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在赫尔辛基你想发现什么?
瑞典人和俄罗斯人留下的印痕?小国富民的内敛含蓄还是西贝柳斯《芬兰颂》的沉稳大气?
猜我发现了什么?
充满设计感的酒店、有腔有调的小酒吧、提供时令菜单(Helsinki Menu)的高级饭店、1891年创立的老牌巧克力商店和3.5欧元一个带着鲜美汁水的小龙虾三明治,还有街上穿着打扮充满北欧范儿的时髦人……
“我能给你们拍个照吗?”
我们鲁莽的要求一次都没被拒绝过。
朋友问我,你怎么又要去赫尔辛基了。
如果你从来都不能一下子了解一个人,你又怎么能去过一次就了解一个城市呢?更何况,这次我有一个好向导,那就是因为工作的缘故,在赫尔辛基和上海来来回回已不下十多次的海伦。
海伦说得对,去得越多,越喜欢赫尔辛基,在那里,生活从来不在别处。
设计出来的生活
“我穿的是朋友那里借来的白跑鞋,我正想为将要到来的雨季去买双新鞋。淡驼色的毛线开衫是从环保中心买的,碎花长Tee是Zara的,粉色打底裤是H&M,斜背小包是我妈妈的。”
在赫尔辛基的设计街区(Design District),我们遇到了无数和Sanna一样用不按常理出牌的搭配抓住路人眼球的年轻人。
事实上,在赫尔辛基,你几乎看不到用LV或Gucci包的年轻人,他们正和芬兰时尚教母“Marimekko”的创始人阿米•拉提亚一起,坚持着自己既质朴又优雅,既亲切又新颖的风格,创造着超越时间与流行的设计。
赫尔辛基设计街区横跨 Dianapuisto、 Punavuori、Esplanadi 三个区域。区域内,林林总总的店铺包括倡导设计概念的室内装修店、服饰精品店、 古玩珠宝店、休闲娱乐服务、设计师工作室、摄影工作室、画廊、咖啡店、酒店等。芬兰设计的旗舰品牌Artek、Iittala、Marimekko都在这里设点。搬不回大师阿尔托和他太太设计的椅凳,也至少可以在Iittala买一个“Aalto Vase”。这个曲形玻璃器皿,曾在1937年代表芬兰参加巴黎世博会。它那象征芬兰湖泊的不规则形状,如今已摆放在千家万户桌上,盛装着杏仁、纸片或烟灰。家里没有人抽烟,我买下了一个Taika魔幻森林系列的马克杯,它的芬兰裔的Klaus Haapaniemi现在是英国首选时尚插画家之一。
就这样,一年又一年,设计师们只致力于使艺术品成为触手可及的生活用品,从来不去管那些“今天不知道明天的流行趋势”。
BULEEVARDI大街的下午
要打发一个无所事事的下午,在赫尔辛基有很多选择。比如时髦的年轻人会选择去离设计街区不远的Torni酒店,这家同样以芬兰设计为名的酒店有一个超酷的酒吧,从大堂边一座不起眼的电梯坐到十二楼,再爬上一顶仅容一人通过的狭窄的旋转楼梯,Ateljee就是。窄小的空间,只够放几张桌子,但胜在有一个户外平台,可以一边晒太阳,一边看赫尔辛基传统的青黑色的屋顶。
只是,和上海一样,越来越多的人开始对过去的好时光念念不忘,越来越多的赫尔辛基人开始回到BULEEVARDI大街上的Cafe Ekberg。朴素自然的布置,松木的大橱柜里摆满了果酱罐和式样单纯不花哨的老式的蛋糕,但重要的是,这一切布置和氛围都和1932年贵族F.E Ekberg和他的太太Hilma决定要为他们的朋友提供一个固定的下午茶聚会的场所时没有太大变化。这家赫尔辛基最老的咖啡店,出售全城最好吃的平价面包,就凭这两点,这里的下午茶如今依然最得作家、音乐学院学生的偏爱。
提着装着味道最醇正最传统的拿破仑蛋糕的纸盒子走出Cafe Ekberg,海伦带我们去参观那家著名的设计酒店Klaus K。在英国的旅游节目《Passport to Europe》里介绍过它;《Wallpaper》杂志曾经这样评论过它,“赫尔辛基终于有了一家配得上芬兰首都之设计名誉的酒店了。” 《Conde Nast Traveller》杂志则评它为“60家世界上最酷的酒店”之一。
Klaus K以芬兰民族史诗《卡莱瓦拉》为主题,地毯上有来自《卡莱瓦拉》的诗句与主题图像,仔细辨别,还会发现到处都有蛋形的设计,呼应史诗中“世界的起源是一颗鹰蛋”的传说。137个房间围绕人类的四种感情:神秘、激情、欲望、嫉妒。而所有对这四种情绪的描述同样都出自《卡莱瓦拉》。
我们随着热情的侍者一层层参观,黑暗与光明、传统与现代,我们从对比中感受到力量,如同上了一堂生动的芬兰传统文化普及课。
感悟北欧式奢华
“Luxuy is comfortable, otherwise it’s not luxury.”(奢侈是令人舒适的,不然它就称不上是奢侈。)
走出芬兰设计论坛(Design Forum)的时候,Roh给我看一张照片,摄下了论坛内某个角落里墙面上的一条标语。
猜,是谁说的。我摇摇头。狡猾的韩国人神秘兮兮地把照片放大,我看清了标语下的注解,“By CoCo Chanel”。
如果连CoCo都是这样来定义奢侈的,那么谁还能诟病说北欧没有奢华,或者芬兰比不上意大利呢?
