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问一个刚从突尼斯回来的朋友，那个国家是什么样，他说：“你到过西班牙和埃及，突尼斯就是二者的结合。”这样啊！我努力回忆着这两个国家给我的印象，地中海温暖的阳光，几千年的文明古迹，罗马人的废墟遗迹，摩尔人的清真寺，碧海黄沙…… 我似乎已经嗅到了来自沙漠玫瑰的一缕芬芳。
迷失在突尼斯麦地那
天空阴云密布，我们步行进入突尼斯市的老城麦地那（Medina of Tunis，突尼斯市的阿拉伯人聚居区），其实就是一个阿拉伯集市，像这样的“麦地那”在突尼斯很多城市都保留着，然而只有两个位列突尼斯的世界文化遗产名录，一个在苏斯，另一个就是突尼斯城中的这个了。
一直以来，麦地那的建筑风格都是伊斯兰传统城市建筑的象征，保留了7世纪阿拉伯人征服北非以来各个历史时期的城市布局和建筑风格，我们走进如迷宫般的街巷，立刻被各种工艺品搞得眼花缭乱，几个数字足以解释这里的繁荣景象：2800个手工作坊（包括木器、金属、首饰、皮革、纺织、食品等），3050家店铺，1050个商业服务点。这里的传统手工艺品大多是铜器、金银手饰、香料、阿拉伯服饰衣帽、地毯、陶瓷、皮革等等，门口堆着，墙上挂着，连走道中间都挤满了货摊儿，摩肩接踵的游客将巷子塞得满满的。
每条小巷还分类，生产经营特定的商品，保持着封建分散的小作坊生产方式，比如铜器巷、金银手饰巷、皮革巷等。周围的小摊点和副食店还出售种类繁多的食品，从各类谷物、干果、无花果干、椰枣、腌制食品到咸橄榄、奶酪等等。走在这个阿拉伯古城里，好像来到了《一千零一夜》里的场景，你会惊叹它保存历史遗迹的信念和水平，因为这里只有古老的商铺、民居和手工作坊，几乎看不到现代建筑，即便是手工作坊里发出的“锵锵”声和艺人们的现场演示也充满着浓郁的阿拉伯风土气息，要是懂点阿拉伯语，估计连吆喝声都和几百年前的一样吧。
只是老建筑还不足以突出老城的价值，老城麦地那真正的价值体现在生动鲜活的阿拉伯集市上;也正是阿拉伯集市为麦地那赢得了更多的赞誉。走进依旧保留传统生活方式的麦地那，就像穿梭于一座阿拉伯文化博物馆，水烟、大饼、香料，卖头巾大袍的商铺、伊斯兰风格的木门，行色匆匆地赶往清真寺的居民们，让你感觉真正接近了当地人的生活，那些生活细节，竟与阿拉伯传说中的描写别无二致。难怪外国人到了这里，都会饶有兴趣把镜头对准这些手工艺作坊里的人们，对准路边休闲的突尼斯人，看着他们在咖啡馆里喝茶、抽水烟、消磨时光，就这样年复一年，日复一日。
惊艳蓝白小镇
来到突尼斯的第二天，看到外面明媚的阳光，猫猫决定临时更改行程，先去突尼斯市北部18公里处的蓝白小镇，而不是迦太基古迹，因为这样好的天气实在适合在童话般的小镇上散步，喝上一杯当地的特色薄荷茶，悠闲地欣赏地中海风光。事实证明这决定非常正确。
整座小镇只有两种颜色：蓝和白。一座座白色的房屋依山而建，错落有致，而所有的院门、窗户和楼梯扶手全部漆成天蓝色，那蓝色，与头顶上天空的颜色没有两样，清澈、明净，与山下同样湛蓝的地中海浑然一体。这里原是座海边悬崖上不起眼的小村落，中世纪时，躲避宗教迫害的西班牙原住民从伊比利半岛渡过地中海，逃到了这里并在此安家，小镇的房屋因此多了浓浓的安达卢西亚味道。至于为什么青睐蓝白两色，因为在突尼斯人眼中，蓝色象征着和平、安定。据说1916年，当地政府就发文规定，此镇建房，一律只能用此两色，近一百年来，家家户户恪守不渝。
看着每家窗外点缀着的鲜艳花儿，沿着泛有青绿色光泽的石板路逶迤前行，不知不觉走到了Café Sidi Chabaane，同伴惊呼：这就是明信片上的房子。海边山崖上的这座露天咖啡厅果然看着眼熟，在灿烂的阳光下，它俯视着脚下的港口、碧水环绕的沙滩，我们决定就在这里喝茶了。下了台阶，找了个倚栏而望的座位，蓝色的桌子，白色的椅子，蓝围栏，白墙体;抬头，云朵漂浮于晴朗天空，低头，码头整齐的游艇，偶尔一条帆船在海面上缓缓而行，以为在画中——就当在画里好了。
