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导演安东尼奥尼在电影《Blow up》中，带观众领略到“摇摆伦敦”（Swinging London）的全盛时期的风貌。但在20世纪60年代，不仅是伦敦，全世界都在跟着“摇摆”；不只充满激情、青春、躁动，那同时也是一个社会大变革的时代，“时髦而又放纵”：Hippie的爱与和平，乌托邦的憧憬，摇滚乐的特立独行，波普艺术的大行其道，Bohemie的自由与流浪，甚至是毒品的侵袭泛滥，这所有的一切造就出了一个梦幻般的岁月。甚至可以毫不隐讳地说，现在世界的思维方式在很大程度上是被那个年代所重塑的。
登上月球的太空时代
阿波罗登月计划可谓是人类在探寻宇宙的过程中最令人振奋的事件，而第一次登月计划也促成了人类对太空探索的狂热和设计师对太空服装的遐想。
Pierre Cardin作为太空潮的鼻祖，仿佛时装界的天体物理学家。他的生意就像一片星系般拥有各种各样的星球，从时装业到酒店业再到家具业，他无处不在。对Pierre Cardin来说，几何形状是他的设计语言，尤其是圆形，地球、太阳以及月亮在他眼里是最纯粹的永恒构造，这也让无法登月的大众领略到了宇宙星系的魅力。1953年首个系列推出Robe Bulle泡泡裙以及百褶大衣便一举成名，整个60年代，他不仅为科幻电视剧设计戏服，更为1966年的Cosmo系列加入了基础款的紧身装，灵感竟来源于Star Trek，还有那夸张的Wheel Pants，以及借用宇航员的安全帽制成更加时髦的头盔帽，这些构成了他的先锋廓形理念。也许在那个年代，跳着“太空漫步”是最时髦不过的事。
#图片Pierre Cardin#
60年代的时装界Pierre Cardin曾与Paco Rabanne 、Andre Courrèges并称“未来主义风尚三杰”。永不妥协的创新精神是Paco Rabanne追求的宗旨。他在1966年推出的“不可穿”系列，震惊了当时的时尚界，给沉迷于太空时代的人们注入了一丝新灵感。Paco Rabanne将金属片、塑料、纸张作为服装的基本材料——也许这些物品看着都让人脊背发凉，但在那个叛逆放纵的年代，它是多么地与众不同又标新立异。正是由于这个原因，1968年Jane Fonda（简·方达）在电影《Barbarella》（太空英雄芭芭拉）中的一系列太空金属造型才会显得如此富有科幻感和艺术感。Paco Rabanne将自己的“不可穿”一直延续了半个世纪，至今为止，每一季的时装周中仍然能感受到他对金属片、塑料材质的热爱。
#图片Paco Rabanne#
三杰中的最后一位Andre Courrèges是不得不提的大明星。也许很多人对这位大师的名字并不熟悉，但是1965年Audrey Hepburn在喜剧电影《How to steal a million》（偷龙转凤）中所穿着的极具未来主义风格的服装大家一定不会陌生：系带卡住下巴尖的钟型帽加上太空时代感的太阳镜，还有线条犀利简洁的廓形设计的外套——“Moon Girl Look”由此诞生，而Andre Courrèges也因此声名大噪。60年代新兴太空时代的“月亮女孩”应有扁平又纤细的如小男孩一般的身材，穿上线条笔直干净、有棱有角的外套与裙装，加上纯净的白色、黑色或浓烈饱和的红色的点缀，最后再穿上白色的Go-Go Boots。当然最不可或缺的就是一双如Hepburn般无辜闪亮的大眼睛和无公害的甜美表情，谁又舍得拒绝？
#图片Andre Courreges#
反叛另类，就该这么玩
随着60年代“身体意识”这一理念被逐渐放大，“身体解放”的潮流开始大行其道。那个时期的服装特征是冲破传统的限制和禁忌，媒体广告中最时尚的词汇是“年轻”。来自英国伦敦King's Road的反叛青年的装束激发了设计师Mary Quant的灵感，她由此提出口号：“剪短你的裙子。”1965年，Mary Quant把裙下摆提高到膝盖以上四英寸，此后这种被誉为“伦敦造型”的小裙子终于成为国际性的流行样板，被青年人狂热追崇，同时也宣扬着摇摆的60年代的到来。虽然迷你裙的专利所属一直存在争议：法国人认为这一历史性的伟大创举应归功于设计大师Andre Courrèges，但是不能否认的是首先穿上它的的确是英国人。
