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10月23日,由上海时装周组委会筹办的“2010上海时装周海尚峰会——世界时装与传媒高峰论坛”在上海国际时尚中心隆重举行。时尚界知名人士、百家时尚媒体代表约160多人出席论坛。
上海时装周组委会副主任兼秘书长、上海纺织协会会长、上海服装行业协会会长、上海纺织控股(集团)公司董事长席时平代表上海时装周组委会与世界时装周代表David H.Lee签署了上海时装周与世界时装周战略合作协议。
席时平代表主办方致辞。他指出,上海时装周作为上海乃至中国时尚的一个标志性活动和上海打造国际时尚之都的一张名片,8年来无论在规模、档次、水平上都有很大提高。他希望通过与时装、时尚密切相关的时尚媒体的积极推动,把上海时装周办成国际化时尚产业的交流、推广平台,并利用这一平台加强上海与世界各国的交流和合作。
本届海尚峰会的主旨是:推广时尚观念,扩大媒体影响,提升时装的实用性及日常性,研究当今的国内外时尚潮流,引领具有中国当代社会特色的着装方式和衣装,以媒体为指向,让国人搭配出兼具个性、时尚性和生活性的着装;同时探讨中国时尚媒体的联合与发展,为把上海打造成世界一流的风尚都会而共同努力,打造中国独特的时尚,并最终影响整个世界。
在著名主持人袁岳的主持下,到场嘉宾从各自的专业角度,以世界时装与传媒为核心,紧扣“世界时尚的未来与传媒力量的推动”的主题,展开了精彩的论述。在上半段的研讨中,联合国创意经济南南集团特别组高级顾问LaLa Heinzelin、WFO及进出口组织主席David H.Lee教授、世界非政府企业组织Sergio Carmona、中国互动媒体集团CEO及《I LOOK世界都市》主编洪晃、韩国Dong Su Kim教授等嘉宾讨论了国际时尚界的发展现状和未来趋势,国际时尚与时尚媒体结合的潮流,以及对中国时尚界的启示。在下半段的研讨中,洪晃、《第一财经》主编秦朔、新浪网女性频道主编尹娜、《Elite》主编古远等嘉宾,着重围绕时尚媒体在推进时尚产业发展中的作用,尤其是上海成为国际时尚之都与时尚媒体支持之间的关系、中国时尚媒体与国际接轨发展、中国时尚媒体的领航作用等话题,展开了多角度的分析、探讨。嘉宾的新鲜论点给与会者以启迪。
上海市经济与信息化委员会局级巡视员贺寿昌作总结发言。他强调,发展时尚产业,需要从时尚设计、时尚人物、时尚活动、时尚媒体等几个方面其同努力,互相促进,互相推动,促进时尚界与媒体的互动,才能早日实现把上海打造成世界时尚之都的目标。上海时装周组委会副主任、上海纺织控股(集团)公司总裁朱勇,纺织控股(集团)公司副总裁吴光玉,上海模特协会会长、上海国际时尚中心董事长李耀生,上海时装周组委会副秘书长刘亚卿,上海服装行业协会秘书长戴志毅等出席论坛。
国际时尚发展趋势发生的变化与特点:
LALA:时尚、服装里面有75%是无形资产,是文化的价值,它可以通过时尚、通过年青人而表现出来的。
中国应该扶持中小企业去发展
DAVID H.LEE:目前的时尚界是在和市场找契机点,他在进出口组织里工作了20年,发现中国出口的都是以价格为导向的产品,他觉得中国应该帮助中小型企业去发展和壮大。其次是关注发展,创造更多的就业空间,同时提升贸易系统。也许纺织行业会像其它行业一样发生具大的变化。我个人觉得中国的潜力非常大,中国的中小企业需要关注和扶持,别外媒体要加入进来作正面的报道。
网络销售的出现救了中国设计师
洪晃:国际市场上有个特别重要的事情在发生,而中国时尚界不一定完全理解它的发生对中国的重要性,美国这个全球最大的时尚市场,现在正在往中国转移。具体表现在中国的B2C网购,B2C网站中国产品每年的销售量增长率为200%,现已经达到2千多亿,而中国本土时尚设计师品牌的增长,比网购增长率还要高48%。这是一个非常重要的现象,可以说网络销售的出现,它救了中国设计师。中国作为一个服装类最大的市场正在随同增多。
时尚跟随市场,媒体跟随工业
淇晃:例如,20世纪或现在最大的时尚市场是美国,美国的时尚界在上世纪70年代末80年代初,发生了件很重要的事情,他的经济发展了,大众的消费习惯和意识也随之发生了改变,成衣市场的兴起带动了美国本土设计师的兴起,与此同时美国的时尚媒体也得到发展,也就在这个年代,VOGUE成了全球最大的时尚类媒体。所以说时尚工业包括时尚媒体,是依附在时尚工业和时尚市场的。其次可以看看欧洲市场发生的事情,大概是发生在上世纪70年代的事情,欧洲有两百多家高级制品牌,到了上世纪70年代末80年代初,一下子只剩下四十多家。因为美国是最大的成衣消费 市场,成衣市场的兴起,导致很多高级定制品牌无法生存转行去做成衣品牌,最终说明时尚业都是追随市场的。
除此之外还可以看看国际大牌秋冬的成衣秀场,从某种意义上说,国际大牌的 成衣秀具有市场风向标的指导意义,而本季秋冬秀场上,其集团总裁身边坐着的是中国和印度的明星。追寻DIOR三年前的春季成衣秀,出来的颜色全是灰色的,当时所有的评论一致指出,是为了适应亚洲市场而作的改变。时装是跟着市场走,媒体跟着工业走。
面对国际时尚市场发生的变化,中国应该做什么?
