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阿尔卑斯山在维也纳盆地缓缓落下，一马平川的土地一度是欧洲的权力中心，同时也是音乐家、文学家、建筑师的天堂。多瑙河的女神，在今天依旧散发着迷人的魅力。
茜茜：一段大写的悲伤
1762年，沃夫冈·莫扎特6岁，已经在家乡展现出惊人的音乐天赋的他跟随父亲去了慕尼黑，开始了尝试性的巡回演出。演出的第二站，莫扎特来到维也纳，被邀请到了美泉宫演奏钢琴。美泉宫里居住的，是欧洲历史上著名的女强人——玛丽亚·特蕾西亚皇后。一曲《小星星》弹罢，众人叹服，女皇难以掩盖自己对神童的喜爱，一把抱在怀里。这时的莫扎特或许不知道，自己将成为奥地利这个国家的象征性人物，而他更不会想到，另一位名声能与他媲美的人物，将来也会走进美泉宫，甚至成为这里的主人。而这位女士虽然没有玛利亚皇后那么有政治手腕，却因为传奇般的故事让全世界都记住了她可爱的昵称——茜茜公主。
茜茜公主的前半生故事，大多记录在位于维也纳中心地带的霍夫堡宫（Hofburg）。Hofburg在德语中就是“皇宫”，所以在因斯布鲁克和维也纳都有一座霍夫堡宫。从马克西米连一世去世后，哈布斯堡王朝的蒂罗尔支开始走向没落，最终因无嗣而断绝。反而，维也纳逐渐成为神圣罗马帝国的政治中心，这里的霍夫堡宫也随之成为哈布斯堡王朝的权力中心。
由于奥地利有“皇帝不能住在前任皇帝的房间”这样的传统，每一位皇帝上任，便会对霍夫堡宫进行扩建。如今的霍夫堡宫是一个占地24万平方米的庞大的建筑群，由16世纪至18世纪所建造的旧皇宫和19世纪至20世纪建造的新皇宫组成，更有趣的是，今天所看到的霍夫堡宫最终落成的那一刻，哈布斯堡王朝最后一位皇帝卡尔一世已经退位8年了。
霍夫堡宫的城门外是“英雄广场”，气势恢宏的弧形曲线围着两座硕大的铜像，分别是19世纪时和土耳其人大战中战无不胜的萨弗伊公国欧根亲王，以及成功抵御拿破仑的欧根亲王卡尔大公爵，两座铜像纪念着奥地利历史上抵抗外族侵略的英雄。
穿过“英雄广场”，就是霍夫堡宫旧皇宫的正门“瑞士人门”。从中世纪时代，在欧洲人心目中“瑞士人”是“忠诚”的同义词。当时欧洲各国几乎所有的宫门都专请瑞士人把守，哈布斯堡王朝也不例外。这座红底蓝横纹的门的上方有着金色的哈布斯堡双鹰家徽。
1853年，伊丽莎白——也就是茜茜公主——随她母亲与姐姐海伦赴上奥地利（Upper Austria）的度假村巴德伊舍会见她们的表亲——奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫一世，原定计划是让海伦引起皇帝的注意并与之订婚。但谁都没想到，弗兰茨·约瑟夫一世对年仅15岁的茜茜公主一见钟情。第二年，两人的马车便在无数民众的簇拥下驶进了“瑞士人门”，他们在这里举行了热烈而隆重的婚礼。自此，茜茜公主开始了皇后的生涯。
然而，历史上的茜茜公主并不完全像电影中塑造的那样，是个敢于追求自己爱情的勇敢少女，现实中的茜茜公主是个十足的悲剧人物。作为一个从小在巴伐利亚秀美的湖光山色中自由自在地成长的女孩，茜茜公主的生活本来无拘无束，整天忙于骑马打猎，她和8个兄弟姐妹都不爱读书，也没有受过严苛的贵族教育。嫁入霍夫堡宫后，茜茜公主的内心就开始了对哈布斯堡王朝严格的宫廷规矩的抗争。她的丈夫弗兰茨·约瑟夫虽然真心诚意地爱她，但自己确实一个不折不扣的工作狂。霍夫堡宫中至今还展出着这位受百姓爱戴的皇帝的办公室，他每天要在这里度过12个小时。茜茜公主因此在宫中变得非常孤独，对艺术和骑马的爱好在哈布斯堡宫廷中是不被理解的。她开始想方设法，让自己远离霍夫堡宫，而在维也纳西面的美泉宫，便成了她的“避难所”之一。
美泉宫（Schloss Sch?nbrunn）作为哈布斯堡王朝的夏宫，在玛利亚·特蕾西亚皇后下令扩建后，变成了一座能和凡尔赛宫相媲美的奢华寝宫，可以容纳超过1000人居住。美泉宫的宫殿内部采用的是洛可可的装饰风格，这在当时的奥地利非常罕见，其中还汇集了来自中国、日本、印度等东方艺术品，极尽繁华；而在宫外，艺术家们将花园的林荫路改成了星状，在美泉宫的中轴交汇，硕大的花坛里，花草严格对称地种植在彩色的石头上。皇宫旁是美泉动物园，花园西侧又有荷兰式的植物园。皇宫花园中的雕塑大部分是德国艺术家威廉·拜尔（Wilhelm Beyer）的作品，他们出自希腊神话、罗马神话和古罗马历史。山脚下的泉水被命名为“海神泉”，而与之交相辉映的，是山顶的凯旋门（Gloriette），用来纪念带来和平的正义战争。从凯旋门向北望去，便能俯瞰整个美泉宫花园，以及维也纳全景。