时尚杂志内页此起彼伏地充满了迷你裙与太空时期的另类廓形，而谁又是迷你裙的最佳代言人？一边是一张“能代表1966年的脸”——Twiggy，她以其标志性的中性短发，未发育的胸部，骨瘦如柴的四肢，黑色加深的浓重眼线让人们彻底改变了对美的定义。她的前卫、独立、反叛令迷你裙充满了趣味与活力；另一边则是60年代又一位时装偶像Jean Shirmpton，她是著名时尚摄影大师David Bailey心中唯一的缪斯女神。她在墨尔本赛道上的第一次出场，没戴帽子手套，也没穿丝袜，只穿着半高跟的鞋子以及一条不到膝盖的四寸迷你裙出现在众人面前。这是“迷你裙”第一次出现在公开场合，因此Jean Shirmpton也被视为将迷你裙带入时尚界的第一人。
#图片Mary Quant#
如果说Mary Quant是将女性下半身着装给予改革的人，那上半身的突破一定得归功于Rudi Gernreich。甚至到今天，Rudi Gernreich的革新也同样惊世骇俗：Bikini的问世已让世间的女性体会到性感与清凉可以并存，然而美国设计师Rudi Gernreich在1964年推出了一种特殊的泳装——Monokini。在最早的设计中，它是种无上装泳衣，下身是束腰短裤，上身是两条吊带，在前胸形成一个V字，胸部袒露在外。这种大胆的设计堪称史无前例，当然也归于Gernreich是个支持裸体运动的同性恋，在设计上主张模糊性别，接受《女装日报》时就预言“五年之内乳房将被解放出来”。Monokini的出现，让那个原本就疯狂放肆的年代更具有了颠覆性，而让Monokini升华至风口浪尖的便是Rudi Gernreich的御用模特兼缪斯：Peggy Moffitt。Moffitt的造型以浓重的眼妆和假睫毛著称，发型则是Vidal Sassoon的Five Point头，典型的60年代风潮。她优雅又魅惑地用手半遮着袒露的胸部，但中性短发的形象让这一切并不恶俗，反而更像是一个拥有嬉皮精神的女孩在阐述爱与和平。 Monokini的问世正赶上性解放运动的高潮，支持者们认为这种设计强调了女性着装的自由，也象征着两性平等。但是支持的声音还是敌不过各地政府对Monokini的疑问与否定。第一季结束后，Monokini就消匿了。虽说当时美国已经出现了无上装海滩，但还是几乎没人敢在公众场合穿Monokini。
#图片Rudi Gernreich#
“青春地震”风潮
60年代的“Youth Quake”（青春地震）的风潮兴起于一大批先锋摄影在时尚杂志闪亮登场之后，而青春地震的偶像从Beatles乐队到迷你裙之母Mary Quant，当然还有那个年代的Swinging London（。
在“青春地震”的时代里有探寻太空之谜的“摩登”，有戏虐顽童的新颖“时髦”，还有波普艺术的“性感”。这里的“性感”便是1962年在巴黎自立门户的时装大师Yves Saint Laurent。那个年代里的Yves Saint Laurent是个彻头彻尾的先锋派，在太空时代的影响下，他设计的性感的透明装，从Mondrian的冷抽象绘画中吸取灵感创作的连身裙，都是超越了美丽与丑陋、真正和时代齐头并进的经典之作，但这些都不算真正的“性感”。1968年春夏系列的非洲狩猎装让我们感受到60年代的性感。在Yves的手笔下，狩猎不再男性化，不再远离城市：卡其布的上衣、口袋的设计突出了实用性，更增加了女性的干练；胸前交叉的绑带增显了性感又带着嬉皮的趣味；手中的猎枪是如此的英姿飒爽……Yves Saint Laurent拓宽了性感和妖娆的定义。而演绎这身狩猎装的是60年代令年轻人追崇的超模Veruschka。在她身上人们或许看不到灵动的大眼睛，也找不到男孩子气的中性风，她更没有沙宣的经典短发，但独特的“异国风情”使她在中性魅力的时尚界开辟了一条新的道路，也给60年代的时装摄影，留下了许多独具一格、过目难忘的形象。
#图片YSL #
