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乌鲁木齐，许多人向往的西域，那份向往像天山的雪，新雪覆盖旧雪，且终年不化。
来到乌鲁木齐时，正是阳光灿烂的正午时分。抬头望去，天空蔚蓝，如水洗一般，在白云的映衬下，澄澈，辽远，空阔。当时我有一种不真实的感觉，甚至有些恍惚，可是如火的阳光、明晃晃的白昼，让我知道眼前所有的一切都是真实的。
乌鲁木齐的历史是悠久的，是厚重的，也是让人惊叹的。远在新石器时代，人类就在这里生息繁衍。在此后的岁月里，无数风流人物在这个风云变幻的辽阔舞台上，轮番上演了一幕幕壮阔的历史剧，兴盛辉煌与衰落孤寂的沧桑巨变，都铭刻进了乌鲁木齐的进程史，这也是它无穷魅力的深刻根源。
从汉朝开始“通西域，以断匈奴右臂，隔绝南羌，月氏。”乌鲁木齐迎来了属于它的春天，逐渐成为了“繁华富庶，甲于关外”的地方。在我个人的阅读印象之中，唐时的乌市最迷人。唐朝政府在天山北麓设置庭州。于是，一大批诗人远赴塞外，写下了一首又一首熠熠生辉的诗作，如李白的“明月出天山，苍茫云海间。”诗人岑参更是在此生活了三年，写下了《轮台歌奉送封大夫出师西征》。
那些远去的岁月，正像千年来依靠口耳相传的柯尔克孜民族史诗《玛纳斯》所歌唱的一样：荒滩变成了湖泊，湖泊变成了的桑田，山丘变成了沟壑，冰川变成了河湾，一切都在变化，祖先留下的故事代代相传……
信仰·清真寺
在漫长的岁月长河中，宗教对中国社会的各个方面都产生了极大的影响。事实上确实如此，无论是在政治上、经济上，也无论是在哲学思想上、文学艺术上，抑或是在医药养生上，都可以看到宗教的影子，它就像那“润物细无声”的绵绵细雨一般，始终潜移默化地影响着我们。
伊斯兰教是乌鲁木齐的主要宗教，自然在乌市的城内城外、大街小巷散布着无数的清真寺，仅在解放南路两侧百米之内就有十余座，可见清真寺在乌市的密集程度。在乌市，有名的清真寺如陕西大寺、南大寺、汗腾格里大寺等，不广为人知的就更多了。对于土生土长的乌市人来说，他们自己都不清楚这座城市有多少座清真寺，因为不知什么时候，一座新的清真寺就拔地而起了。可是他们却知道，这些清真寺是这座城市不可或缺的一部分，也是他们日常生活中不可或缺的一部分，是闹市中的一方净土，一日沉迷，足抵十年的尘梦。
在朋友的带领下，我们先后去了汗腾格里大寺和陕西大寺。汗腾格里大寺是典型的伊斯兰教建筑风格，色彩斑斓，美轮美奂。虽然历经坎坷，但它依然保持着初落成时的格局，依然在时光之河中熠熠生辉，展现出独有的建筑美感，散发着迷人的魅力，就像某些尽管已经老去、却依然风韵犹存的女子，让人不禁去寻访和追忆。我是在太阳正烈的时分来到汗腾格里大寺的，偌大的教堂除了零零散散的游客外，再无旁人。可能是晴天朗日造成的反差，巨大的建筑投下的阴影，清晰而庄重。
不知是什么原因，我对汗腾格里大寺那些层层叠叠的窗户充满了好奇，心里总有一种说不出的神秘感和一种窥探的欲望。站在教堂面前，我不禁想象起当年建设教堂的情景。对于传教士而言，无论漂泊到哪里，都会在当地建造家乡独有的教堂，也许这就是他们共有的一种习惯。看的多了，兀地感到心痛，一如传教士的故事，当初再怎么鲜活，如今也只剩下干巴巴的文字述说，只有在院子里自由出入的风，簌簌有声，仿佛是在款款诉说着曾经逝去的韶光旧事。
陕西大寺则有些与众不同了，沿袭了中国传统的建筑风格，规模宏大，建筑精美，尤其是古色古香的大殿，像宫殿一般，十分壮观。陕西大寺像一本敞开着的书，捕捉着每一丝不慎闯入的目光。大殿的周围是走廊，从那里走过，恍若穿过了时空的长廊，可以唤醒人们心头沉甸甸的历史感受。时间几近停滞，长满了青苔的院落洒满了昔日的目光与脚步，一切都是时间淘洗过的颜色，一切又都是时间留下的斑痕，静谧的空间让我不由得放慢了脚步、缄默了声音、平静了心绪，心中也多了一份悠远古朴的宁静，妙不可言。