招待端上香浓的薄荷茶，水面还飘着一层松子，下面是清香的薄荷叶，咬着一粒松子，就着甜甜的茶水，看着眼前的碧海蓝天，整个人都融化在这无尽的浪漫中，难怪这里被美国《国家地理杂志》评选为世界上十大浪漫小镇之一。
我在撒哈拉沙漠过夜
越野车停在大漠深处的一块绿洲旁，好像来到了撒哈拉土著的村落，想不到沙漠腹地还藏着这样一个小“伊甸园”。眼前“伊甸园”的大门已经为我们打开，大家满怀好奇和兴奋走了进去，里面的一切都是那样原始，像是一处沙漠营地，这就是来突尼斯之前一直期待的“沙漠帐篷”酒店。
左边是一顶顶黑白条纹的帐篷，右边则是错落有致的红色茅草屋，与之前在图片上看到的一模一样。帐篷估计有一二十顶，就搭建在沙子上。掀起帐篷，里面有舒适整洁的帆布床，崭新的亚麻毛毯铺在突尼斯传统地毯上，地毯下面便是沙子，只有两盏小电灯。唯一的一处带“客厅”的大床间给了同伴中的小夫妻，其余的都是只有床和床头桌而已的“标间”。
大家分配好房间，便出来四处溜达。虽是帐篷，但却比当地游牧人的生活“奢侈”多了，营地不仅种着各种植物，竟然还有一个游泳池，虽然很小，但在沙漠中绝无仅有。沙漠营地竟然还有公用的盥洗间，不管怎样还是可以让满是“风尘”的旅行者稍稍洗漱一下，餐厅和酒吧条件虽然不比真正的酒店，也算是五脏俱全了。
拍摄完沙漠日落，辛苦了一天的我们迫不及待来到餐厅，看看有什么好吃的等着我们。沙拉、汤、突尼斯“大蛋饺”、阿拉伯米饭和着烤肉，还有苹果，简单的食谱，不过在沙漠里吃到这些已经算非常不错了。猫猫决定餐后运动一下，而这里的夜晚除了回帐篷睡觉，别无选择。于是和导游Issam打了声招呼，酒店的小伙计端来了一套音响设备，可惜猫猫把阿拉伯的音乐CD留在了大旅行车的行李中，只好掏出手机，里面也存了肚皮舞音乐，小伙计把麦克风对准手机，效果还不错，于是一场沙漠帐篷肚皮舞演出开始了。导游Issam和中文翻译小艾成了猫猫最好的舞伴，而观众除了同伴外，还有那组德国游客，大家唱着跳着，就这样沙漠的一天在欢快的阿拉伯音乐和舞蹈中结束了。
走出沙漠帐篷，猫猫抬头仰望天空，只见星空如穹隆般笼罩四野，似乎伸手可及，闪烁着无数星星，一直绵延到大漠的尽头，一种感动突然在心中蔓延，觉得一生中最寂寞也最浪漫的时刻莫过于此。大漠是留给心中有梦的人们的，那个晚上，相信连上帝也醉了……
迷失在突尼斯麦地那
天空阴云密布，我们步行进入突尼斯市的老城麦地那（Medina of Tunis，突尼斯市的阿拉伯人聚居区），其实就是一个阿拉伯集市，像这样的“麦地那”在突尼斯很多城市都保留着，然而只有两个位列突尼斯的世界文化遗产名录，一个在苏斯，另一个就是突尼斯城中的这个了。
一直以来，麦地那的建筑风格都是伊斯兰传统城市建筑的象征，保留了7世纪阿拉伯人征服北非以来各个历史时期的城市布局和建筑风格，我们走进如迷宫般的街巷，立刻被各种工艺品搞得眼花缭乱，几个数字足以解释这里的繁荣景象：2800个手工作坊（包括木器、金属、首饰、皮革、纺织、食品等），3050家店铺，1050个商业服务点。这里的传统手工艺品大多是铜器、金银手饰、香料、阿拉伯服饰衣帽、地毯、陶瓷、皮革等等，门口堆着，墙上挂着，连走道中间都挤满了货摊儿，摩肩接踵的游客将巷子塞得满满的。
每条小巷还分类，生产经营特定的商品，保持着封建分散的小作坊生产方式，比如铜器巷、金银手饰巷、皮革巷等。周围的小摊点和副食店还出售种类繁多的食品，从各类谷物、干果、无花果干、椰枣、腌制食品到咸橄榄、奶酪等等。走在这个阿拉伯古城里，好像来到了《一千零一夜》里的场景，你会惊叹它保存历史遗迹的信念和水平，因为这里只有古老的商铺、民居和手工作坊，几乎看不到现代建筑，即便是手工作坊里发出的“锵锵”声和艺人们的现场演示也充满着浓郁的阿拉伯风土气息，要是懂点阿拉伯语，估计连吆喝声都和几百年前的一样吧。
只是老建筑还不足以突出老城的价值，老城麦地那真正的价值体现在生动鲜活的阿拉伯集市上;也正是阿拉伯集市为麦地那赢得了更多的赞誉。走进依旧保留传统生活方式的麦地那，就像穿梭于一座阿拉伯文化博物馆，水烟、大饼、香料，卖头巾大袍的商铺、伊斯兰风格的木门，行色匆匆地赶往清真寺的居民们，让你感觉真正接近了当地人的生活，那些生活细节，竟与阿拉伯传说中的描写别无二致。难怪外国人到了这里，都会饶有兴趣把镜头对准这些手工艺作坊里的人们，对准路边休闲的突尼斯人，看着他们在咖啡馆里喝茶、抽水烟、消磨时光，就这样年复一年，日复一日。
