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齐仲蝉30天走访60家以特级园闻名的酒庄，品尝了近500款葡萄酒，中国市价总和约100万。但她感动的是，酒农们把镇家宝拿出来与她分享。
齐仲蝉自己说，如果没有对葡萄酒对热爱，不，应该说对勃艮第特有的情怀，她没有办法完成这一本书。这本书，前后共耗费了她将近3年半的时间完全，通过这本书，我们看到了法国勃艮第的每一个顶级酒窝的前世今生。
2013年4月，齐仲蝉在勃艮第小村里窝了一个月，把火力集中在特级园里。第一站是杰维村，她在九块特级园里来来回回走了四个小时，当时冷风飕飕，连个躲风的地方都没有。不知道有多少个清晨，她冒着细雨站在田里，一边发抖，一边听酒农说故事。唯一没往田里跑的那个周末是因为发烧，齐仲蝉只能无力地躺在旅馆里，看着窗外的天空。
齐仲蝉说到，在勃艮第，大部分的酒农只有一小块葡萄园，有时甚至只有几行葡萄藤。勃艮第顶级酒庄对来自全世界的仰慕者，总是深掩大门；不是他们摆谱，而是每家的宝贝也就不过几公顷，产量实在太少，经不起络绎不绝的访客进门讨一杯尝尝。“所以我的采访行程单上，顶级的十几家酒庄都不是通过勃艮第协会预约到的，有些是我相识多年的酒庄，有些则是经朋友引荐才得以见上一面。因为，特级园不仅是分级金字塔的顶尖，也是勃艮第的灵魂。”
酒农的专注
勃艮第地区位于处于巴黎南部，位于Dijon和Lyon之间，绵延360公里（225英里）。就在这片土地上，各个顶级园的土地们紧紧地挨在一起，连空气中，都飘荡着葡萄酒的香味。
勃艮第的地位，乃葡萄酒世界之巅，放眼望去，也只有波尔多能与之抗衡。不过，就算波尔多人再自负，也不能不承认勃艮的白葡萄酒凌驾于他人之上。谜一样的颠小地块、千百家的酒庄、繁复的法规，以及变化无常的年份，种种的复杂造就乐享誉世界的勃艮第。经过十多年的法国生活，与几近偏执的反复查证，齐仲蝉把眼中、心里的勃艮第写下来，希望酒迷们对它不再迷惘，不再一听到它就晕眩。
然而，这一趟勃艮第的酒窝之旅，打动齐仲蝉不仅仅是杯中的佳酿，更是酒农们对自己脚下土地的一片深情和热爱。
时间，在勃艮第的酒中走得很缓慢。在法国种葡萄酿美酒，听起来风光，但其中的苦非外人所能想象。在严苛的大陆性气候下栽植霞多丽、跟难缠的黑皮诺打交道已很吃力，更何况在聚光灯下，于众人艳羡的特级园酿顶级酒，胆子真是沉之又沉。在勃艮第种葡萄酿酒的人，称自己为Vigneron（酒农），鲜以庄主自居。在法国，民众打心底尊敬农民，因为有了他们，才有纯正味美的食材。
勃艮第的葡萄品种单一，红的主要是黑皮诺，白的则由霞多丽担任主角。因此，齐仲蝉说，能以单一品种，酿出风味多样多葡萄酒可是一门绝活。
哪怕身为贵族的后代，一旦成为勃艮第的酒农，也会放下身段，与大地为亲。齐仲蝉回忆自己去拜访香槟区或波尔多名庄时，鲜少见到庄主会脚踏泥泞、低下身来对植物说话。
而在和酒农打交道的过程中，一个细节震憾了她。某位酒农看到某指南中关于他某块田地的葡萄酒评价时，说到某个年份被高估了，然后自己动手改写了个较低的分数齐仲蝉感叹道，不知道世界上有几个酒农会这样做？
到了勃艮第，不要嚷着去Chateau（城堡）。因为在本地酒农的心中，土地才是最重要的。因此Domaine（庄园）才是开启酒庄大门的密码。有时在酒标上看到Masion（家），这也是非常地道的勃艮第词汇。
