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毋庸置疑，目前“最酷”“最潮”“最IT”的时装品牌就是VETEM ENTS。它诞生于设计团队对于当下时装界的反感与不满，却在短短两年内成为行业新的标杆。而其革命性的核心价值，即衣服本身，比任何“时装”“时尚”的概念都更为尊贵。
在巴黎的十区，远离花都的时髦中心，夹在一家理发店和童装店中间，有一家名为‘俸登时代”的餐厅。乍看不起眼，但穿过旁边的巷子，绕到后面院子犄角旮旯的一处，便是Vetements隐秘的工作室。由此看来，街边那个摩登时代的标牌还真的挺应景的。
进门后，爬上一个抖得不能再抖的楼梯进到阁楼，就是设计师Demna Gvasalia的办公室。虽然Vetements是以七人的设计组合成立的，但作为起初的主力，Gvasalia早已成为团队的代言人。见面时很放松，屋里就他一个人，公关、助理踪影全无。他问，介不介意他抽烟，点上一根后便聊了起来。
其实从未“小众”过
他坦陈，随着品牌的火速成长，最近接受的采访挺多，不过他还是够有诚意地去“试着每次讲点新鲜东西”。去年年初，品牌的第二场秀在夜店Le Depot举行，当时业内知名度并不高，却在前排能看到Kanye West、奥斯卡影帝Jared Leto和Rihanna的造型师。
Vetements常被误认为是一个反体制的地下品牌，但无论从设计理念或经营模式，它其实从未“小众”过。即便它诞生于一种对于行业现有规则的厌恶情绪，来自一个被Gvasqlia称为“疯狂”的念头。起初就是他和两个朋友业余时间在自家卧室里为自己朋友圈做些衣服，但很快，他有着奢侈品管理学背景的弟弟Guram意识到了当中的商业价值，品牌就此诞生了。
“我们从没想过要革新，”Gvasalia说，“我们只想做大家真的想穿的衣服，让他们爱上后，回来再买。所以我们专注于产品本身，非常有商业意识。”即便在过程中，Vetements不断打破业内的潜规则（非专业的走秀模特，亦男亦女的服饰，外加刚刚宣布的对于时装品牌传统经营模式的改革），但区区几季，设计就遍布全球140家网点，靠的就是Guram明确的商业策略。
“第一季没正式参与时装周，出来自己做，不是因为想搞‘前卫’。”设计师说，“是因为我们被分配的时间太差，我们做秀又不是给朋友们看，买手们都还没到巴黎，做秀还有什么意义？”
熟悉的味道
帽衫、牛仔裤、卫衣、单宁裙——从概念上来讲，品牌的畅销设计与普通人常穿的没什么出入，取名“Vetements”（最平淡的“衣服”的意思）也是为表达他们做的不是什么高级玩意儿。“我有钻牛角尖的倾向，”设计师承认，“但我一旦意识到，就会叫停——最终它就是衣服，你无须花费那么多脑细胞在它上面。”
此时在巴黎富贵的一区、八区，高定时装周正在进行。对于Gvasalia而言，这座城市尊贵的时尚传统已不陌生。但坐在这里，那些老牌时装屋似乎像是另一个世界。“我们都住在附近，Vetements在这儿，精神也在这儿，这里非常普通，完全不是人们想象中的巴黎，不优雅，没有资产阶级，反而完全相反。”
1981年出生的Demna Gvasalia生在苏联时期的格鲁吉亚，随后移民到了德国，在安特卫普的皇家艺术学院学习时装，然后来到巴黎。其团队的成员也同样有着极其国际化的背景，“简直像个联合国！”他调侃道，但他们创办的却是个只属于巴黎的品牌。
他说，虽然他们这个区“没什么法国人”，但在他们看来，这才是真正的巴黎，看得到城市中最真实的文化。上次充当秀场的那家中餐馆就是他刚搬来时最早去过的餐厅。“对我来说这里，而不是什么埃菲尔铁塔，才是巴黎。”
熟悉的环境、熟悉的衣服，这就是Vetements的精髓所在。他们的设计往往被称为“街头时装”的解构，但启发他们的绝不是喧哗的嘻哈歌星着装，更不是花枝招展的街拍（即便品牌深得这两个群体的追捧），而是生活中最日常的场景。“我在超市里排队结账时，通常能得到最多的灵感。”
