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薛露
杂志撰稿人，酒店体验师，携程签约摄影师，OnlyLady、南方周末、中华网专栏作者，携程、同程、蚂蜂窝旅行家，蚂蜂窝上海分舵舵主。在学了七年设计后，进入国企工作十年，同时做了四年撰稿人，行走了四十个国家。
一场历时34小时的回归，时间长得足够看完整部40集的连续剧，快艇、小车、夜间大巴、飞机，仿佛赴了一场凑齐海陆空交通工具的“海、天盛宴”。
向茵莱湖的水上度假村行进
我们是清晨到的娘水镇，在码头边的候船办公室熬到船工来接我们，一艘艇、三个人，细长型的艇子伴着改装后大马力的助推，嗖的一下我们便蹿离了岸边。这时的茵莱湖刚好是雨季，天空卷着乌云，湖水泛着土色，开了许久，久到湿气浸润了全身，艇子的速度才渐渐慢了下来。偌大的湖心还泊着另外两艘快艇，船的马达声都停了下来。此时，湖中没有征兆地出现了一个拿着大号“鸡笼”的捕鱼人，他提着木棒对着水面一阵“打”，鱼便乱窜入筐了。单脚划船的捕鱼人在船头做出各种“妖娆”的捕鱼姿势，或蹲下单脚一字马，或金鸡独立，就跟斯里兰卡的高跷捕鱼一样，多了不少表演的成分。我们约摸持续开了一小时，穿过一览无余的湖面和水草丛生的浮岛，脑中回响着Lana Del Rey的歌，魔幻的柯尼岛女王的嗓音使茵莱湖的天空形成了一个巨大的音窝，生生把我吸了进去。快艇的马达慢了下来，我们从只有一个艇身宽度的入口，进入了被黑色围栏包裹住的“水中王城”，就像进了《权力的游戏》中七大国的水域一样，快艇横向靠近延伸到水里的楼梯处，楼梯的倒数第二级已经有穿着笼基、赤着脚的侍者在等候了。
淡季给人的错觉就是，一群“侍者”众星捧月地围绕着我们这两位“领主”，偌大的水上度假村在那几天前后也就只出现过六个异乡客。除了偶尔在饭点会遇上外，大多数时间都是各自换个地方发发呆。几日后，对于茵莱湖地区时不时停水停电这回事已经觉得稀松平常了，也吃腻了度假村里因为停电而常备的烛光晚餐，所以，我们当下便电调了快艇驶向茵莱湖深处的烟火阑珊处，找一找家常的味道。
茵莱湖上的平实生活
茵莱湖上的陆地完全是将湖面漂浮的水草、浮萍、藤蔓植物等聚集起来，覆盖上湖泥后建造成的浮台，浮台上又盖起了集市、寺庙、酒店。当地人居住的空间更是简易：木条打桩到湖泥里，架空建成水上屋。人们出行都靠独木舟和快艇，快艇细长的造型可以轻松“入库”。
择日探访茵莱湖上各门派的“掌门人”，有斩莲梗取丝织布的、有用十数年内力搓制卷烟的、有习练伸骨功在颈上挂了数枚铜环的长颈族。快艇在一片紫色莲花处慢了下来，手艺人演示着独特的技艺，从莲梗中抽出细丝，然后经过层层工序，便把细丝变成了冬暖夏凉的“莲花布”。那些紫色莲花也被小心摘下，撒上水保持新鲜，稍后作为贡品献给水上庙宇中的佛陀。
经常看到当地人直接用槟榔叶包着烟草来嚼食，稍微考究点的会用纸卷起烟草来吸食。茵莱湖上做卷烟的手工作坊用玉米外皮来做滤嘴，使用破布木的树叶来包裹烟草，做出类似平头雪茄烟的式样。脸上涂着米色染料（Tanaka，用坦纳卡树皮制作的糊状粉液，有防晒美容的作用）的女人们示意让我抽一支，看我直摆手，就一人叼着一支烟坐在地上，自顾自地抽了起来，原来缅甸有男嚼槟榔女抽大烟的风俗。
快艇停停走走，穿梭在一个接一个的手工作坊里。毒日下，云不曾有片刻在我头顶上驻足，于是我只能像当地人那样蜷着身子坐在船上，把硕大的身躯缩在伞下，或许伞间有缝隙，让我的皮肤被这日头晒得“起酥”了。