勃艮第不是波尔多，所以想象中的华丽城堡并不存在；在这里，宝贝藏在葡萄园的土地里、藏在酒农的地窖里，我们看得到的是一望无际的山坡、绵延不绝的葡萄藤。不要说城堡或其他气派的建筑，这里连大树都很难一见，为什么？因为勃艮第寸土寸金，多了棵树就少了瓶酒、多了间房子就少了桶酒。勃艮第葡萄园是由修士们几个世纪以来，一点点儿开垦、品尝出来的，是一代代酒农下田亲手栽培成样的。农民住的是农舍民宅，贵族与城堡可不在田里。
康帝园，经久不息的魅力
勃艮第是由无数的客力玛所组成。康帝庄庄主这样告诉齐仲蝉，客力玛是了解勃艮第的一把钥匙。所谓“客力玛”（Climat），就是“小地块”的意思。勃艮第现有1247块客力玛，其中684块为一级葡萄园，这个数字一直在增长中，但是特级园则维持在33个。特级园本身可以是一个客力玛，常由好几块的特定地名组成，但也有特级园只靠一块独撑大局。尽管这些小地块彼此紧紧相邻，远看相似，却各有自己的特性。
齐仲蝉拜访了那么多特级园，康帝庄的地位无人能及。“它的形象超越了一块葡萄园、一款葡萄酒、一个酒庄。”齐仲蝉如是评价到。奉行有机的酒庄希望将人为的干预降至最低，康帝庄也不例外。他们以原生酵母来发酵，并且几乎不怎么做过滤。
一个细雨蒙蒙的午后，齐仲蝉与庄主一起走进康帝园，德 · 维莱纳说康帝园的地理位置正好，因为再往上坡，表土层酒变得浅薄、比较差，而往下坡，表土层则太多太厚。位于海拨260-275的康帝园，坡度平缓（5度- 6度），排水性好。一如勃艮第大多的葡萄园，此处虽不能免受冰雹之危，但霜害倒是比较罕见。
身为勃艮第有机先驱的康帝庄，早自1985年便以有机的方式耕种，之后在7公顷的葡萄园中尝试自然动力法，并在十几年之后的2007年扩展到酒庄所有的葡萄园；也就是说，近30年来出品的都是有机康帝。
齐仲蝉说起一桩趣事：几年前有群爱酒爱到不可自拔的朋友去勃艮第，到康帝园时适逢采收完毕，他们看到有些葡萄串还挂在枝蔓上，忍不住想尝尝，但告示牌写着闲人免入，于是大家发挥了想象力与团结的力量，一人趴在墙上，另一人在后抱着腿，以不踏进田里的方式摘葡萄“一颗黑皮诺重约1.2克，1.3公斤的葡萄才能酿出1公升的葡萄酒，掐指一算，康帝园帝每颗葡萄约值100元人民币！”齐仲蝉说到。
康帝园占地仅有1.805公顷，年产量在5000瓶上下。由于全世界酒迷都对它向往、痴迷，因此各国对配额极为有限。“想要从康帝庄拿到一瓶康帝必须具备两个条件：首先，得在客户名单上排队；其次，得同时将其他葡萄酒一起成套购买，因为这款镇家之宝可不会单独出门”
在勃艮第，齐仲蝉的品酒通常会到地下室的酒窖里。酒农们手持一个透明的取酒管，嘴一吸、手一压，尚在发育中的酒就滑入了管子，然后将酒送入酒杯。“品剩下的酒，没错，就是碰到了我的嘴唇，或许还混了些唾液会被倒回橡木桶中。”她非常明白，因为在勃艮第，葡萄酒是珍贵的、稀罕的、暴殄天物是违背传统。
齐仲蝉可能是目前为止第一个如此深入地了解勃艮第精神的中国人。她将原本发音拗口的葡萄园翻译成具有中国特色的译名—“冯家村”，齐仲蝉对此译名还颇为得意。在异国的土壤中，中国传统文化她随手拈来，当她品到清新又骨感的帝普琳妮（Puligny-Montrachet）时，好似欣赏着宋徽宗的瘦金体；而口感宽阔，油润的莫索则与隶书的大气有神似之处。“如果李白与杜甫去了勃艮第，会不会爱上阔通·查理曼？我不知道。但站在山顶上，几杯下肚之后，我想李白的诗可能更飘逸，而杜甫也不再悲情”