同时他们这种从平凡事物而来的创意与波普式的调侃和质疑的精神又截然不同。它似乎更直接，只因它们出现在生活中，就应该通过衣服表达出来。比如本季开场那件印有DHL商标的T恤，正是因为每天工作室中耳濡目染的都是送包裹、取包裹，“包裹还没来？”这种对话。“真的是充满爱与恨的事情。”他笑说。索性他们打电话问DHL借用商标，对方也爽快答应了，“可能因为我们送了他们很多件T恤吧！”
衣服大过于时装
时装学院毕业后，Gvasalia去了Margiela的设计团队，他常说，在这他拿到了时装硕士学位。当中学到最宝贵的一课，就是看待衣服本身要比任何“时装”“时尚”等概念更为尊贵。“Marqiela会教你去真正爱惜衣服，如何运用现有的服饰去创造出全新的，这是他的天才之处。”他赞赏道。
Vetements传承了这种精神，痴迷于让平凡的衣服变得不再普通。“我们不需要去复制已有的东西，”他说，“我们需要把它置于一个时尚的概念中，以我们对于比例、廓形的想法将其重新诠释。”他们最早探索的就是如何改变结构的比例，来赋予衣服不同的态度，这样无论什么人穿，都能散发出一种属于Vetements独特的气场。‘我们想把态度注入衣服本身，它的结构里，它穿上身垂落的线条里。”
“我觉得刚开始大家并没有理解那些尺寸的意义。”从第二季开始出售Vetements那些夸张廓形的夹克、大衣、帽衫的Matchesfashion.com买手总监Natalie Kinqham说道，“没有意识到每件衣服的结构需要多少专业的技术，你的视角必须调整，因为你看到的是一个全新的东西。”
比如品牌著名的牛仔裤设计，是将老的牛仔裤“解剖”拆开来，并重新组成一条新的，凭借精准的剪裁让臀部显得更翘。这是个繁复的制作过程，通常需要两条旧的才能做出一条新的，因此导致最终售价超过一千欧元一条——即便这样，到处都早已售罄。 这些看似“正常”的服饰能要价如此高昂，起初多少让人质疑，但产品精美的制作和团队资深的阅历给予Kinaham等买手一定的信心。而事实证明了一切。Kinqham说，如今不仅到处能看到业内人士身着Vetements设计，在消费者层面，上一季购入的系列在网站上也几乎卖空。
平民的服装？
在Gvasalia看来，牛仔裤的价位事出有因，因为是靠纯手工制作才得出的产品。但对于一向痴迷于服饰实用性、坦陈自己都很少买正价衣服的他而言，并不否认有些产品定价并不理想，希望随着产量的增加能逐渐降低。
创办Vetements时，Gvasalia正在Louis Vuitton的设计团队中任职。在那里，他参与制作他人生中最贵的一件衣服，Nicolas Ghesauiere首个系列中一件鳄鱼皮大衣，售价约10万欧元。“从佛罗伦萨把它取回来时，它在飞机上有自己的座位，”他笑说，“我是沾它的光，才能坐商务舱的！”
这个经历让他深刻体会到过度的看重会将“奢侈品”的定义扭曲。“不是说当时没享受，平生也就那么一次，但换个角度想，我们到底在干啥？所以现在我就在这儿，做我的卫衣、帽衫了！”
虽然说得略显寒碜，但就在前几天，对与时装品牌合作极其挑剔的韩星权志龙来到了Vetements书的发布会。凭借这等重量级粉丝，品牌早已有极高的认知度，遍布网络的冒牌货也随之而来。“我是不是该用Chanel女士那句名言？”他打趣道，“当然被抄袭是种荣幸，如今这世道什么都能被仿制，假的进店比我们交货速度都快！”
他解释说，有件Kanye、权志龙、Rihanna都分别穿过的卫衣现在50欧元就能买到。不过他调侃，那些人太不敬业了，连买个正品拆开来看的功夫都没下。“仿我们牛仔裤的，那才叫个悲剧！他们只是在裤腿上剪个毛边而已！”最近他正在劝说Guram，想把牛仔裤的版型图免费放在网上，让买不了的人自己去尝试做。那这是个时尚应该民主化的宣言吗？