洪晃:面对国际时尚市场发生的变化,首先要做的是扶持中国本土的设计师品牌来供应自己的市场。现阶段,中国的高端市场完全被国外品牌统制着,中国大的时尚媒体也全被外国的大媒体垄断了。我们迫切要做的就是扶持中国本土设计师,而且我认为中国本土的设计师供应中国的市场是有绝对的优势的。
其次是品牌的培养,从时尚行业来讲,品牌的培养是个无形的资产,无形资产不是他某一季里是否含有某一地域的风格或特征,而是对品牌这个无形资产进行投资。所谓的风格、文化、以及设计那都是就是一个为了迎合市场销售而做的一个附加在品牌上的帽子。去掉帽子只有品牌是值钱的,一个企业所有的无形资产都在品牌上。然而培养一个品牌所付出的投资是非常巨大的,也是需要耐心的和不断投资才能帮他渡过培育期。
时尚已经远远超过时装的范畴
洪晃:时尚媒体所要做的事情不仅仅是为品牌做广告销售服装,还要制定和树立行业标准以及保护消费者利益。其次时尚不仅仅是在解说时尚,也是在倡导一种生活方式,和推广国际化的流行趋势,如今的时尚界和时尚媒体发生了很大变化,网络媒体的兴趣彻底地改变了人们的生活方式,让时尚远远超过了时装的范畴。
国内流行趋势与特点
中国元素和潮牌是中国时尚的亮点
洪晃:我的杂志在国内刊登本土设计师已经有四年的历史了,中国有非常成功的品牌,“例外”和“速燃”,他们所有的设计灵感都来源于中国的历史以及本土文化,马可的“例外”对民间的布料非常关注,从面料的各种肌理里面找到灵感。王一扬的“速燃”,他发掘了设计和消费者之间的沟通情节,例如用布鞋、工装、大手套等出生于七十年代小时候所熟悉的东西做灵感来源。除了中国元素的设计创意点之外,还有潮牌也是市场的卖点。比如上海有个设计师品牌叫吉吉的,他的潮牌东西就很受90后市场的钟爱和接受,短时间就把分店的网点铺向全国。
中国设计师面临的三大难
洪晃:一难是面料
中国设计师买不到好的面料,中国生产的好的面料全出口了。中国设计师因为资金和规模问题,所需要的面料有限,而具备开发和设计能力的面料工厂在规模上也相当大,大工厂就必须得依靠大量出口才能生存下去,好的面料都出口了,剩下的差的面料再卖给国内,最终导致设计师给消费者的印象是用料不讲究。
二难就是制作工艺
中国的制造商技术是一流的,但是他不接小单,因为中国设计师的下单量不够大,导致制作的成本过高,中国的设计师也付不起这个价格。中国设计师最好的机会就是金融危机的发生,很多厂家因为大单接不到,又必须维持工厂的生存,小单也开始接了,从秋季开始,发现中国设计师品牌的工艺一下子就起来了。不站在工业的角度而站在中国设计师的角度,如果美国的购买能力再低迷一段时间的话,对我们培养设计师是有好处的。
三难是零售
中国所有的百货商店没有买手,因为百货不是做零售的,而是做房地产的。他只负责造一幢楼,把房子租给你,你付房租,他收租就好了,而不承担买手的责任,最终导致零售的不畅通。而国外的百货他就是一个买手,无论多么小的设计师,只要你的作品被看中了,或许你只靠这一单就能成名。
上海时装周组委会副主任兼秘书长、上海纺织协会会长、上海服装行业协会会长、上海纺织控股(集团)公司董事长席时平代表上海时装周组委会与世界时装周代表David H.Lee签署了上海时装周与世界时装周战略合作协议。
席时平代表主办方致辞。他指出,上海时装周作为上海乃至中国时尚的一个标志性活动和上海打造国际时尚之都的一张名片,8年来无论在规模、档次、水平上都有很大提高。他希望通过与时装、时尚密切相关的时尚媒体的积极推动,把上海时装周办成国际化时尚产业的交流、推广平台,并利用这一平台加强上海与世界各国的交流和合作。
本届海尚峰会的主旨是:推广时尚观念,扩大媒体影响,提升时装的实用性及日常性,研究当今的国内外时尚潮流,引领具有中国当代社会特色的着装方式和衣装,以媒体为指向,让国人搭配出兼具个性、时尚性和生活性的着装;同时探讨中国时尚媒体的联合与发展,为把上海打造成世界一流的风尚都会而共同努力,打造中国独特的时尚,并最终影响整个世界。