在乌市，无论走进哪一座清真寺，不仅仅会有一种庄严肃穆感，更能感受到其间弥漫着一种精神上的圣洁，信念上的坚贞，情感上的虔诚。第二次去陕西大寺的时候，正是礼拜日，午后的日光明亮无比。在阳光暖暖的照耀下，院子里涌动着许多伊斯兰教的信徒。人头攒动，色彩斑斓，花帽、白帽、镶边的灰帽，在骄阳下像涂了油彩一般。所有的信徒衣着整洁，面目肃然，从寺里传来的嘤嘤嗡嗡的诵经祈祷的声浪，有一种悠长、忧郁、感伤的韵味。在那一瞬间，我的心被打动了，像山涧的清泉潺潺地流过，清凉滋润透了。
在陕西大寺，我看见无数的人不知疲倦地跪拜着，在他们身体与泥土的摩擦中，发出了动人魂魄的喧哗。看着他们虔诚的样子，我不禁想起了信奉佛教的老祖母。小时候，每当晚上我鉆进被窝时，她便隔着被子抚拍着我，有时把她的手伸进被窝久久地缓慢地抚摸着我，从胸口直抚摸到脚心，嘴里还念念有辞：“菩萨保佑，长啊，长啊！”特别是生病时，老祖母又是烧香又是拜佛，在她的虔诚里，是对孙子的爱，那种爱是无私的，是纯粹的。这么多年过去了，我现在仍能隐隐感触到老祖母的手微微颤动着，在我生命的里里外外……
除去那些虔诚的信徒，寺里还有一些像我这样的旁观者。虽然人也不少，但个个都屏气息声，神情庄重，脚步放得很轻很轻，因此虽然人多，却显得异常安静肃穆。置身其间，心里摆脱了尘俗的羁绊，就像那澄澈的天空一样。我不知道人们是出于对宗教的无比虔诚，才构筑了如此神圣威严的氛围，还是因为神圣威严的氛围才导致了人们对宗教的虔诚。我想这些都不重要，也是无需区分的。因为所有的宗教都是以爱和善为出发点的，这一点和儒家的“尽善尽美”也是相通的。
乌市的清真寺就是一个久远的梦，无论是稽考庶拾或稗乘野史，无论是亭台楼阁或繁花浅草，都可以演化出许多美丽的故事，让人萌生许多的感动。我在清真寺逗留的时间不是很长，颇有点走马观花的味道，但就在这不长的时间里，却改变了我以往对宗教所形成的固有的偏见。我明白了，任何文化都有它的凝聚力，宗教文化的凝聚力更加强烈，宗教的力量能够让你的心灵获得一种发自内心的宁静与祥和。 风情·大巴扎
巴扎是维吾尔族语，是“集市”的意思。乌市最著名的巴扎就是二道桥的国际大巴扎，它不仅是乌市的标志，更是一处神奇无比的存在。刚走进去时，差点有一种失语的茫然，人声鼎沸，商品琳琅满目，让人目不暇接，并且都充满了撩人的异域风情，让我大饱眼福。
大巴扎里人头攒动，到处都是一片繁忙的景象。一个个热情的摊主争先恐后地向我推荐铺子里的东西。再加上西装革履的先生，裙裾飞扬的女郎，行色匆匆的游客，头戴花帽的维吾尔族汉子，包着丝巾的维吾尔族少女，碧眼金发的外国友人，共同构成了大巴扎的驳杂与和谐。我漫无目标、不知深浅地向前走着，尽情地欣赏着那些具有西域特色的首饰、工艺品、刀具、各色干果等等。
在大巴扎，没有你买不到的东西，它的应有尽有也让我大开眼界。在那些耀人眼目的物品当中，我的目光总是被一块块的玉石所吸引。玉是中国的象征，犹如人看到丝绸或瓷器会想象美丽的中国一样，和田玉更是一种尽得天地之灵气的神奇之物，温润莹洁，沉稳内敛。经过一番寻觅，我遇到了两块一见钟情的玉，美艳不可方物。一块是蝙蝠挂件，色泽纯正，惟妙惟肖，带给人一种精神的喜悦和心灵的欢快。一块是竹节挂件，莹洁腻滑的表面散发着慑人的光泽，掌心的感觉一开始是凉沁的，渐渐地温润起来，十分之奇妙。
看着人来人往、熙熙攘攘的大巴扎，我的脑际掠过一幅幻影：在两千多年前也当是如此。特别是随着丝绸之路的开通，来自世界各地的人在这里汇聚、交流，酒肆、商号、驿馆、寺庙并列，吆喝声、叫卖声，如涛如浪。南来北往的商人、使臣、僧侣等，都在这里抖掉一路的风尘，然后填饱肚子，装满清水和干粮，喂饱马儿和骆驼，再美美地睡上一觉。第二天，迎着漫天的朝霞，伴着叮叮当当的驼铃又踏上了新的征途。走着走着，我也好像穿越至了举袂如云、挥汗如雨的旧时繁华之中，城头上旌旗高扬，羌笛胡琴从院落里悠悠传来。