“对设计师来说最大的荣幸就是看到别人穿你的衣服，但我不会想看到所有人都穿我的设计，”他回答道。之前看过一部电影，里面一位女清洁工存了一辈子的钱就为买一件Dior裙装。这种对时装的激情是他所欣赏的，人们不会对遍地都有的东西存在任何欲望，而欲望是推进时装发展的动力。
美的定论
之前从没觉得‘欲望”会从这位设计师嘴里说出来。Vetements名义上虽做的是女装（下一季开始会有男装），但无论从他们秀上的“另类”模特（包括很多男性）还是生猛强悍的设计风格，“美”似乎与他们无关。“老师曾经告诉我，我永远都不该设计女装，那会让她们看起来很可笑，一点都不性感。”
模糊性别的时装如今大热，他则被誉为当中先锋人物，但对此他并不认同。“我不是那么追捧中性风格。”他一直保留着对女装的好奇，而男女身形的差异也奠定有些设计只适合—方。不过有时在秀前试衣，他们发现有些衣服在男生身上能穿出更好的态度，那就这样吧。“我们不会在这个问题上纠结，最终那是个非常自然的过程。”
每一季，品牌都是通过社交媒体来公开甄选真人模特。随着知名度爆棚，来自世界各地的人都踊跃报名。为了保证他们的性格与品牌相符，选角时不仅要看图片，还会与他们沟通，挖掘他们平日里喜欢什么，听什么音乐。设计师说，最牛的例子是一位从西伯利亚来的19岁男生，花了两天时间从家乡到办护照的城市，再坐十天的火车才到了巴黎。“他从没离开过家，但我觉得，他是我见过最酷的人。”
Vetements在年初出版的书中则记载了上一季秀前准备的点点滴滴。书只印了500本，但发布当天年轻粉丝们为此在外面排了一个多小时的队。当时Gvasalia就感到做这本书实在是太对了。“他们问，‘你们的工作真的有看起来这么好玩吗？’我想体现的就是这个，与他们分享当中的乐趣。”
能受到如此激烈的追捧，只因Vetements团队散发着业内罕见的包容性。可能是他们在其他品牌幕后工作的经历，令他们意识到东西过于勉强，行事过于做作的危险，也让他们对衣服有种非常直白的悟性——真实生活中没有的，就没有资格在设计中出现。“我不想围绕着时装去造梦，”Gvasalia说，“不想去创作一种梦想，我们已幻想得够久了。”
在巴黎的十区，远离花都的时髦中心，夹在一家理发店和童装店中间，有一家名为‘俸登时代”的餐厅。乍看不起眼，但穿过旁边的巷子，绕到后面院子犄角旮旯的一处，便是Vetements隐秘的工作室。由此看来，街边那个摩登时代的标牌还真的挺应景的。
进门后，爬上一个抖得不能再抖的楼梯进到阁楼，就是设计师Demna Gvasalia的办公室。虽然Vetements是以七人的设计组合成立的，但作为起初的主力，Gvasalia早已成为团队的代言人。见面时很放松，屋里就他一个人，公关、助理踪影全无。他问，介不介意他抽烟，点上一根后便聊了起来。
其实从未“小众”过
他坦陈，随着品牌的火速成长，最近接受的采访挺多，不过他还是够有诚意地去“试着每次讲点新鲜东西”。去年年初，品牌的第二场秀在夜店Le Depot举行，当时业内知名度并不高，却在前排能看到Kanye West、奥斯卡影帝Jared Leto和Rihanna的造型师。
Vetements常被误认为是一个反体制的地下品牌，但无论从设计理念或经营模式，它其实从未“小众”过。即便它诞生于一种对于行业现有规则的厌恶情绪，来自一个被Gvasqlia称为“疯狂”的念头。起初就是他和两个朋友业余时间在自家卧室里为自己朋友圈做些衣服，但很快，他有着奢侈品管理学背景的弟弟Guram意识到了当中的商业价值，品牌就此诞生了。
“我们从没想过要革新，”Gvasalia说，“我们只想做大家真的想穿的衣服，让他们爱上后，回来再买。所以我们专注于产品本身，非常有商业意识。”即便在过程中，Vetements不断打破业内的潜规则（非专业的走秀模特，亦男亦女的服饰，外加刚刚宣布的对于时装品牌传统经营模式的改革），但区区几季，设计就遍布全球140家网点，靠的就是Guram明确的商业策略。