曼德勒日日上演的千人僧饭
这并不是我看到僧人最多的一次，最多的应当是上一次在甘孜的色达，整片山都被横七竖八的紅色简易铁皮屋架满，世界各地的僧侣说着不同的语言，念着同一种佛，在色达的山间辗转，或去佛学堂，或为将送去天葬的尸体超度。
上午十点一过，佛学院的打钟声响起后，僧院的主干道上便汇聚了上千人，从巷口有序地排到巷尾，队伍将近有一公里长。他们两人一排，托着钵，身上的袈裟颜色有红色和白色（年龄偏小），僧人们各自低着头赤足静默地走向僧院食堂，打完饭后大家围坐在一起，进餐时整间食堂听不到任何交流说话的声音，这些都发生在曼德勒的马哈根达扬僧院里。
僧院里的僧人每天吃饭都是由社会团体和私人布施，每天都有很多的布施者来这里给僧人送饭菜、书籍、日用品等。后来，看千人僧饭的游客络绎不绝，也就成了一道奇景，这也算我见过的最有仪式感的就餐。那短时间内千人汇聚的震撼不亚于曾经经历过的美国国殇节的哈雷机车游行，只是哈雷游行是一年一次，千人僧饭是日日上演。不用机车的轰鸣声来叫嚣，而是用千人的静默来威慑你。
曼德勒的每一天
爬上曼德勒皇宫里一百二十一级回旋楼梯，在三十三公尺高的“通天塔”可以看到的也只有整座皇宫及周边的景色，但踏上两百多米高的曼德勒山，却可以俯瞰整个曼德勒。从山脚下沿着山坡逐级而上，有一千七百级台阶，沿途有八大寺庙，上到山顶是一个印度教的神庙。我偷懒赤足踩上去往曼德勒山的扶手电梯，只觉得脚硌得慌，但真正让人跳脚的是踏上被正午的太阳灼烤至五十度以上的瓷砖，赤足走在上面的情形像极了荷包蛋在跳舞。避开这毒日头，躲进这座庙的回廊，满眼都是夺目的闪光。仔细端详，柱子上满是用玻璃镶嵌成的各种形状的图案，将阳光从方柱上折射而来，柱子之间斗拱相连，回廊贯通。此时回廊下有个气定神闲盘腿坐着切割玻璃的工匠，他面前满满当当地摆着各种已经切割好的玻璃组件，那切割镜面的专注劲儿，像是在切八箭八心的钻石。
但凡到过曼德勒的人都说要在“爱情桥”上走一走，日落时分的剪影是乌本桥出现在众人面前的固有形象，但当你正午时分沿着被风雨冲刷洗涤的浅灰色柚木桥走上1200米后，你会无暇在意桥所在的东塔曼湖面的平静如镜，只顾想着桥对岸究竟是怎样的世外桃源。但对岸只是又一个小村子，并无特殊，乌本桥本就是当地百姓每日过往的交通路径，仅此而已。饿了在湖岸边搭上简易棚架烧烤，热了直接跳进湖里戏水降温，置办家什就用头顶藤框装回家。小贩们也不急着招揽生意，他们把商品在乌本桥上的六座亭子里一字摆开，卖什么的都有，若有新的摊贩加入，大家就各自挪动下位子挤出一个空位让他“入伙”。亭子本是供行人遮阳躲雨的，游客想要在亭子下避避暑，自然而然会有人提脚走人，说自己歇够了让位给下一个遮阳者。
在缅甸慢行期间，遇到过无数次给我们让座腾地方的人。在茵莱湖浮岛上有座大金庙，庙里供奉着五个金佛（最初造型是五尊佛，被人日积月累地往上贴金箔，慢慢地分辨不出它的形状了）。我们刚从船上跨上浮岛，就被一群鸽子包围，同伴惧怕一切尖嘴的鸟类，她寸步难移地挤在人堆里，让我以最快的速度参观完大金庙就回来。等回来寻她时，发现她正端坐在长条凳中间，左右各多了一名“护法”。原来待我走后，当地妇女觉得她吓得“叽哩哇啦”叫扰人清净，就把鸽子赶开，在椅子间硬挤出一个位子让她坐在其中，将她“保护”起来。当看到我来接同伴时，这一左一右的当地妇女对着我微笑示意，Tanaka在她们脸上绽开着。在这佛国，处处体现着佛教的“六和精神”，每个人的笑容都透着平和，人人都自带佛性。