摇摆的60年代，就像一座天才云集的学校，充满了反叛、不安、变革、自由的各种情绪，也如一座深不见底的宝藏，让人们流连忘返而又叹为观止。那个年代的时装文化一如既往地打着“来源于生活同时又高于生活”的旗帜，将50年代群星璀璨的高级定制改头换面变成了叛逆大胆的高级成衣。高级时装开始向街头文化偷师，时装文化的中心从巴黎的老牌时装屋转移到了伦敦的Carnaby街头。温良淑德的女性形象就像祖母的睡衣，被毫不留情地扔进了历史的垃圾堆，“保守、优雅”和那个时代格格不入，“丑陋的膝盖”第一次浓墨重彩地登上了历史的舞台。
登上月球的太空时代
阿波罗登月计划可谓是人类在探寻宇宙的过程中最令人振奋的事件，而第一次登月计划也促成了人类对太空探索的狂热和设计师对太空服装的遐想。
Pierre Cardin作为太空潮的鼻祖，仿佛时装界的天体物理学家。他的生意就像一片星系般拥有各种各样的星球，从时装业到酒店业再到家具业，他无处不在。对Pierre Cardin来说，几何形状是他的设计语言，尤其是圆形，地球、太阳以及月亮在他眼里是最纯粹的永恒构造，这也让无法登月的大众领略到了宇宙星系的魅力。1953年首个系列推出Robe Bulle泡泡裙以及百褶大衣便一举成名，整个60年代，他不仅为科幻电视剧设计戏服，更为1966年的Cosmo系列加入了基础款的紧身装，灵感竟来源于Star Trek，还有那夸张的Wheel Pants，以及借用宇航员的安全帽制成更加时髦的头盔帽，这些构成了他的先锋廓形理念。也许在那个年代，跳着“太空漫步”是最时髦不过的事。
#图片Pierre Cardin#
60年代的时装界Pierre Cardin曾与Paco Rabanne 、Andre Courrèges并称“未来主义风尚三杰”。永不妥协的创新精神是Paco Rabanne追求的宗旨。他在1966年推出的“不可穿”系列，震惊了当时的时尚界，给沉迷于太空时代的人们注入了一丝新灵感。Paco Rabanne将金属片、塑料、纸张作为服装的基本材料——也许这些物品看着都让人脊背发凉，但在那个叛逆放纵的年代，它是多么地与众不同又标新立异。正是由于这个原因，1968年Jane Fonda（简·方达）在电影《Barbarella》（太空英雄芭芭拉）中的一系列太空金属造型才会显得如此富有科幻感和艺术感。Paco Rabanne将自己的“不可穿”一直延续了半个世纪，至今为止，每一季的时装周中仍然能感受到他对金属片、塑料材质的热爱。
#图片Paco Rabanne#
三杰中的最后一位Andre Courrèges是不得不提的大明星。也许很多人对这位大师的名字并不熟悉，但是1965年Audrey Hepburn在喜剧电影《How to steal a million》（偷龙转凤）中所穿着的极具未来主义风格的服装大家一定不会陌生：系带卡住下巴尖的钟型帽加上太空时代感的太阳镜，还有线条犀利简洁的廓形设计的外套——“Moon Girl Look”由此诞生，而Andre Courrèges也因此声名大噪。60年代新兴太空时代的“月亮女孩”应有扁平又纤细的如小男孩一般的身材，穿上线条笔直干净、有棱有角的外套与裙装，加上纯净的白色、黑色或浓烈饱和的红色的点缀，最后再穿上白色的Go-Go Boots。当然最不可或缺的就是一双如Hepburn般无辜闪亮的大眼睛和无公害的甜美表情，谁又舍得拒绝？
#图片Andre Courreges#
反叛另类，就该这么玩
随着60年代“身体意识”这一理念被逐渐放大，“身体解放”的潮流开始大行其道。那个时期的服装特征是冲破传统的限制和禁忌，媒体广告中最时尚的词汇是“年轻”。来自英国伦敦King's Road的反叛青年的装束激发了设计师Mary Quant的灵感，她由此提出口号：“剪短你的裙子。”1965年，Mary Quant把裙下摆提高到膝盖以上四英寸，此后这种被誉为“伦敦造型”的小裙子终于成为国际性的流行样板，被青年人狂热追崇，同时也宣扬着摇摆的60年代的到来。虽然迷你裙的专利所属一直存在争议：法国人认为这一历史性的伟大创举应归功于设计大师Andre Courrèges，但是不能否认的是首先穿上它的的确是英国人。