“第一季没正式参与时装周，出来自己做，不是因为想搞‘前卫’。”设计师说，“是因为我们被分配的时间太差，我们做秀又不是给朋友们看，买手们都还没到巴黎，做秀还有什么意义？”
熟悉的味道
帽衫、牛仔裤、卫衣、单宁裙——从概念上来讲，品牌的畅销设计与普通人常穿的没什么出入，取名“Vetements”（最平淡的“衣服”的意思）也是为表达他们做的不是什么高级玩意儿。“我有钻牛角尖的倾向，”设计师承认，“但我一旦意识到，就会叫停——最终它就是衣服，你无须花费那么多脑细胞在它上面。”
此时在巴黎富贵的一区、八区，高定时装周正在进行。对于Gvasalia而言，这座城市尊贵的时尚传统已不陌生。但坐在这里，那些老牌时装屋似乎像是另一个世界。“我们都住在附近，Vetements在这儿，精神也在这儿，这里非常普通，完全不是人们想象中的巴黎，不优雅，没有资产阶级，反而完全相反。”
1981年出生的Demna Gvasalia生在苏联时期的格鲁吉亚，随后移民到了德国，在安特卫普的皇家艺术学院学习时装，然后来到巴黎。其团队的成员也同样有着极其国际化的背景，“简直像个联合国！”他调侃道，但他们创办的却是个只属于巴黎的品牌。
他说，虽然他们这个区“没什么法国人”，但在他们看来，这才是真正的巴黎，看得到城市中最真实的文化。上次充当秀场的那家中餐馆就是他刚搬来时最早去过的餐厅。“对我来说这里，而不是什么埃菲尔铁塔，才是巴黎。”
熟悉的环境、熟悉的衣服，这就是Vetements的精髓所在。他们的设计往往被称为“街头时装”的解构，但启发他们的绝不是喧哗的嘻哈歌星着装，更不是花枝招展的街拍（即便品牌深得这两个群体的追捧），而是生活中最日常的场景。“我在超市里排队结账时，通常能得到最多的灵感。”
同时他们这种从平凡事物而来的创意与波普式的调侃和质疑的精神又截然不同。它似乎更直接，只因它们出现在生活中，就应该通过衣服表达出来。比如本季开场那件印有DHL商标的T恤，正是因为每天工作室中耳濡目染的都是送包裹、取包裹，“包裹还没来？”这种对话。“真的是充满爱与恨的事情。”他笑说。索性他们打电话问DHL借用商标，对方也爽快答应了，“可能因为我们送了他们很多件T恤吧！”
衣服大过于时装
时装学院毕业后，Gvasalia去了Margiela的设计团队，他常说，在这他拿到了时装硕士学位。当中学到最宝贵的一课，就是看待衣服本身要比任何“时装”“时尚”等概念更为尊贵。“Marqiela会教你去真正爱惜衣服，如何运用现有的服饰去创造出全新的，这是他的天才之处。”他赞赏道。
Vetements传承了这种精神，痴迷于让平凡的衣服变得不再普通。“我们不需要去复制已有的东西，”他说，“我们需要把它置于一个时尚的概念中，以我们对于比例、廓形的想法将其重新诠释。”他们最早探索的就是如何改变结构的比例，来赋予衣服不同的态度，这样无论什么人穿，都能散发出一种属于Vetements独特的气场。‘我们想把态度注入衣服本身，它的结构里，它穿上身垂落的线条里。”
“我觉得刚开始大家并没有理解那些尺寸的意义。”从第二季开始出售Vetements那些夸张廓形的夹克、大衣、帽衫的Matchesfashion.com买手总监Natalie Kinqham说道，“没有意识到每件衣服的结构需要多少专业的技术，你的视角必须调整，因为你看到的是一个全新的东西。”
比如品牌著名的牛仔裤设计，是将老的牛仔裤“解剖”拆开来，并重新组成一条新的，凭借精准的剪裁让臀部显得更翘。这是个繁复的制作过程，通常需要两条旧的才能做出一条新的，因此导致最终售价超过一千欧元一条——即便这样，到处都早已售罄。 这些看似“正常”的服饰能要价如此高昂，起初多少让人质疑，但产品精美的制作和团队资深的阅历给予Kinaham等买手一定的信心。而事实证明了一切。Kinqham说，如今不仅到处能看到业内人士身着Vetements设计，在消费者层面，上一季购入的系列在网站上也几乎卖空。