白色的瑞典剧院是著名的花园走廊(Esplanadi)起始的标志,在演出开始前,到剧院边的玻璃房子——高级饭店KAPPELI享受一顿四道式的大餐是一个完美的夜晚的开始。
如果是书虫,就不能错过瑞典剧院对面的卡莱瓦拉(KALEVALA )书店,书店里不仅藏着各种语言和种类的书籍,还藏着著名的阿尔托咖啡馆——有趣的是,卡莱瓦拉奠定了芬兰人的世界起始观,而大师阿尔托则托起了芬兰设计在世界的地位。
一路往前,经过高级钟表行,经过芬兰本土设计师开的首饰品专卖店,经过坎帕(KAMP)酒店,坐落在一栋始建于1887年的恢宏建筑中,占据了一整个街角的位置。它不仅是芬兰第一家五星级酒店,更是全北欧第一家真正意义上的奢侈酒店。那时候,门口总是停满了俄国贵族的马车、走进走出的是穿着珍贵的水貂皮大衣的名媛。现在,它依然是赫尔辛基最老牌的奢侈酒店。它的每个房间里都放着一本书,叙述赫尔辛基连同这个酒店历史,那些历史的老照片透过时间的年轮依然华美,让你不由自主想掏钱把书买回去,如同买回了一段金钱都买不到的好时光。
与坎帕一墙之隔的,是这两年坎帕旗下的新酒店GLO Hotel,是粗壮的老树长出的新枝,专为追求品质而又不愿流俗的中产打造。我们想入内参观,可惜所有的房间都订满了。
而对面Karl Fazer 咖啡店是海伦的最爱,从1922年第一块蓝色包装的Fazer牛奶巧克力诞生到今天,Fazer是当之无愧的芬兰最著名的巧克力品牌。
花园走廊的尽头连着鱼市场,而隶属于小型奢侈酒店集团的Haven是今年2月剛开始营业的高级酒店。酒店边的Havis餐厅是城中著名的高级餐厅,56欧/人的赫尔辛基菜单(Helsinki Menu)是作为游客对芬兰美食入门级的享受。
离不开的芬兰堡
鱼市场,几乎是和赫尔辛基大教堂、岩石教堂齐名的旅游景点了。但更重要的是,一年到头,红色的顶棚下,诚信的芬兰人都在这里向游客展示着赫尔辛基人生气勃勃的生活。而不远处,一艘维京邮轮正迎着波罗的海上的海风,准备进港。
我们没有时间做更远的打算,我们搭船去了芬兰堡。
著名的芬兰堡是世界上现存最大的海上要塞、世界文化遗产。这一组建在赫尔辛基外海若干小岛上的建筑,是瑞典时代的产物。当年的炮台、城堡、军营都被完好地保存了下来,但令人惊讶的是,如今岛上住着900位居民,城堡要塞设施和当年驻军的建筑物已经被改建成了居民住宅、艺术家和手工艺人的工作室、博物馆和宴会厅。人们每隔三个月到半年就把岛上木房子的墙刷上另一种颜色,害得百年的旧房子到现在都看不到任何沧桑。岛上有邮局、小饭店、啤酒屋,其中的 Suomenlinna Brewery 提供三种芬兰堡当地酿造的啤酒:“芬兰城堡光辉”,“芬兰城堡派对”,“赫尔辛基波特”,连赫尔辛基人都愿意摆渡到这里来喝个痛快。但不管怎么说,这里的生活自然比不上赫尔辛基繁华、热闹,但是,如果你想买一间岛上的老宅,对不起,无屋可售,因为没有人愿意离开这个小岛,这里就是他们最可爱的家。
瑞典人和俄罗斯人留下的印痕?小国富民的内敛含蓄还是西贝柳斯《芬兰颂》的沉稳大气?