除去各类商品，大巴扎还是新疆歌舞的展示厅。在演艺中心，你可以尽情地欣赏那独属于西部的动听优美的音乐、绚丽多姿的舞蹈。在这里，人人都是天才的歌唱家和舞蹈家，音乐的细胞已经渗透到每一个乌市人的全身。大象无形，大音希声。新疆的歌舞堪称是一种极致的艺术，无论是维吾尔族的《达坂城的姑娘》《青春舞曲》，还是哈萨克族的《玛依拉》《在那遥远的地方》，以及塔吉克族的《花儿为什么这样红》等，都是不朽的杰作，都已伴随着丝路驼铃，蜚声中外，名扬天下。
惊叹之余，我很奇怪为何这片土地会喷涌出如此丰沛的感情，会滋生出如此绚丽的精神之花？于是，我试着透过那些妙曼的歌舞和那些丝竹管弦，去了解歌舞后隐藏着的文化心态。通过了解，我似乎走进了生命的真实和真实的生命。原来，歌舞是乌市人一种古老的习俗，是一种生命意识和生存意识的展现，是一代代遗传下来的生命密码，是一种原始生命力的张扬和喷涌。千百年来，乌市人就是这样一代代欢欢乐乐地将生命延续下来，也许正是因为有了歌舞，这片土地才有了不死的灵魂和不熄的生命火焰。那歌舞如一杯酽酽的香醇美酿，浓烈得令人陶醉。
大巴扎也是各色美食的聚集地，热情好客的乌市人将煎、炸、烧、炖、烤等烹饪手法，演泽得淋漓尽致，精妙绝伦。特别是那些吃不完的特色民族美食，维吾尔族的手抓饭、馕、烤羊肉、烤包子、酸奶子、油塔子等，回族的罐罐面、粉汤、酥馍、烩面、炒面、凉粉等，蒙古族的奶酪、奶豆腐、熏肉、烤饼、油炸饼等，无一不令人垂涎欲滴、食指大动。有些仅仅是那些充满地域风情的名字就能勾起人的食欲，如那仁、木赛来斯、阔尔达客、馕包肉、烤狼饼等等，那美妙的滋味舞动于舌尖，令人久久不能忘怀。
记得有一天，在大巴扎吃手抓饭时，遇到了一位维吾尔族老汉。他那风尘仆仆的样子，让我觉得自己和他是那么的相像，于是我们开始费力地交谈起来。他教我用小刀如何细致地剔出肉，看着我的动作，他满意地点着头，重复着每一句我能听懂的话，消磨着彼此的时光。看着他在热风中一飘一飘的白胡子，我不禁想起了我的祖父。在那一刻，我好像是和远在天堂里的爷爷交谈。虽然在那一顿饭之后，我们就会各奔东西，可是却丝毫不影响我们的交流。在人生的旅途中，会遇到许许多多的过客，有的会有所交集，有的会擦肩而过，所以我会更加珍惜邂逅的每一个陌生人，就像那句话所说的“世上所有的相遇，都是久别的重逢。”
林林总总的商铺，形形色色的人流，繁华得让人目不暇接的大巴扎，不仅诠释着乌鲁木齐市井生活的真实状态，也诠释着乌鲁木齐独有的民族风情，让人叹为观止，让人流连忘返。
维吾尔族人家
在乌鲁木齐的城郊，散布着一些原生态的维吾尔族村落和人家。所有人家的院子宽敞得令人羡慕，沿着院墙矗立的树木，把院子围成了一个个独立的城堡，或者是独自逍遥的一方天地，完全隔绝了外面的喧哗与吵杂，一家人守着这一方天地，安稳、舒坦，自得其乐。当我一脚踏进时，好像一不小心走进了世外桃源，不知道是时光遗忘了这里，还是这里遗忘了时光。
维吾尔族人的院子里都有一个或大或小的园子，里面栽满了果蔬，虽然品种不尽相同，但無一不硕果累累、风情无限。栽种最多的是葡萄，满院子都是层层叠叠的葡萄架。从架下密密垂满的葡萄和大片浓绿的肥叶，把炫目的阳光挡在了上方，给人以无限的清凉。细细密密的葡萄相拥在一起，像珍珠、像玛瑙，密匝匝、沉甸甸，煞是惹人喜爱。那一串串的葡萄，闪耀着玉般的光泽，蕴涵着一种潮润、丰美而神秘的气质，清澈，晶莹。