齐仲蝉 曾在欧洲生活十余年，顶级品酒师。她多年以来走访全世界，以实地品尝的方式去理解葡萄酒，致力于葡萄酒写作，创办大陆第一本专业类葡萄酒杂志《橄榄美酒评论》。
齐仲蝉自己说，如果没有对葡萄酒对热爱，不，应该说对勃艮第特有的情怀，她没有办法完成这一本书。这本书，前后共耗费了她将近3年半的时间完全，通过这本书，我们看到了法国勃艮第的每一个顶级酒窝的前世今生。
2013年4月，齐仲蝉在勃艮第小村里窝了一个月，把火力集中在特级园里。第一站是杰维村，她在九块特级园里来来回回走了四个小时，当时冷风飕飕，连个躲风的地方都没有。不知道有多少个清晨，她冒着细雨站在田里，一边发抖，一边听酒农说故事。唯一没往田里跑的那个周末是因为发烧，齐仲蝉只能无力地躺在旅馆里，看着窗外的天空。
齐仲蝉说到，在勃艮第，大部分的酒农只有一小块葡萄园，有时甚至只有几行葡萄藤。勃艮第顶级酒庄对来自全世界的仰慕者，总是深掩大门；不是他们摆谱，而是每家的宝贝也就不过几公顷，产量实在太少，经不起络绎不绝的访客进门讨一杯尝尝。“所以我的采访行程单上，顶级的十几家酒庄都不是通过勃艮第协会预约到的，有些是我相识多年的酒庄，有些则是经朋友引荐才得以见上一面。因为，特级园不仅是分级金字塔的顶尖，也是勃艮第的灵魂。”
酒农的专注
勃艮第地区位于处于巴黎南部，位于Dijon和Lyon之间，绵延360公里（225英里）。就在这片土地上，各个顶级园的土地们紧紧地挨在一起，连空气中，都飘荡着葡萄酒的香味。
勃艮第的地位，乃葡萄酒世界之巅，放眼望去，也只有波尔多能与之抗衡。不过，就算波尔多人再自负，也不能不承认勃艮的白葡萄酒凌驾于他人之上。谜一样的颠小地块、千百家的酒庄、繁复的法规，以及变化无常的年份，种种的复杂造就乐享誉世界的勃艮第。经过十多年的法国生活，与几近偏执的反复查证，齐仲蝉把眼中、心里的勃艮第写下来，希望酒迷们对它不再迷惘，不再一听到它就晕眩。
然而，这一趟勃艮第的酒窝之旅，打动齐仲蝉不仅仅是杯中的佳酿，更是酒农们对自己脚下土地的一片深情和热爱。
时间，在勃艮第的酒中走得很缓慢。在法国种葡萄酿美酒，听起来风光，但其中的苦非外人所能想象。在严苛的大陆性气候下栽植霞多丽、跟难缠的黑皮诺打交道已很吃力，更何况在聚光灯下，于众人艳羡的特级园酿顶级酒，胆子真是沉之又沉。在勃艮第种葡萄酿酒的人，称自己为Vigneron（酒农），鲜以庄主自居。在法国，民众打心底尊敬农民，因为有了他们，才有纯正味美的食材。
勃艮第的葡萄品种单一，红的主要是黑皮诺，白的则由霞多丽担任主角。因此，齐仲蝉说，能以单一品种，酿出风味多样多葡萄酒可是一门绝活。
哪怕身为贵族的后代，一旦成为勃艮第的酒农，也会放下身段，与大地为亲。齐仲蝉回忆自己去拜访香槟区或波尔多名庄时，鲜少见到庄主会脚踏泥泞、低下身来对植物说话。
而在和酒农打交道的过程中，一个细节震憾了她。某位酒农看到某指南中关于他某块田地的葡萄酒评价时，说到某个年份被高估了，然后自己动手改写了个较低的分数齐仲蝉感叹道，不知道世界上有几个酒农会这样做？
到了勃艮第，不要嚷着去Chateau（城堡）。因为在本地酒农的心中，土地才是最重要的。因此Domaine（庄园）才是开启酒庄大门的密码。有时在酒标上看到Masion（家），这也是非常地道的勃艮第词汇。