猜我发现了什么?
充满设计感的酒店、有腔有调的小酒吧、提供时令菜单(Helsinki Menu)的高级饭店、1891年创立的老牌巧克力商店和3.5欧元一个带着鲜美汁水的小龙虾三明治,还有街上穿着打扮充满北欧范儿的时髦人……
“我能给你们拍个照吗?”
我们鲁莽的要求一次都没被拒绝过。
朋友问我,你怎么又要去赫尔辛基了。
如果你从来都不能一下子了解一个人,你又怎么能去过一次就了解一个城市呢?更何况,这次我有一个好向导,那就是因为工作的缘故,在赫尔辛基和上海来来回回已不下十多次的海伦。
海伦说得对,去得越多,越喜欢赫尔辛基,在那里,生活从来不在别处。
设计出来的生活
“我穿的是朋友那里借来的白跑鞋,我正想为将要到来的雨季去买双新鞋。淡驼色的毛线开衫是从环保中心买的,碎花长Tee是Zara的,粉色打底裤是H&M,斜背小包是我妈妈的。”
在赫尔辛基的设计街区(Design District),我们遇到了无数和Sanna一样用不按常理出牌的搭配抓住路人眼球的年轻人。
事实上,在赫尔辛基,你几乎看不到用LV或Gucci包的年轻人,他们正和芬兰时尚教母“Marimekko”的创始人阿米•拉提亚一起,坚持着自己既质朴又优雅,既亲切又新颖的风格,创造着超越时间与流行的设计。
赫尔辛基设计街区横跨 Dianapuisto、 Punavuori、Esplanadi 三个区域。区域内,林林总总的店铺包括倡导设计概念的室内装修店、服饰精品店、 古玩珠宝店、休闲娱乐服务、设计师工作室、摄影工作室、画廊、咖啡店、酒店等。芬兰设计的旗舰品牌Artek、Iittala、Marimekko都在这里设点。搬不回大师阿尔托和他太太设计的椅凳,也至少可以在Iittala买一个“Aalto Vase”。这个曲形玻璃器皿,曾在1937年代表芬兰参加巴黎世博会。它那象征芬兰湖泊的不规则形状,如今已摆放在千家万户桌上,盛装着杏仁、纸片或烟灰。家里没有人抽烟,我买下了一个Taika魔幻森林系列的马克杯,它的芬兰裔的Klaus Haapaniemi现在是英国首选时尚插画家之一。
就这样,一年又一年,设计师们只致力于使艺术品成为触手可及的生活用品,从来不去管那些“今天不知道明天的流行趋势”。
BULEEVARDI大街的下午
要打发一个无所事事的下午,在赫尔辛基有很多选择。比如时髦的年轻人会选择去离设计街区不远的Torni酒店,这家同样以芬兰设计为名的酒店有一个超酷的酒吧,从大堂边一座不起眼的电梯坐到十二楼,再爬上一顶仅容一人通过的狭窄的旋转楼梯,Ateljee就是。窄小的空间,只够放几张桌子,但胜在有一个户外平台,可以一边晒太阳,一边看赫尔辛基传统的青黑色的屋顶。
只是,和上海一样,越来越多的人开始对过去的好时光念念不忘,越来越多的赫尔辛基人开始回到BULEEVARDI大街上的Cafe Ekberg。朴素自然的布置,松木的大橱柜里摆满了果酱罐和式样单纯不花哨的老式的蛋糕,但重要的是,这一切布置和氛围都和1932年贵族F.E Ekberg和他的太太Hilma决定要为他们的朋友提供一个固定的下午茶聚会的场所时没有太大变化。这家赫尔辛基最老的咖啡店,出售全城最好吃的平价面包,就凭这两点,这里的下午茶如今依然最得作家、音乐学院学生的偏爱。
提着装着味道最醇正最传统的拿破仑蛋糕的纸盒子走出Cafe Ekberg,海伦带我们去参观那家著名的设计酒店Klaus K。在英国的旅游节目《Passport to Europe》里介绍过它;《Wallpaper》杂志曾经这样评论过它,“赫尔辛基终于有了一家配得上芬兰首都之设计名誉的酒店了。” 《Conde Nast Traveller》杂志则评它为“60家世界上最酷的酒店”之一。
Klaus K以芬兰民族史诗《卡莱瓦拉》为主题,地毯上有来自《卡莱瓦拉》的诗句与主题图像,仔细辨别,还会发现到处都有蛋形的设计,呼应史诗中“世界的起源是一颗鹰蛋”的传说。137个房间围绕人类的四种感情:神秘、激情、欲望、嫉妒。而所有对这四种情绪的描述同样都出自《卡莱瓦拉》。
我们随着热情的侍者一层层参观,黑暗与光明、传统与现代,我们从对比中感受到力量,如同上了一堂生动的芬兰传统文化普及课。
感悟北欧式奢华
“Luxuy is comfortable, otherwise it’s not luxury.”(奢侈是令人舒适的,不然它就称不上是奢侈。)
走出芬兰设计论坛(Design Forum)的时候,Roh给我看一张照片,摄下了论坛内某个角落里墙面上的一条标语。
猜,是谁说的。我摇摇头。狡猾的韩国人神秘兮兮地把照片放大,我看清了标语下的注解,“By CoCo Chanel”。
如果连CoCo都是这样来定义奢侈的,那么谁还能诟病说北欧没有奢华,或者芬兰比不上意大利呢?