看着那一架架的葡萄，我一下子就懵了，还没吃呢，就彻底地醉了。那微微泛起的光泽里面沉淀的不只是甜蜜，更有一种美好的心情被它原原本本的包裹起来，不容他人窥视。红葡萄、白葡萄、马奶子等，每一种都让我爱不释手。对我来说，吃葡萄吃到饱，可谓是人生的极乐。葡萄除了吃之外，还可以发思古之幽情，《齐民要术》上说“汉武帝使张骞至大宛，取葡萄实，如离宫别馆旁尽种之。”我很愿意相信这种说法，因为在吃葡萄的时候，还可以让人感到历史的寂寥。
维吾尔族人热情、豪爽、大方，他们会用原生态的歌舞来迎接你、欢迎你。相比较于大巴扎的歌舞表演，这里的歌舞更原始，有一种“清水出芙蓉，天然去雕饰”的韵味。途中，遇见了一位老人悠悠地唱着歌，用的是维语，我听不懂，可是那旋律无比的动人，我想可能是一首古老的情歌，既美丽又忧伤。在他们看来，歌舞从来就不是一种点缀、一种奢侈、一种茶余饭后可有可无的消遣，而是生活的一部分，它与大山长河、土地森林、晴空白云、温馨的风和无拘束的牛羊为伍，生长得粗壮、朴拙而又健康。 有一天，吃过午饭，我随心所欲地漫步于村子里，竟然遇到了一群又一群载歌载舞、边跳边唱的人儿。他们席天幕地、无拘无束，旋转的肢体像狂风摇撼的树林，像大海卷起的涛谷浪峰，像群山逶迤的态势，展现着自然之美、生命之美，没有任何的修饰打扮，一切朴素得像泥土，周围也没有多少的观众，即使有也多是外地人。远处只有高山，只有天上高悬的太阳，只有轻拂而过的微风，他们就这样向天空和大地倾泄自己的欢乐、爱以及情感。
走进维吾尔族老乡的屋子，就好像走进了另外一个国度。室内是满壁的挂毯，图案漂亮极了，充满着浓郁的异域风情，也弥漫着家的味道。地毯的厚实和图案，让我的身心仿佛都突然进入了休息的状态，那是一种来自灵魂上的熨帖，好像整个时间和空间都静止了。桌子上摆满了待客的鲜果和干果，哈密瓜、香梨、无花果、巴旦木、葡萄干等等，让每个来此的人都大快朵颐，不亦乐乎。在意识深处，我闯进的不止是木门后的院子，而是被木门和短墙关着的某个梦境。
维吾尔族的日常饮食以牛、羊肉为主，两千年前，从汉朝嫁到乌孙国的解忧公主就在一首诗中写道：“以肉为食兮酪为浆。”在诸多的牛羊肉吃食中，手抓饭是乌市乃至新疆地区最有讲究、最有特色的风味美食，维吾尔语中叫“波糯”，是一种游牧民族与农耕文化相結合的产物。清边塞诗人萧雄在其《西疆杂述诗》中，对手抓饭的具体做法进行了诠释：“若烹稻米，喜将羊肉细切，或加鸡蛋与饭交炒，佐以油盐椒葱，盛于盘，以手掇食之，谓之抓饭。遇喜庆事，治此待客为敬。”
在维吾尔族的寻常烟火生活中，手抓饭一直占据着“至尊”的地位，逢年过节，婚宴请客，或是有朋自远方来，都要做一大锅香喷喷的羊肉抓饭，以示主人的手艺。所以，手抓饭又被称为“长面子”的饭。在一个维族老乡家里，他们待客时依然保留着原始的饮食风俗习惯，即不用筷子，也不用勺子，而是用手抓着吃。我也入乡随俗了一次，那份独特的味道不仅燃起我的食欲与想象，也牵引着我的嗅觉和神经。当然抓的时候还是很有讲究的，可不是想象中的五指齐上，一同乱抓，而是用右手的大拇指食指和中指来抓，这样不会搞得手上、嘴边都是米粒。
在维吾尔族人家的时光是快乐的时光，那一处处的村落、一户户的人家就是一处处的世外桃源，宽敞的院落、高大的林木、游荡的牛羊、戏耍的孩童、晒太阳的老人，组成了一副安详、神圣、朴素、悠然的生活图景。在这里，你很容易明白，什么叫活得自在，活得滋润，活得有滋有味、有板有眼。在这里，不需带有明确的目的，在老人平和的微笑里，在维族女子清丽的背影中，都能感受到一份平时苦求不得的轻松惬意。
行走在维吾尔族的村子，与其说是欣赏，更不如说是享受。好客热情的老乡会给你带来意想不到的收获。他们保持着的那份勤劳善良、憨厚淳朴，会让人感受到一股浓浓的人情味。你也可以在这里好好地享受慵懒和阳光，或是怀着一份无比闲适的心情在四处转悠，或是聆听风吹过树叶时发出的沙沙声响，或是对着金黄的落日发呆……这所有的一切都会让你忘却世间的喧嚣，置身于尘世的另一头。
