家公园的每一个石柱，竟都是一座华美的教堂。
1907年，法国神父来到这里，发现了山岩和石柱上那些奇特的教堂以及大量宗教壁画，被震惊得目瞪口呆。事实上，当我从陡直的梯子爬向一个个石柱教堂时，也被震撼到无言。
当今的土耳其是个伊斯兰教国家。现在，基督教徒已从这里消失，但特立独行的基督教建筑却在这里长存。
卡帕多西亚还有30多座利用凝灰岩特殊结构开凿的地下城。同山岩上的洞穴一样，这里也是宗教的避难所。在拜占廷帝国早期的宗教迫害和后来的阿拉伯人入侵时期，曾有上万名基督教徒躲藏在这里。
差点错过爱琴海
一说到爱琴海，自然就会想到希腊。听说可以去希腊海岛萨莫斯日游，无需签证，真是说不出的兴奋。但土耳其海关官员拿着我的护照，很遗憾地告诉我，希腊可以去，但无法再返回土耳其了，建议我去博德鲁姆，那里的爱琴海岸线，可以说是土耳其首屈一指的。
博德鲁姆我早有耳闻，是欧洲人度假的天堂!一到博德鲁姆，只见白色的帆船一眼望不到边，密密麻麻的土耳其国旗迎风招展，远处的山坡上，白色的房子层层叠叠，比那个希腊小岛更有看头。
倚海而建的博德鲁姆城堡是15世纪建筑学的一个典范，里面有全世界规模数数二的水下考古学博物馆。城堡之大超出了我的想像。站在城堡上，可以看到博德鲁姆的全景。
听说海边的渔村甘贝特独具风味。坐小巴士前往，我在纸条上写了一个Seaside Village，司机还特意去问别人Seaside Village堤什么地方，其实，海边村庄美景已在眼前，随便找个地方停就是了。相对土耳其其他地方，这里比较开化，我路都受到热烈欢迎。
一个海边小屋正在粉刷之中，蓝色海岸线，白色房子，希腊经典影像，居然在眼前浮现。
毕竟伊斯坦布尔
在伊斯坦布尔呆三周恐怕也不够。这座抬头便是风景的城市，辉煌的历史遗迹比比皆是。
选择住在伊斯坦布尔的老城苏丹阿合麦特，不仅仅因为有众多青年旅店，更重要的是，那里距离两个伟大的建筑咫尺之遥。
全世界的教堂和清真寺很多，但相对而言，蓝色清真寺和圣·索菲亚教堂的出类拔萃，却是公认的。
夜幕下的伊斯坦布尔是安静的，轻轨列车似乎也以窃窃私语的声音行驶着，如果挂上铃铛，简直就是一辆穿着钢铁外衣的古老马车。
这是我游历的城市中拥有教堂数目最多的一个，高耸的伊斯兰尖塔，构成了这座城市最经典的天际线。其他建筑，就像匍匐在地的信徒一样虔诚，在高耸的尖塔下俯首帖耳，为尖塔的傲然突兀提供着谦虚低调的背景。
进入蓝色清真寺要先脱鞋，虔诚的穆斯林事先还会在前庭院小亭的水池里将自己洗干净。走进蓝色清真寺，立刻被里面庄严肃穆的气氛所笼罩，虽然游客很多，但宽敞的空间，高大的穹顶，神秘的光线，精美的装饰……无一不让我由衷赞叹。
作为世界上唯一从6世纪保留至今的古代建筑，圣·索非亚大教堂也是唯一一个由教堂改为清真寺的建筑。跨度巨大的穹顶，让人站在教堂里任何一个地方，都显得渺小，很容易就形成了一个心理概念：天国遥不可及，又近在咫尺。
悠扬的唱经声从高耸入云的清真寺尖塔传来，整个城市荡漾着安详与从容。信徒们从各个角落安安静静地走出来，聚到附近的清真寺，做新一轮的祈祷与圣拜。
范毅波 笔名七色地图，理工科硕士，迷上了背包旅行和摄影不能自拔。感叹于世界之大，辞去工作，正处在独立行走状态，目前已走过近50个国家。其博客以独具视角的旅行图片及文字为特色，是当前最具影响力和人气的旅行博客之一，入选新浪图片博客首批“原创摄影之星”。