白色的瑞典剧院是著名的花园走廊(Esplanadi)起始的标志,在演出开始前,到剧院边的玻璃房子——高级饭店KAPPELI享受一顿四道式的大餐是一个完美的夜晚的开始。
如果是书虫,就不能错过瑞典剧院对面的卡莱瓦拉(KALEVALA )书店,书店里不仅藏着各种语言和种类的书籍,还藏着著名的阿尔托咖啡馆——有趣的是,卡莱瓦拉奠定了芬兰人的世界起始观,而大师阿尔托则托起了芬兰设计在世界的地位。
一路往前,经过高级钟表行,经过芬兰本土设计师开的首饰品专卖店,经过坎帕(KAMP)酒店,坐落在一栋始建于1887年的恢宏建筑中,占据了一整个街角的位置。它不仅是芬兰第一家五星级酒店,更是全北欧第一家真正意义上的奢侈酒店。那时候,门口总是停满了俄国贵族的马车、走进走出的是穿着珍贵的水貂皮大衣的名媛。现在,它依然是赫尔辛基最老牌的奢侈酒店。它的每个房间里都放着一本书,叙述赫尔辛基连同这个酒店历史,那些历史的老照片透过时间的年轮依然华美,让你不由自主想掏钱把书买回去,如同买回了一段金钱都买不到的好时光。
与坎帕一墙之隔的,是这两年坎帕旗下的新酒店GLO Hotel,是粗壮的老树长出的新枝,专为追求品质而又不愿流俗的中产打造。我们想入内参观,可惜所有的房间都订满了。
而对面Karl Fazer 咖啡店是海伦的最爱,从1922年第一块蓝色包装的Fazer牛奶巧克力诞生到今天,Fazer是当之无愧的芬兰最著名的巧克力品牌。
花园走廊的尽头连着鱼市场,而隶属于小型奢侈酒店集团的Haven是今年2月剛开始营业的高级酒店。酒店边的Havis餐厅是城中著名的高级餐厅,56欧/人的赫尔辛基菜单(Helsinki Menu)是作为游客对芬兰美食入门级的享受。
离不开的芬兰堡
鱼市场,几乎是和赫尔辛基大教堂、岩石教堂齐名的旅游景点了。但更重要的是,一年到头,红色的顶棚下,诚信的芬兰人都在这里向游客展示着赫尔辛基人生气勃勃的生活。而不远处,一艘维京邮轮正迎着波罗的海上的海风,准备进港。
我们没有时间做更远的打算,我们搭船去了芬兰堡。
著名的芬兰堡是世界上现存最大的海上要塞、世界文化遗产。这一组建在赫尔辛基外海若干小岛上的建筑,是瑞典时代的产物。当年的炮台、城堡、军营都被完好地保存了下来,但令人惊讶的是,如今岛上住着900位居民,城堡要塞设施和当年驻军的建筑物已经被改建成了居民住宅、艺术家和手工艺人的工作室、博物馆和宴会厅。人们每隔三个月到半年就把岛上木房子的墙刷上另一种颜色,害得百年的旧房子到现在都看不到任何沧桑。岛上有邮局、小饭店、啤酒屋,其中的 Suomenlinna Brewery 提供三种芬兰堡当地酿造的啤酒:“芬兰城堡光辉”,“芬兰城堡派对”,“赫尔辛基波特”,连赫尔辛基人都愿意摆渡到这里来喝个痛快。但不管怎么说,这里的生活自然比不上赫尔辛基繁华、热闹,但是,如果你想买一间岛上的老宅,对不起,无屋可售,因为没有人愿意离开这个小岛,这里就是他们最可爱的家。