责任编辑：魏建国
来到乌鲁木齐时，正是阳光灿烂的正午时分。抬头望去，天空蔚蓝，如水洗一般，在白云的映衬下，澄澈，辽远，空阔。当时我有一种不真实的感觉，甚至有些恍惚，可是如火的阳光、明晃晃的白昼，让我知道眼前所有的一切都是真实的。
乌鲁木齐的历史是悠久的，是厚重的，也是让人惊叹的。远在新石器时代，人类就在这里生息繁衍。在此后的岁月里，无数风流人物在这个风云变幻的辽阔舞台上，轮番上演了一幕幕壮阔的历史剧，兴盛辉煌与衰落孤寂的沧桑巨变，都铭刻进了乌鲁木齐的进程史，这也是它无穷魅力的深刻根源。
从汉朝开始“通西域，以断匈奴右臂，隔绝南羌，月氏。”乌鲁木齐迎来了属于它的春天，逐渐成为了“繁华富庶，甲于关外”的地方。在我个人的阅读印象之中，唐时的乌市最迷人。唐朝政府在天山北麓设置庭州。于是，一大批诗人远赴塞外，写下了一首又一首熠熠生辉的诗作，如李白的“明月出天山，苍茫云海间。”诗人岑参更是在此生活了三年，写下了《轮台歌奉送封大夫出师西征》。
那些远去的岁月，正像千年来依靠口耳相传的柯尔克孜民族史诗《玛纳斯》所歌唱的一样：荒滩变成了湖泊，湖泊变成了的桑田，山丘变成了沟壑，冰川变成了河湾，一切都在变化，祖先留下的故事代代相传……
信仰·清真寺
在漫长的岁月长河中，宗教对中国社会的各个方面都产生了极大的影响。事实上确实如此，无论是在政治上、经济上，也无论是在哲学思想上、文学艺术上，抑或是在医药养生上，都可以看到宗教的影子，它就像那“润物细无声”的绵绵细雨一般，始终潜移默化地影响着我们。
伊斯兰教是乌鲁木齐的主要宗教，自然在乌市的城内城外、大街小巷散布着无数的清真寺，仅在解放南路两侧百米之内就有十余座，可见清真寺在乌市的密集程度。在乌市，有名的清真寺如陕西大寺、南大寺、汗腾格里大寺等，不广为人知的就更多了。对于土生土长的乌市人来说，他们自己都不清楚这座城市有多少座清真寺，因为不知什么时候，一座新的清真寺就拔地而起了。可是他们却知道，这些清真寺是这座城市不可或缺的一部分，也是他们日常生活中不可或缺的一部分，是闹市中的一方净土，一日沉迷，足抵十年的尘梦。
在朋友的带领下，我们先后去了汗腾格里大寺和陕西大寺。汗腾格里大寺是典型的伊斯兰教建筑风格，色彩斑斓，美轮美奂。虽然历经坎坷，但它依然保持着初落成时的格局，依然在时光之河中熠熠生辉，展现出独有的建筑美感，散发着迷人的魅力，就像某些尽管已经老去、却依然风韵犹存的女子，让人不禁去寻访和追忆。我是在太阳正烈的时分来到汗腾格里大寺的，偌大的教堂除了零零散散的游客外，再无旁人。可能是晴天朗日造成的反差，巨大的建筑投下的阴影，清晰而庄重。
不知是什么原因，我对汗腾格里大寺那些层层叠叠的窗户充满了好奇，心里总有一种说不出的神秘感和一种窥探的欲望。站在教堂面前，我不禁想象起当年建设教堂的情景。对于传教士而言，无论漂泊到哪里，都会在当地建造家乡独有的教堂，也许这就是他们共有的一种习惯。看的多了，兀地感到心痛，一如传教士的故事，当初再怎么鲜活，如今也只剩下干巴巴的文字述说，只有在院子里自由出入的风，簌簌有声，仿佛是在款款诉说着曾经逝去的韶光旧事。
陕西大寺则有些与众不同了，沿袭了中国传统的建筑风格，规模宏大，建筑精美，尤其是古色古香的大殿，像宫殿一般，十分壮观。陕西大寺像一本敞开着的书，捕捉着每一丝不慎闯入的目光。大殿的周围是走廊，从那里走过，恍若穿过了时空的长廊，可以唤醒人们心头沉甸甸的历史感受。时间几近停滞，长满了青苔的院落洒满了昔日的目光与脚步，一切都是时间淘洗过的颜色，一切又都是时间留下的斑痕，静谧的空间让我不由得放慢了脚步、缄默了声音、平静了心绪，心中也多了一份悠远古朴的宁静，妙不可言。