在著名主持人袁岳的主持下,到场嘉宾从各自的专业角度,以世界时装与传媒为核心,紧扣“世界时尚的未来与传媒力量的推动”的主题,展开了精彩的论述。在上半段的研讨中,联合国创意经济南南集团特别组高级顾问LaLa Heinzelin、WFO及进出口组织主席David H.Lee教授、世界非政府企业组织Sergio Carmona、中国互动媒体集团CEO及《I LOOK世界都市》主编洪晃、韩国Dong Su Kim教授等嘉宾讨论了国际时尚界的发展现状和未来趋势,国际时尚与时尚媒体结合的潮流,以及对中国时尚界的启示。在下半段的研讨中,洪晃、《第一财经》主编秦朔、新浪网女性频道主编尹娜、《Elite》主编古远等嘉宾,着重围绕时尚媒体在推进时尚产业发展中的作用,尤其是上海成为国际时尚之都与时尚媒体支持之间的关系、中国时尚媒体与国际接轨发展、中国时尚媒体的领航作用等话题,展开了多角度的分析、探讨。嘉宾的新鲜论点给与会者以启迪。
上海市经济与信息化委员会局级巡视员贺寿昌作总结发言。他强调,发展时尚产业,需要从时尚设计、时尚人物、时尚活动、时尚媒体等几个方面其同努力,互相促进,互相推动,促进时尚界与媒体的互动,才能早日实现把上海打造成世界时尚之都的目标。上海时装周组委会副主任、上海纺织控股(集团)公司总裁朱勇,纺织控股(集团)公司副总裁吴光玉,上海模特协会会长、上海国际时尚中心董事长李耀生,上海时装周组委会副秘书长刘亚卿,上海服装行业协会秘书长戴志毅等出席论坛。
国际时尚发展趋势发生的变化与特点:
LALA:时尚、服装里面有75%是无形资产,是文化的价值,它可以通过时尚、通过年青人而表现出来的。
中国应该扶持中小企业去发展
DAVID H.LEE:目前的时尚界是在和市场找契机点,他在进出口组织里工作了20年,发现中国出口的都是以价格为导向的产品,他觉得中国应该帮助中小型企业去发展和壮大。其次是关注发展,创造更多的就业空间,同时提升贸易系统。也许纺织行业会像其它行业一样发生具大的变化。我个人觉得中国的潜力非常大,中国的中小企业需要关注和扶持,别外媒体要加入进来作正面的报道。
网络销售的出现救了中国设计师
洪晃:国际市场上有个特别重要的事情在发生,而中国时尚界不一定完全理解它的发生对中国的重要性,美国这个全球最大的时尚市场,现在正在往中国转移。具体表现在中国的B2C网购,B2C网站中国产品每年的销售量增长率为200%,现已经达到2千多亿,而中国本土时尚设计师品牌的增长,比网购增长率还要高48%。这是一个非常重要的现象,可以说网络销售的出现,它救了中国设计师。中国作为一个服装类最大的市场正在随同增多。
时尚跟随市场,媒体跟随工业
淇晃:例如,20世纪或现在最大的时尚市场是美国,美国的时尚界在上世纪70年代末80年代初,发生了件很重要的事情,他的经济发展了,大众的消费习惯和意识也随之发生了改变,成衣市场的兴起带动了美国本土设计师的兴起,与此同时美国的时尚媒体也得到发展,也就在这个年代,VOGUE成了全球最大的时尚类媒体。所以说时尚工业包括时尚媒体,是依附在时尚工业和时尚市场的。其次可以看看欧洲市场发生的事情,大概是发生在上世纪70年代的事情,欧洲有两百多家高级制品牌,到了上世纪70年代末80年代初,一下子只剩下四十多家。因为美国是最大的成衣消费 市场,成衣市场的兴起,导致很多高级定制品牌无法生存转行去做成衣品牌,最终说明时尚业都是追随市场的。
除此之外还可以看看国际大牌秋冬的成衣秀场,从某种意义上说,国际大牌的 成衣秀具有市场风向标的指导意义,而本季秋冬秀场上,其集团总裁身边坐着的是中国和印度的明星。追寻DIOR三年前的春季成衣秀,出来的颜色全是灰色的,当时所有的评论一致指出,是为了适应亚洲市场而作的改变。时装是跟着市场走,媒体跟着工业走。
面对国际时尚市场发生的变化,中国应该做什么?