平民的服装？
在Gvasalia看来，牛仔裤的价位事出有因，因为是靠纯手工制作才得出的产品。但对于一向痴迷于服饰实用性、坦陈自己都很少买正价衣服的他而言，并不否认有些产品定价并不理想，希望随着产量的增加能逐渐降低。
创办Vetements时，Gvasalia正在Louis Vuitton的设计团队中任职。在那里，他参与制作他人生中最贵的一件衣服，Nicolas Ghesauiere首个系列中一件鳄鱼皮大衣，售价约10万欧元。“从佛罗伦萨把它取回来时，它在飞机上有自己的座位，”他笑说，“我是沾它的光，才能坐商务舱的！”
这个经历让他深刻体会到过度的看重会将“奢侈品”的定义扭曲。“不是说当时没享受，平生也就那么一次，但换个角度想，我们到底在干啥？所以现在我就在这儿，做我的卫衣、帽衫了！”
虽然说得略显寒碜，但就在前几天，对与时装品牌合作极其挑剔的韩星权志龙来到了Vetements书的发布会。凭借这等重量级粉丝，品牌早已有极高的认知度，遍布网络的冒牌货也随之而来。“我是不是该用Chanel女士那句名言？”他打趣道，“当然被抄袭是种荣幸，如今这世道什么都能被仿制，假的进店比我们交货速度都快！”
他解释说，有件Kanye、权志龙、Rihanna都分别穿过的卫衣现在50欧元就能买到。不过他调侃，那些人太不敬业了，连买个正品拆开来看的功夫都没下。“仿我们牛仔裤的，那才叫个悲剧！他们只是在裤腿上剪个毛边而已！”最近他正在劝说Guram，想把牛仔裤的版型图免费放在网上，让买不了的人自己去尝试做。那这是个时尚应该民主化的宣言吗？
“对设计师来说最大的荣幸就是看到别人穿你的衣服，但我不会想看到所有人都穿我的设计，”他回答道。之前看过一部电影，里面一位女清洁工存了一辈子的钱就为买一件Dior裙装。这种对时装的激情是他所欣赏的，人们不会对遍地都有的东西存在任何欲望，而欲望是推进时装发展的动力。
美的定论
之前从没觉得‘欲望”会从这位设计师嘴里说出来。Vetements名义上虽做的是女装（下一季开始会有男装），但无论从他们秀上的“另类”模特（包括很多男性）还是生猛强悍的设计风格，“美”似乎与他们无关。“老师曾经告诉我，我永远都不该设计女装，那会让她们看起来很可笑，一点都不性感。”
模糊性别的时装如今大热，他则被誉为当中先锋人物，但对此他并不认同。“我不是那么追捧中性风格。”他一直保留着对女装的好奇，而男女身形的差异也奠定有些设计只适合—方。不过有时在秀前试衣，他们发现有些衣服在男生身上能穿出更好的态度，那就这样吧。“我们不会在这个问题上纠结，最终那是个非常自然的过程。”
每一季，品牌都是通过社交媒体来公开甄选真人模特。随着知名度爆棚，来自世界各地的人都踊跃报名。为了保证他们的性格与品牌相符，选角时不仅要看图片，还会与他们沟通，挖掘他们平日里喜欢什么，听什么音乐。设计师说，最牛的例子是一位从西伯利亚来的19岁男生，花了两天时间从家乡到办护照的城市，再坐十天的火车才到了巴黎。“他从没离开过家，但我觉得，他是我见过最酷的人。”
Vetements在年初出版的书中则记载了上一季秀前准备的点点滴滴。书只印了500本，但发布当天年轻粉丝们为此在外面排了一个多小时的队。当时Gvasalia就感到做这本书实在是太对了。“他们问，‘你们的工作真的有看起来这么好玩吗？’我想体现的就是这个，与他们分享当中的乐趣。”
能受到如此激烈的追捧，只因Vetements团队散发着业内罕见的包容性。可能是他们在其他品牌幕后工作的经历，令他们意识到东西过于勉强，行事过于做作的危险，也让他们对衣服有种非常直白的悟性——真实生活中没有的，就没有资格在设计中出现。“我不想围绕着时装去造梦，”Gvasalia说，“不想去创作一种梦想，我们已幻想得够久了。”