在乌市，无论走进哪一座清真寺，不仅仅会有一种庄严肃穆感，更能感受到其间弥漫着一种精神上的圣洁，信念上的坚贞，情感上的虔诚。第二次去陕西大寺的时候，正是礼拜日，午后的日光明亮无比。在阳光暖暖的照耀下，院子里涌动着许多伊斯兰教的信徒。人头攒动，色彩斑斓，花帽、白帽、镶边的灰帽，在骄阳下像涂了油彩一般。所有的信徒衣着整洁，面目肃然，从寺里传来的嘤嘤嗡嗡的诵经祈祷的声浪，有一种悠长、忧郁、感伤的韵味。在那一瞬间，我的心被打动了，像山涧的清泉潺潺地流过，清凉滋润透了。
在陕西大寺，我看见无数的人不知疲倦地跪拜着，在他们身体与泥土的摩擦中，发出了动人魂魄的喧哗。看着他们虔诚的样子，我不禁想起了信奉佛教的老祖母。小时候，每当晚上我鉆进被窝时，她便隔着被子抚拍着我，有时把她的手伸进被窝久久地缓慢地抚摸着我，从胸口直抚摸到脚心，嘴里还念念有辞：“菩萨保佑，长啊，长啊！”特别是生病时，老祖母又是烧香又是拜佛，在她的虔诚里，是对孙子的爱，那种爱是无私的，是纯粹的。这么多年过去了，我现在仍能隐隐感触到老祖母的手微微颤动着，在我生命的里里外外……
除去那些虔诚的信徒，寺里还有一些像我这样的旁观者。虽然人也不少，但个个都屏气息声，神情庄重，脚步放得很轻很轻，因此虽然人多，却显得异常安静肃穆。置身其间，心里摆脱了尘俗的羁绊，就像那澄澈的天空一样。我不知道人们是出于对宗教的无比虔诚，才构筑了如此神圣威严的氛围，还是因为神圣威严的氛围才导致了人们对宗教的虔诚。我想这些都不重要，也是无需区分的。因为所有的宗教都是以爱和善为出发点的，这一点和儒家的“尽善尽美”也是相通的。
乌市的清真寺就是一个久远的梦，无论是稽考庶拾或稗乘野史，无论是亭台楼阁或繁花浅草，都可以演化出许多美丽的故事，让人萌生许多的感动。我在清真寺逗留的时间不是很长，颇有点走马观花的味道，但就在这不长的时间里，却改变了我以往对宗教所形成的固有的偏见。我明白了，任何文化都有它的凝聚力，宗教文化的凝聚力更加强烈，宗教的力量能够让你的心灵获得一种发自内心的宁静与祥和。 风情·大巴扎
巴扎是维吾尔族语，是“集市”的意思。乌市最著名的巴扎就是二道桥的国际大巴扎，它不仅是乌市的标志，更是一处神奇无比的存在。刚走进去时，差点有一种失语的茫然，人声鼎沸，商品琳琅满目，让人目不暇接，并且都充满了撩人的异域风情，让我大饱眼福。
大巴扎里人头攒动，到处都是一片繁忙的景象。一个个热情的摊主争先恐后地向我推荐铺子里的东西。再加上西装革履的先生，裙裾飞扬的女郎，行色匆匆的游客，头戴花帽的维吾尔族汉子，包着丝巾的维吾尔族少女，碧眼金发的外国友人，共同构成了大巴扎的驳杂与和谐。我漫无目标、不知深浅地向前走着，尽情地欣赏着那些具有西域特色的首饰、工艺品、刀具、各色干果等等。
在大巴扎，没有你买不到的东西，它的应有尽有也让我大开眼界。在那些耀人眼目的物品当中，我的目光总是被一块块的玉石所吸引。玉是中国的象征，犹如人看到丝绸或瓷器会想象美丽的中国一样，和田玉更是一种尽得天地之灵气的神奇之物，温润莹洁，沉稳内敛。经过一番寻觅，我遇到了两块一见钟情的玉，美艳不可方物。一块是蝙蝠挂件，色泽纯正，惟妙惟肖，带给人一种精神的喜悦和心灵的欢快。一块是竹节挂件，莹洁腻滑的表面散发着慑人的光泽，掌心的感觉一开始是凉沁的，渐渐地温润起来，十分之奇妙。
看着人来人往、熙熙攘攘的大巴扎，我的脑际掠过一幅幻影：在两千多年前也当是如此。特别是随着丝绸之路的开通，来自世界各地的人在这里汇聚、交流，酒肆、商号、驿馆、寺庙并列，吆喝声、叫卖声，如涛如浪。南来北往的商人、使臣、僧侣等，都在这里抖掉一路的风尘，然后填饱肚子，装满清水和干粮，喂饱马儿和骆驼，再美美地睡上一觉。第二天，迎着漫天的朝霞，伴着叮叮当当的驼铃又踏上了新的征途。走着走着，我也好像穿越至了举袂如云、挥汗如雨的旧时繁华之中，城头上旌旗高扬，羌笛胡琴从院落里悠悠传来。