杂志撰稿人，酒店体验师，携程签约摄影师，OnlyLady、南方周末、中华网专栏作者，携程、同程、蚂蜂窝旅行家，蚂蜂窝上海分舵舵主。在学了七年设计后，进入国企工作十年，同时做了四年撰稿人，行走了四十个国家。
一场历时34小时的回归，时间长得足够看完整部40集的连续剧，快艇、小车、夜间大巴、飞机，仿佛赴了一场凑齐海陆空交通工具的“海、天盛宴”。
向茵莱湖的水上度假村行进
我们是清晨到的娘水镇，在码头边的候船办公室熬到船工来接我们，一艘艇、三个人，细长型的艇子伴着改装后大马力的助推，嗖的一下我们便蹿离了岸边。这时的茵莱湖刚好是雨季，天空卷着乌云，湖水泛着土色，开了许久，久到湿气浸润了全身，艇子的速度才渐渐慢了下来。偌大的湖心还泊着另外两艘快艇，船的马达声都停了下来。此时，湖中没有征兆地出现了一个拿着大号“鸡笼”的捕鱼人，他提着木棒对着水面一阵“打”，鱼便乱窜入筐了。单脚划船的捕鱼人在船头做出各种“妖娆”的捕鱼姿势，或蹲下单脚一字马，或金鸡独立，就跟斯里兰卡的高跷捕鱼一样，多了不少表演的成分。我们约摸持续开了一小时，穿过一览无余的湖面和水草丛生的浮岛，脑中回响着Lana Del Rey的歌，魔幻的柯尼岛女王的嗓音使茵莱湖的天空形成了一个巨大的音窝，生生把我吸了进去。快艇的马达慢了下来，我们从只有一个艇身宽度的入口，进入了被黑色围栏包裹住的“水中王城”，就像进了《权力的游戏》中七大国的水域一样，快艇横向靠近延伸到水里的楼梯处，楼梯的倒数第二级已经有穿着笼基、赤着脚的侍者在等候了。
淡季给人的错觉就是，一群“侍者”众星捧月地围绕着我们这两位“领主”，偌大的水上度假村在那几天前后也就只出现过六个异乡客。除了偶尔在饭点会遇上外，大多数时间都是各自换个地方发发呆。几日后，对于茵莱湖地区时不时停水停电这回事已经觉得稀松平常了，也吃腻了度假村里因为停电而常备的烛光晚餐，所以，我们当下便电调了快艇驶向茵莱湖深处的烟火阑珊处，找一找家常的味道。
茵莱湖上的平实生活
茵莱湖上的陆地完全是将湖面漂浮的水草、浮萍、藤蔓植物等聚集起来，覆盖上湖泥后建造成的浮台，浮台上又盖起了集市、寺庙、酒店。当地人居住的空间更是简易：木条打桩到湖泥里，架空建成水上屋。人们出行都靠独木舟和快艇，快艇细长的造型可以轻松“入库”。
择日探访茵莱湖上各门派的“掌门人”，有斩莲梗取丝织布的、有用十数年内力搓制卷烟的、有习练伸骨功在颈上挂了数枚铜环的长颈族。快艇在一片紫色莲花处慢了下来，手艺人演示着独特的技艺，从莲梗中抽出细丝，然后经过层层工序，便把细丝变成了冬暖夏凉的“莲花布”。那些紫色莲花也被小心摘下，撒上水保持新鲜，稍后作为贡品献给水上庙宇中的佛陀。
经常看到当地人直接用槟榔叶包着烟草来嚼食，稍微考究点的会用纸卷起烟草来吸食。茵莱湖上做卷烟的手工作坊用玉米外皮来做滤嘴，使用破布木的树叶来包裹烟草，做出类似平头雪茄烟的式样。脸上涂着米色染料（Tanaka，用坦纳卡树皮制作的糊状粉液，有防晒美容的作用）的女人们示意让我抽一支，看我直摆手，就一人叼着一支烟坐在地上，自顾自地抽了起来，原来缅甸有男嚼槟榔女抽大烟的风俗。
快艇停停走走，穿梭在一个接一个的手工作坊里。毒日下，云不曾有片刻在我头顶上驻足，于是我只能像当地人那样蜷着身子坐在船上，把硕大的身躯缩在伞下，或许伞间有缝隙，让我的皮肤被这日头晒得“起酥”了。
曼德勒日日上演的千人僧饭