惊艳蓝白小镇
来到突尼斯的第二天，看到外面明媚的阳光，猫猫决定临时更改行程，先去突尼斯市北部18公里处的蓝白小镇，而不是迦太基古迹，因为这样好的天气实在适合在童话般的小镇上散步，喝上一杯当地的特色薄荷茶，悠闲地欣赏地中海风光。事实证明这决定非常正确。
整座小镇只有两种颜色：蓝和白。一座座白色的房屋依山而建，错落有致，而所有的院门、窗户和楼梯扶手全部漆成天蓝色，那蓝色，与头顶上天空的颜色没有两样，清澈、明净，与山下同样湛蓝的地中海浑然一体。这里原是座海边悬崖上不起眼的小村落，中世纪时，躲避宗教迫害的西班牙原住民从伊比利半岛渡过地中海，逃到了这里并在此安家，小镇的房屋因此多了浓浓的安达卢西亚味道。至于为什么青睐蓝白两色，因为在突尼斯人眼中，蓝色象征着和平、安定。据说1916年，当地政府就发文规定，此镇建房，一律只能用此两色，近一百年来，家家户户恪守不渝。
看着每家窗外点缀着的鲜艳花儿，沿着泛有青绿色光泽的石板路逶迤前行，不知不觉走到了Café Sidi Chabaane，同伴惊呼：这就是明信片上的房子。海边山崖上的这座露天咖啡厅果然看着眼熟，在灿烂的阳光下，它俯视着脚下的港口、碧水环绕的沙滩，我们决定就在这里喝茶了。下了台阶，找了个倚栏而望的座位，蓝色的桌子，白色的椅子，蓝围栏，白墙体;抬头，云朵漂浮于晴朗天空，低头，码头整齐的游艇，偶尔一条帆船在海面上缓缓而行，以为在画中——就当在画里好了。
招待端上香浓的薄荷茶，水面还飘着一层松子，下面是清香的薄荷叶，咬着一粒松子，就着甜甜的茶水，看着眼前的碧海蓝天，整个人都融化在这无尽的浪漫中，难怪这里被美国《国家地理杂志》评选为世界上十大浪漫小镇之一。
我在撒哈拉沙漠过夜
越野车停在大漠深处的一块绿洲旁，好像来到了撒哈拉土著的村落，想不到沙漠腹地还藏着这样一个小“伊甸园”。眼前“伊甸园”的大门已经为我们打开，大家满怀好奇和兴奋走了进去，里面的一切都是那样原始，像是一处沙漠营地，这就是来突尼斯之前一直期待的“沙漠帐篷”酒店。
左边是一顶顶黑白条纹的帐篷，右边则是错落有致的红色茅草屋，与之前在图片上看到的一模一样。帐篷估计有一二十顶，就搭建在沙子上。掀起帐篷，里面有舒适整洁的帆布床，崭新的亚麻毛毯铺在突尼斯传统地毯上，地毯下面便是沙子，只有两盏小电灯。唯一的一处带“客厅”的大床间给了同伴中的小夫妻，其余的都是只有床和床头桌而已的“标间”。
大家分配好房间，便出来四处溜达。虽是帐篷，但却比当地游牧人的生活“奢侈”多了，营地不仅种着各种植物，竟然还有一个游泳池，虽然很小，但在沙漠中绝无仅有。沙漠营地竟然还有公用的盥洗间，不管怎样还是可以让满是“风尘”的旅行者稍稍洗漱一下，餐厅和酒吧条件虽然不比真正的酒店，也算是五脏俱全了。
拍摄完沙漠日落，辛苦了一天的我们迫不及待来到餐厅，看看有什么好吃的等着我们。沙拉、汤、突尼斯“大蛋饺”、阿拉伯米饭和着烤肉，还有苹果，简单的食谱，不过在沙漠里吃到这些已经算非常不错了。猫猫决定餐后运动一下，而这里的夜晚除了回帐篷睡觉，别无选择。于是和导游Issam打了声招呼，酒店的小伙计端来了一套音响设备，可惜猫猫把阿拉伯的音乐CD留在了大旅行车的行李中，只好掏出手机，里面也存了肚皮舞音乐，小伙计把麦克风对准手机，效果还不错，于是一场沙漠帐篷肚皮舞演出开始了。导游Issam和中文翻译小艾成了猫猫最好的舞伴，而观众除了同伴外，还有那组德国游客，大家唱着跳着，就这样沙漠的一天在欢快的阿拉伯音乐和舞蹈中结束了。
走出沙漠帐篷，猫猫抬头仰望天空，只见星空如穹隆般笼罩四野，似乎伸手可及，闪烁着无数星星，一直绵延到大漠的尽头，一种感动突然在心中蔓延，觉得一生中最寂寞也最浪漫的时刻莫过于此。大漠是留给心中有梦的人们的，那个晚上，相信连上帝也醉了……