除去各类商品，大巴扎还是新疆歌舞的展示厅。在演艺中心，你可以尽情地欣赏那独属于西部的动听优美的音乐、绚丽多姿的舞蹈。在这里，人人都是天才的歌唱家和舞蹈家，音乐的细胞已经渗透到每一个乌市人的全身。大象无形，大音希声。新疆的歌舞堪称是一种极致的艺术，无论是维吾尔族的《达坂城的姑娘》《青春舞曲》，还是哈萨克族的《玛依拉》《在那遥远的地方》，以及塔吉克族的《花儿为什么这样红》等，都是不朽的杰作，都已伴随着丝路驼铃，蜚声中外，名扬天下。
惊叹之余，我很奇怪为何这片土地会喷涌出如此丰沛的感情，会滋生出如此绚丽的精神之花？于是，我试着透过那些妙曼的歌舞和那些丝竹管弦，去了解歌舞后隐藏着的文化心态。通过了解，我似乎走进了生命的真实和真实的生命。原来，歌舞是乌市人一种古老的习俗，是一种生命意识和生存意识的展现，是一代代遗传下来的生命密码，是一种原始生命力的张扬和喷涌。千百年来，乌市人就是这样一代代欢欢乐乐地将生命延续下来，也许正是因为有了歌舞，这片土地才有了不死的灵魂和不熄的生命火焰。那歌舞如一杯酽酽的香醇美酿，浓烈得令人陶醉。
大巴扎也是各色美食的聚集地，热情好客的乌市人将煎、炸、烧、炖、烤等烹饪手法，演泽得淋漓尽致，精妙绝伦。特别是那些吃不完的特色民族美食，维吾尔族的手抓饭、馕、烤羊肉、烤包子、酸奶子、油塔子等，回族的罐罐面、粉汤、酥馍、烩面、炒面、凉粉等，蒙古族的奶酪、奶豆腐、熏肉、烤饼、油炸饼等，无一不令人垂涎欲滴、食指大动。有些仅仅是那些充满地域风情的名字就能勾起人的食欲，如那仁、木赛来斯、阔尔达客、馕包肉、烤狼饼等等，那美妙的滋味舞动于舌尖，令人久久不能忘怀。
记得有一天，在大巴扎吃手抓饭时，遇到了一位维吾尔族老汉。他那风尘仆仆的样子，让我觉得自己和他是那么的相像，于是我们开始费力地交谈起来。他教我用小刀如何细致地剔出肉，看着我的动作，他满意地点着头，重复着每一句我能听懂的话，消磨着彼此的时光。看着他在热风中一飘一飘的白胡子，我不禁想起了我的祖父。在那一刻，我好像是和远在天堂里的爷爷交谈。虽然在那一顿饭之后，我们就会各奔东西，可是却丝毫不影响我们的交流。在人生的旅途中，会遇到许许多多的过客，有的会有所交集，有的会擦肩而过，所以我会更加珍惜邂逅的每一个陌生人，就像那句话所说的“世上所有的相遇，都是久别的重逢。”
林林总总的商铺，形形色色的人流，繁华得让人目不暇接的大巴扎，不仅诠释着乌鲁木齐市井生活的真实状态，也诠释着乌鲁木齐独有的民族风情，让人叹为观止，让人流连忘返。
维吾尔族人家
在乌鲁木齐的城郊，散布着一些原生态的维吾尔族村落和人家。所有人家的院子宽敞得令人羡慕，沿着院墙矗立的树木，把院子围成了一个个独立的城堡，或者是独自逍遥的一方天地，完全隔绝了外面的喧哗与吵杂，一家人守着这一方天地，安稳、舒坦，自得其乐。当我一脚踏进时，好像一不小心走进了世外桃源，不知道是时光遗忘了这里，还是这里遗忘了时光。
维吾尔族人的院子里都有一个或大或小的园子，里面栽满了果蔬，虽然品种不尽相同，但無一不硕果累累、风情无限。栽种最多的是葡萄，满院子都是层层叠叠的葡萄架。从架下密密垂满的葡萄和大片浓绿的肥叶，把炫目的阳光挡在了上方，给人以无限的清凉。细细密密的葡萄相拥在一起，像珍珠、像玛瑙，密匝匝、沉甸甸，煞是惹人喜爱。那一串串的葡萄，闪耀着玉般的光泽，蕴涵着一种潮润、丰美而神秘的气质，清澈，晶莹。