勃艮第不是波尔多，所以想象中的华丽城堡并不存在；在这里，宝贝藏在葡萄园的土地里、藏在酒农的地窖里，我们看得到的是一望无际的山坡、绵延不绝的葡萄藤。不要说城堡或其他气派的建筑，这里连大树都很难一见，为什么？因为勃艮第寸土寸金，多了棵树就少了瓶酒、多了间房子就少了桶酒。勃艮第葡萄园是由修士们几个世纪以来，一点点儿开垦、品尝出来的，是一代代酒农下田亲手栽培成样的。农民住的是农舍民宅，贵族与城堡可不在田里。
康帝园，经久不息的魅力
勃艮第是由无数的客力玛所组成。康帝庄庄主这样告诉齐仲蝉，客力玛是了解勃艮第的一把钥匙。所谓“客力玛”（Climat），就是“小地块”的意思。勃艮第现有1247块客力玛，其中684块为一级葡萄园，这个数字一直在增长中，但是特级园则维持在33个。特级园本身可以是一个客力玛，常由好几块的特定地名组成，但也有特级园只靠一块独撑大局。尽管这些小地块彼此紧紧相邻，远看相似，却各有自己的特性。
齐仲蝉拜访了那么多特级园，康帝庄的地位无人能及。“它的形象超越了一块葡萄园、一款葡萄酒、一个酒庄。”齐仲蝉如是评价到。奉行有机的酒庄希望将人为的干预降至最低，康帝庄也不例外。他们以原生酵母来发酵，并且几乎不怎么做过滤。
一个细雨蒙蒙的午后，齐仲蝉与庄主一起走进康帝园，德 · 维莱纳说康帝园的地理位置正好，因为再往上坡，表土层酒变得浅薄、比较差，而往下坡，表土层则太多太厚。位于海拨260-275的康帝园，坡度平缓（5度- 6度），排水性好。一如勃艮第大多的葡萄园，此处虽不能免受冰雹之危，但霜害倒是比较罕见。
身为勃艮第有机先驱的康帝庄，早自1985年便以有机的方式耕种，之后在7公顷的葡萄园中尝试自然动力法，并在十几年之后的2007年扩展到酒庄所有的葡萄园；也就是说，近30年来出品的都是有机康帝。
齐仲蝉说起一桩趣事：几年前有群爱酒爱到不可自拔的朋友去勃艮第，到康帝园时适逢采收完毕，他们看到有些葡萄串还挂在枝蔓上，忍不住想尝尝，但告示牌写着闲人免入，于是大家发挥了想象力与团结的力量，一人趴在墙上，另一人在后抱着腿，以不踏进田里的方式摘葡萄“一颗黑皮诺重约1.2克，1.3公斤的葡萄才能酿出1公升的葡萄酒，掐指一算，康帝园帝每颗葡萄约值100元人民币！”齐仲蝉说到。
康帝园占地仅有1.805公顷，年产量在5000瓶上下。由于全世界酒迷都对它向往、痴迷，因此各国对配额极为有限。“想要从康帝庄拿到一瓶康帝必须具备两个条件：首先，得在客户名单上排队；其次，得同时将其他葡萄酒一起成套购买，因为这款镇家之宝可不会单独出门”
在勃艮第，齐仲蝉的品酒通常会到地下室的酒窖里。酒农们手持一个透明的取酒管，嘴一吸、手一压，尚在发育中的酒就滑入了管子，然后将酒送入酒杯。“品剩下的酒，没错，就是碰到了我的嘴唇，或许还混了些唾液会被倒回橡木桶中。”她非常明白，因为在勃艮第，葡萄酒是珍贵的、稀罕的、暴殄天物是违背传统。
齐仲蝉可能是目前为止第一个如此深入地了解勃艮第精神的中国人。她将原本发音拗口的葡萄园翻译成具有中国特色的译名—“冯家村”，齐仲蝉对此译名还颇为得意。在异国的土壤中，中国传统文化她随手拈来，当她品到清新又骨感的帝普琳妮（Puligny-Montrachet）时，好似欣赏着宋徽宗的瘦金体；而口感宽阔，油润的莫索则与隶书的大气有神似之处。“如果李白与杜甫去了勃艮第，会不会爱上阔通·查理曼？我不知道。但站在山顶上，几杯下肚之后，我想李白的诗可能更飘逸，而杜甫也不再悲情”
齐仲蝉 曾在欧洲生活十余年，顶级品酒师。她多年以来走访全世界，以实地品尝的方式去理解葡萄酒，致力于葡萄酒写作，创办大陆第一本专业类葡萄酒杂志《橄榄美酒评论》。