时尚杂志内页此起彼伏地充满了迷你裙与太空时期的另类廓形，而谁又是迷你裙的最佳代言人？一边是一张“能代表1966年的脸”——Twiggy，她以其标志性的中性短发，未发育的胸部，骨瘦如柴的四肢，黑色加深的浓重眼线让人们彻底改变了对美的定义。她的前卫、独立、反叛令迷你裙充满了趣味与活力；另一边则是60年代又一位时装偶像Jean Shirmpton，她是著名时尚摄影大师David Bailey心中唯一的缪斯女神。她在墨尔本赛道上的第一次出场，没戴帽子手套，也没穿丝袜，只穿着半高跟的鞋子以及一条不到膝盖的四寸迷你裙出现在众人面前。这是“迷你裙”第一次出现在公开场合，因此Jean Shirmpton也被视为将迷你裙带入时尚界的第一人。
#图片Mary Quant#
如果说Mary Quant是将女性下半身着装给予改革的人，那上半身的突破一定得归功于Rudi Gernreich。甚至到今天，Rudi Gernreich的革新也同样惊世骇俗：Bikini的问世已让世间的女性体会到性感与清凉可以并存，然而美国设计师Rudi Gernreich在1964年推出了一种特殊的泳装——Monokini。在最早的设计中，它是种无上装泳衣，下身是束腰短裤，上身是两条吊带，在前胸形成一个V字，胸部袒露在外。这种大胆的设计堪称史无前例，当然也归于Gernreich是个支持裸体运动的同性恋，在设计上主张模糊性别，接受《女装日报》时就预言“五年之内乳房将被解放出来”。Monokini的出现，让那个原本就疯狂放肆的年代更具有了颠覆性，而让Monokini升华至风口浪尖的便是Rudi Gernreich的御用模特兼缪斯：Peggy Moffitt。Moffitt的造型以浓重的眼妆和假睫毛著称，发型则是Vidal Sassoon的Five Point头，典型的60年代风潮。她优雅又魅惑地用手半遮着袒露的胸部，但中性短发的形象让这一切并不恶俗，反而更像是一个拥有嬉皮精神的女孩在阐述爱与和平。 Monokini的问世正赶上性解放运动的高潮，支持者们认为这种设计强调了女性着装的自由，也象征着两性平等。但是支持的声音还是敌不过各地政府对Monokini的疑问与否定。第一季结束后，Monokini就消匿了。虽说当时美国已经出现了无上装海滩，但还是几乎没人敢在公众场合穿Monokini。
#图片Rudi Gernreich#
“青春地震”风潮
60年代的“Youth Quake”（青春地震）的风潮兴起于一大批先锋摄影在时尚杂志闪亮登场之后，而青春地震的偶像从Beatles乐队到迷你裙之母Mary Quant，当然还有那个年代的Swinging London（。
在“青春地震”的时代里有探寻太空之谜的“摩登”，有戏虐顽童的新颖“时髦”，还有波普艺术的“性感”。这里的“性感”便是1962年在巴黎自立门户的时装大师Yves Saint Laurent。那个年代里的Yves Saint Laurent是个彻头彻尾的先锋派，在太空时代的影响下，他设计的性感的透明装，从Mondrian的冷抽象绘画中吸取灵感创作的连身裙，都是超越了美丽与丑陋、真正和时代齐头并进的经典之作，但这些都不算真正的“性感”。1968年春夏系列的非洲狩猎装让我们感受到60年代的性感。在Yves的手笔下，狩猎不再男性化，不再远离城市：卡其布的上衣、口袋的设计突出了实用性，更增加了女性的干练；胸前交叉的绑带增显了性感又带着嬉皮的趣味；手中的猎枪是如此的英姿飒爽……Yves Saint Laurent拓宽了性感和妖娆的定义。而演绎这身狩猎装的是60年代令年轻人追崇的超模Veruschka。在她身上人们或许看不到灵动的大眼睛，也找不到男孩子气的中性风，她更没有沙宣的经典短发，但独特的“异国风情”使她在中性魅力的时尚界开辟了一条新的道路，也给60年代的时装摄影，留下了许多独具一格、过目难忘的形象。
#图片YSL #
摇摆的60年代，就像一座天才云集的学校，充满了反叛、不安、变革、自由的各种情绪，也如一座深不见底的宝藏，让人们流连忘返而又叹为观止。那个年代的时装文化一如既往地打着“来源于生活同时又高于生活”的旗帜，将50年代群星璀璨的高级定制改头换面变成了叛逆大胆的高级成衣。高级时装开始向街头文化偷师，时装文化的中心从巴黎的老牌时装屋转移到了伦敦的Carnaby街头。温良淑德的女性形象就像祖母的睡衣，被毫不留情地扔进了历史的垃圾堆，“保守、优雅”和那个时代格格不入，“丑陋的膝盖”第一次浓墨重彩地登上了历史的舞台。