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好友邀饮，地点是在虹桥开发区的云雾山路娄山关路口，店名也怪，叫“蕉滨咖勒”，问为什么叫这名，答曰：到那就知道了。
公交车换2次车，再打的“摆渡”，一个多小时才到目的地。不能怪人家地处冷僻处，那里如今已成了“市中心”，只能怪寒舍在穷乡僻壤。待到老板——来自新加坡的吴先生告诉我们，店的英文名Tropicana是“热带风情”时，才知其用心良苦。如果将店名叫“热带风情”，白是直白了，却没了什么味道。如今这一名，有了热带的“蕉”，又有了海“滨”，再加上“咖”喱菜，以及加“勒”比海，什么元素都有了，岂不趣味盎然。
其实，这是一家新加坡菜馆。我们常说“新马泰”，其实从饮食上说，“新”和“马”是一块，“泰”是另一块。而“新”、“马”中，因为“新”的华人多，又比“马”更“华人化”。妙的是“蕉滨咖勒”还有很多创新菜。
“南烧北烤”在这里也见分晓。点了一个“烧味拼盘”，上来一看，是叉烧、烧肉拼烧鸭，叉烧味很到位，，烧肉有关像古之“酥方”皮极脆而肉酥，烧鸭不像广帮的“化皮”版，而是连皮带肉还有骨，所蘸佐料是两种酱料，有点芥末的更好。奶油色拉，是将球心菜、樱桃番茄等蔬菜放在正在气化的干冰上 ，浇下带有芝士的酱油类调料，很爽口。奇怪的是“凉拌茄子”，切成小“包袱”状，并将在油里爆过的葱泥（不是葱花）浇上去，味道很好。
热菜也精彩得很。菠菜豆腐是家常到家的名肴了，到新加坡大厨手中，却不是“金镶白玉板，红嘴绿鹦哥”，而是将豆腐切成长条，油炸之后，将菠菜泥涂于上，再加上肉碎和香菇，进烤箱烤，这一来，“新”味就浓了。“小宰相汤”，名字就有意思，那是从“宰相肚里好撑船”一语来，大宰相肚里可撑船，小宰相呢，只好撑一只鸡了。就是将一只鸡放入猪肚内，炖汤，几小时后，汤成，鸡肉弃之不食，因为那已是渣滓了。猪肚还可吃，切片后蘸酱料吃。那汤，可比大宰相汤还好喝，稠、浓，咸中有甜，但总之是味道很淡，如李渔所说“迹近自然”。还有烤肉，真如刺王僚的专诸那样的手艺，将一条鱼炙香，炙透。要知道，“炙”是将肉在火上烤，是中国最古老的烹饪方法呵！
新加坡人也吃米饭，“海南鸡饭”为其所好，那是很好吃的白切鸡，加上蔬菜，还有用鸡油炒过的米饭。
在那么时尚的地段，品尝异域风味，价钱倒并不贵，人均100元也就可以了。“蕉滨咖勒”还有若干上海菜，聊备一格，也是入乡随俗罢。说话间，新加坡大厨从厨房出来，后面跟着一双可爱的女儿，他已决定在上海定居。看来，上海人的口福真不浅。
公交车换2次车，再打的“摆渡”，一个多小时才到目的地。不能怪人家地处冷僻处，那里如今已成了“市中心”，只能怪寒舍在穷乡僻壤。待到老板——来自新加坡的吴先生告诉我们，店的英文名Tropicana是“热带风情”时，才知其用心良苦。如果将店名叫“热带风情”，白是直白了，却没了什么味道。如今这一名，有了热带的“蕉”，又有了海“滨”，再加上“咖”喱菜，以及加“勒”比海，什么元素都有了，岂不趣味盎然。
其实，这是一家新加坡菜馆。我们常说“新马泰”，其实从饮食上说，“新”和“马”是一块，“泰”是另一块。而“新”、“马”中，因为“新”的华人多，又比“马”更“华人化”。妙的是“蕉滨咖勒”还有很多创新菜。
“南烧北烤”在这里也见分晓。点了一个“烧味拼盘”，上来一看，是叉烧、烧肉拼烧鸭，叉烧味很到位，，烧肉有关像古之“酥方”皮极脆而肉酥，烧鸭不像广帮的“化皮”版，而是连皮带肉还有骨，所蘸佐料是两种酱料，有点芥末的更好。奶油色拉，是将球心菜、樱桃番茄等蔬菜放在正在气化的干冰上 ，浇下带有芝士的酱油类调料，很爽口。奇怪的是“凉拌茄子”，切成小“包袱”状，并将在油里爆过的葱泥（不是葱花）浇上去，味道很好。
热菜也精彩得很。菠菜豆腐是家常到家的名肴了，到新加坡大厨手中，却不是“金镶白玉板，红嘴绿鹦哥”，而是将豆腐切成长条，油炸之后，将菠菜泥涂于上，再加上肉碎和香菇，进烤箱烤，这一来，“新”味就浓了。“小宰相汤”，名字就有意思，那是从“宰相肚里好撑船”一语来，大宰相肚里可撑船，小宰相呢，只好撑一只鸡了。就是将一只鸡放入猪肚内，炖汤，几小时后，汤成，鸡肉弃之不食，因为那已是渣滓了。猪肚还可吃，切片后蘸酱料吃。那汤，可比大宰相汤还好喝，稠、浓，咸中有甜，但总之是味道很淡，如李渔所说“迹近自然”。还有烤肉，真如刺王僚的专诸那样的手艺，将一条鱼炙香，炙透。要知道，“炙”是将肉在火上烤，是中国最古老的烹饪方法呵！
新加坡人也吃米饭，“海南鸡饭”为其所好，那是很好吃的白切鸡，加上蔬菜，还有用鸡油炒过的米饭。
在那么时尚的地段，品尝异域风味，价钱倒并不贵，人均100元也就可以了。“蕉滨咖勒”还有若干上海菜，聊备一格，也是入乡随俗罢。说话间，新加坡大厨从厨房出来，后面跟着一双可爱的女儿，他已决定在上海定居。看来，上海人的口福真不浅。