这并不是我看到僧人最多的一次，最多的应当是上一次在甘孜的色达，整片山都被横七竖八的紅色简易铁皮屋架满，世界各地的僧侣说着不同的语言，念着同一种佛，在色达的山间辗转，或去佛学堂，或为将送去天葬的尸体超度。
上午十点一过，佛学院的打钟声响起后，僧院的主干道上便汇聚了上千人，从巷口有序地排到巷尾，队伍将近有一公里长。他们两人一排，托着钵，身上的袈裟颜色有红色和白色（年龄偏小），僧人们各自低着头赤足静默地走向僧院食堂，打完饭后大家围坐在一起，进餐时整间食堂听不到任何交流说话的声音，这些都发生在曼德勒的马哈根达扬僧院里。
僧院里的僧人每天吃饭都是由社会团体和私人布施，每天都有很多的布施者来这里给僧人送饭菜、书籍、日用品等。后来，看千人僧饭的游客络绎不绝，也就成了一道奇景，这也算我见过的最有仪式感的就餐。那短时间内千人汇聚的震撼不亚于曾经经历过的美国国殇节的哈雷机车游行，只是哈雷游行是一年一次，千人僧饭是日日上演。不用机车的轰鸣声来叫嚣，而是用千人的静默来威慑你。
曼德勒的每一天
爬上曼德勒皇宫里一百二十一级回旋楼梯，在三十三公尺高的“通天塔”可以看到的也只有整座皇宫及周边的景色，但踏上两百多米高的曼德勒山，却可以俯瞰整个曼德勒。从山脚下沿着山坡逐级而上，有一千七百级台阶，沿途有八大寺庙，上到山顶是一个印度教的神庙。我偷懒赤足踩上去往曼德勒山的扶手电梯，只觉得脚硌得慌，但真正让人跳脚的是踏上被正午的太阳灼烤至五十度以上的瓷砖，赤足走在上面的情形像极了荷包蛋在跳舞。避开这毒日头，躲进这座庙的回廊，满眼都是夺目的闪光。仔细端详，柱子上满是用玻璃镶嵌成的各种形状的图案，将阳光从方柱上折射而来，柱子之间斗拱相连，回廊贯通。此时回廊下有个气定神闲盘腿坐着切割玻璃的工匠，他面前满满当当地摆着各种已经切割好的玻璃组件，那切割镜面的专注劲儿，像是在切八箭八心的钻石。
但凡到过曼德勒的人都说要在“爱情桥”上走一走，日落时分的剪影是乌本桥出现在众人面前的固有形象，但当你正午时分沿着被风雨冲刷洗涤的浅灰色柚木桥走上1200米后，你会无暇在意桥所在的东塔曼湖面的平静如镜，只顾想着桥对岸究竟是怎样的世外桃源。但对岸只是又一个小村子，并无特殊，乌本桥本就是当地百姓每日过往的交通路径，仅此而已。饿了在湖岸边搭上简易棚架烧烤，热了直接跳进湖里戏水降温，置办家什就用头顶藤框装回家。小贩们也不急着招揽生意，他们把商品在乌本桥上的六座亭子里一字摆开，卖什么的都有，若有新的摊贩加入，大家就各自挪动下位子挤出一个空位让他“入伙”。亭子本是供行人遮阳躲雨的，游客想要在亭子下避避暑，自然而然会有人提脚走人，说自己歇够了让位给下一个遮阳者。
在缅甸慢行期间，遇到过无数次给我们让座腾地方的人。在茵莱湖浮岛上有座大金庙，庙里供奉着五个金佛（最初造型是五尊佛，被人日积月累地往上贴金箔，慢慢地分辨不出它的形状了）。我们刚从船上跨上浮岛，就被一群鸽子包围，同伴惧怕一切尖嘴的鸟类，她寸步难移地挤在人堆里，让我以最快的速度参观完大金庙就回来。等回来寻她时，发现她正端坐在长条凳中间，左右各多了一名“护法”。原来待我走后，当地妇女觉得她吓得“叽哩哇啦”叫扰人清净，就把鸽子赶开，在椅子间硬挤出一个位子让她坐在其中，将她“保护”起来。当看到我来接同伴时，这一左一右的当地妇女对着我微笑示意，Tanaka在她们脸上绽开着。在这佛国，处处体现着佛教的“六和精神”，每个人的笑容都透着平和，人人都自带佛性。