看着那一架架的葡萄，我一下子就懵了，还没吃呢，就彻底地醉了。那微微泛起的光泽里面沉淀的不只是甜蜜，更有一种美好的心情被它原原本本的包裹起来，不容他人窥视。红葡萄、白葡萄、马奶子等，每一种都让我爱不释手。对我来说，吃葡萄吃到饱，可谓是人生的极乐。葡萄除了吃之外，还可以发思古之幽情，《齐民要术》上说“汉武帝使张骞至大宛，取葡萄实，如离宫别馆旁尽种之。”我很愿意相信这种说法，因为在吃葡萄的时候，还可以让人感到历史的寂寥。
维吾尔族人热情、豪爽、大方，他们会用原生态的歌舞来迎接你、欢迎你。相比较于大巴扎的歌舞表演，这里的歌舞更原始，有一种“清水出芙蓉，天然去雕饰”的韵味。途中，遇见了一位老人悠悠地唱着歌，用的是维语，我听不懂，可是那旋律无比的动人，我想可能是一首古老的情歌，既美丽又忧伤。在他们看来，歌舞从来就不是一种点缀、一种奢侈、一种茶余饭后可有可无的消遣，而是生活的一部分，它与大山长河、土地森林、晴空白云、温馨的风和无拘束的牛羊为伍，生长得粗壮、朴拙而又健康。 有一天，吃过午饭，我随心所欲地漫步于村子里，竟然遇到了一群又一群载歌载舞、边跳边唱的人儿。他们席天幕地、无拘无束，旋转的肢体像狂风摇撼的树林，像大海卷起的涛谷浪峰，像群山逶迤的态势，展现着自然之美、生命之美，没有任何的修饰打扮，一切朴素得像泥土，周围也没有多少的观众，即使有也多是外地人。远处只有高山，只有天上高悬的太阳，只有轻拂而过的微风，他们就这样向天空和大地倾泄自己的欢乐、爱以及情感。
走进维吾尔族老乡的屋子，就好像走进了另外一个国度。室内是满壁的挂毯，图案漂亮极了，充满着浓郁的异域风情，也弥漫着家的味道。地毯的厚实和图案，让我的身心仿佛都突然进入了休息的状态，那是一种来自灵魂上的熨帖，好像整个时间和空间都静止了。桌子上摆满了待客的鲜果和干果，哈密瓜、香梨、无花果、巴旦木、葡萄干等等，让每个来此的人都大快朵颐，不亦乐乎。在意识深处，我闯进的不止是木门后的院子，而是被木门和短墙关着的某个梦境。
维吾尔族的日常饮食以牛、羊肉为主，两千年前，从汉朝嫁到乌孙国的解忧公主就在一首诗中写道：“以肉为食兮酪为浆。”在诸多的牛羊肉吃食中，手抓饭是乌市乃至新疆地区最有讲究、最有特色的风味美食，维吾尔语中叫“波糯”，是一种游牧民族与农耕文化相結合的产物。清边塞诗人萧雄在其《西疆杂述诗》中，对手抓饭的具体做法进行了诠释：“若烹稻米，喜将羊肉细切，或加鸡蛋与饭交炒，佐以油盐椒葱，盛于盘，以手掇食之，谓之抓饭。遇喜庆事，治此待客为敬。”
在维吾尔族的寻常烟火生活中，手抓饭一直占据着“至尊”的地位，逢年过节，婚宴请客，或是有朋自远方来，都要做一大锅香喷喷的羊肉抓饭，以示主人的手艺。所以，手抓饭又被称为“长面子”的饭。在一个维族老乡家里，他们待客时依然保留着原始的饮食风俗习惯，即不用筷子，也不用勺子，而是用手抓着吃。我也入乡随俗了一次，那份独特的味道不仅燃起我的食欲与想象，也牵引着我的嗅觉和神经。当然抓的时候还是很有讲究的，可不是想象中的五指齐上，一同乱抓，而是用右手的大拇指食指和中指来抓，这样不会搞得手上、嘴边都是米粒。
在维吾尔族人家的时光是快乐的时光，那一处处的村落、一户户的人家就是一处处的世外桃源，宽敞的院落、高大的林木、游荡的牛羊、戏耍的孩童、晒太阳的老人，组成了一副安详、神圣、朴素、悠然的生活图景。在这里，你很容易明白，什么叫活得自在，活得滋润，活得有滋有味、有板有眼。在这里，不需带有明确的目的，在老人平和的微笑里，在维族女子清丽的背影中，都能感受到一份平时苦求不得的轻松惬意。
行走在维吾尔族的村子，与其说是欣赏，更不如说是享受。好客热情的老乡会给你带来意想不到的收获。他们保持着的那份勤劳善良、憨厚淳朴，会让人感受到一股浓浓的人情味。你也可以在这里好好地享受慵懒和阳光，或是怀着一份无比闲适的心情在四处转悠，或是聆听风吹过树叶时发出的沙沙声响，或是对着金黄的落日发呆……这所有的一切都会让你忘却世间的喧嚣，置身于尘世的另一头。
责任编辑：魏建国