洪晃:面对国际时尚市场发生的变化,首先要做的是扶持中国本土的设计师品牌来供应自己的市场。现阶段,中国的高端市场完全被国外品牌统制着,中国大的时尚媒体也全被外国的大媒体垄断了。我们迫切要做的就是扶持中国本土设计师,而且我认为中国本土的设计师供应中国的市场是有绝对的优势的。
其次是品牌的培养,从时尚行业来讲,品牌的培养是个无形的资产,无形资产不是他某一季里是否含有某一地域的风格或特征,而是对品牌这个无形资产进行投资。所谓的风格、文化、以及设计那都是就是一个为了迎合市场销售而做的一个附加在品牌上的帽子。去掉帽子只有品牌是值钱的,一个企业所有的无形资产都在品牌上。然而培养一个品牌所付出的投资是非常巨大的,也是需要耐心的和不断投资才能帮他渡过培育期。
时尚已经远远超过时装的范畴
洪晃:时尚媒体所要做的事情不仅仅是为品牌做广告销售服装,还要制定和树立行业标准以及保护消费者利益。其次时尚不仅仅是在解说时尚,也是在倡导一种生活方式,和推广国际化的流行趋势,如今的时尚界和时尚媒体发生了很大变化,网络媒体的兴趣彻底地改变了人们的生活方式,让时尚远远超过了时装的范畴。
国内流行趋势与特点
中国元素和潮牌是中国时尚的亮点
洪晃:我的杂志在国内刊登本土设计师已经有四年的历史了,中国有非常成功的品牌,“例外”和“速燃”,他们所有的设计灵感都来源于中国的历史以及本土文化,马可的“例外”对民间的布料非常关注,从面料的各种肌理里面找到灵感。王一扬的“速燃”,他发掘了设计和消费者之间的沟通情节,例如用布鞋、工装、大手套等出生于七十年代小时候所熟悉的东西做灵感来源。除了中国元素的设计创意点之外,还有潮牌也是市场的卖点。比如上海有个设计师品牌叫吉吉的,他的潮牌东西就很受90后市场的钟爱和接受,短时间就把分店的网点铺向全国。
中国设计师面临的三大难
洪晃:一难是面料
中国设计师买不到好的面料,中国生产的好的面料全出口了。中国设计师因为资金和规模问题,所需要的面料有限,而具备开发和设计能力的面料工厂在规模上也相当大,大工厂就必须得依靠大量出口才能生存下去,好的面料都出口了,剩下的差的面料再卖给国内,最终导致设计师给消费者的印象是用料不讲究。
二难就是制作工艺
中国的制造商技术是一流的,但是他不接小单,因为中国设计师的下单量不够大,导致制作的成本过高,中国的设计师也付不起这个价格。中国设计师最好的机会就是金融危机的发生,很多厂家因为大单接不到,又必须维持工厂的生存,小单也开始接了,从秋季开始,发现中国设计师品牌的工艺一下子就起来了。不站在工业的角度而站在中国设计师的角度,如果美国的购买能力再低迷一段时间的话,对我们培养设计师是有好处的。
三难是零售
中国所有的百货商店没有买手,因为百货不是做零售的,而是做房地产的。他只负责造一幢楼,把房子租给你,你付房租,他收租就好了,而不承担买手的责任,最终导致零售的不畅通。而国外的百货他就是一个买手,无论多么小的设计师,只要你的作品被看中了,或许你只靠这一单就能成名。