为了远离宫廷生活的枷锁，茜茜公主越来越多地生活在郊外的美泉宫，时常又独自离开，去欧洲各地旅行。和电影中她备受人民推崇的情节相反，奥地利人也对茜茜公主抱着不能理解的态度，不少当时的媒体对她冷嘲热讽正印证了这一点，在今天的美泉宫仍然能够看到这些资料。
当茜茜公主最喜爱的儿子鲁道夫饮弹自尽后，茜茜公主的精神遭到重创，她每天都穿着黑色的衣服，带着头纱，一直到她死去。弗兰茨·约瑟夫也不知道该怎么安慰他的爱人，只能默认她一次又一次的旅行。从茜茜公主留下的诗中可以看到，只有在远离宫廷的旅途中，她才能感受到生命的意义和生活的平静。然而，一位叫路切尼的意大利无政府主义者让茜茜公主难得的平静停止在了日内瓦，他为了刺杀一名贵族而一鸣惊人，用一把锥子袭击了茜茜公主，并结束了这位悲情女子的生命。
维也纳人对茜茜公主的态度和萨尔茨堡人对《音乐之声》极为相似，历史上只有匈牙利人因为促成奥匈帝国之功而奉茜茜公主为圣女，奥地利人对茜茜公主并不感冒，然而上世纪50年代的电影《茜茜公主》将这个人物描绘成了一位情感充沛、勇敢美丽的传奇人物，奥地利人也欣然接受了这个结果，并借此机会让两座伟大的宫殿名扬世界。如今在霍夫堡宫和美泉宫，都有以茜茜公主的一生为主题的博物馆，这两个博物馆也同时将这两所宫殿的富丽堂皇和皇家生活的奢华还原在世人面前。
追忆音乐的巨匠时代 “维也纳”，这个名字在音乐史上出现次数之多，也从一个侧面体现了这座城市在欧洲史上的重要地位。
萨尔茨堡之子沃夫冈·莫扎特在和大主教彻底闹翻后，在1781年独自来到维也纳，在他短暂的36年生命中，有超过三分之一的时间在维也纳度过。一出《后宫的诱逃》让他在维也纳一炮走红，维也纳人都知道，那个6岁就震惊宫廷的孩子又回来了。在维也纳，莫扎特和海顿相识，结下深厚的友谊，并互相成为良师益友，他向海顿学习了四重奏的创作，并写了6首四重奏交响乐送给后者；他还继续着自己潇洒不羁的性格，没有征得父母同意便娶了一位德国音乐家的女儿，同时又欠下一屁股债，让自己的生活变得潦倒不堪。直到1785年维也纳民族剧院恢复开放，《费加罗婚礼》、《唐璜》两部惊世骇俗的作品闻世，才让莫扎特的生活状况有了些许好转。
然而长期穷困的生活让莫扎特经常受到健康问题的困扰，1790年，他在维也纳写下最后一部歌剧《魔笛》，便一病不起，身体浮肿，呕吐不止。在一位匿名者的邀请下，他在病榻上开始为自己谱写大型宗教音乐作品《安魂曲》，却在中途与世长辞，36年短暂的生命和他无与伦比的音乐才华相比，令人不禁感叹天妒英才。
为了纪念这位音乐奇才，维也纳人为莫扎特打造了一座精美的纪念像（Mozart Denkmal），这座纪念像原本放置在古城南部的阿尔贝提纳广场（Albertinaplatz）上，1953年被移至霍夫堡宫东南边的城堡花园（Burggarten）中。大理石像正对着环城大街，面前是用各色花卉精心拼成的大型高音谱号，塑像下面的基座是歌剧《唐璜》的一个场景。
正当莫扎特与海顿互为知音，共同钻研作曲的时候，一位极为勤奋的年轻人从德国波恩来到维也纳，意图拜他们二位为师，他就是贝多芬。
在后人撰写的传记中，莫扎特接见了贝多芬，并让他随便演奏几支曲子。然而当贝多芬演奏完，满心期待着莫扎特的点评时，后者却反应冷淡。贝多芬的自尊受到了刺激，非常沮丧，于是他请莫扎特出一个主题，自己即兴作曲。莫扎特给了贝多芬一个主题，贝多芬的手指随即流畅地在琴键中飞舞，华丽的乐章将在场的所有人都镇住了，几乎和电影《海上钢琴师》中的斗琴场景一模一样。莫扎特一下子变得非常兴奋，握住贝多芬的手对在场的朋友们说：“注意了！这个孩子必将震撼整个世界！”
虽然这个故事的真伪并不明了，在《贝多芬传》中只有“拜访过莫扎特，但未受重视”这样寥寥数字的描写，但这样的传说完全证明了贝多芬的音乐成就足以和莫扎特、海顿并列。
如果上面这个故事是确有其事，那么舒伯特的登场简直是历史重演。当贝多芬在维也纳光芒万丈，成为大明星的时候，维也纳土生土长的音乐家舒伯特正初出茅庐。早年在维也纳宫廷充歌童的舒伯特早就仰慕贝多芬大名，然而由于社会地位的差异，两人并无机会相见。直到因为一位出版商的邀请，舒伯特才有机会挟了一册自己的作品前去造访偶像，结果恰逢贝多芬外出，舒伯特只能留下作品，怅然而回。这部作品集一直躺在贝多芬的家中不受待见，一直到贝多芬晚年，在病榻上消遣时光时偶然翻到，才惊呼：“这里有神圣的光辉！是何人所作？”这才有人告诉他舒伯特的大名。舒伯特得知贝多芬病重，前往探望，贝多芬握住他的手说：“我的灵魂属于你！”1827年3月，舒伯特高举火炬，出席了贝多芬的葬礼。更令人唏嘘的是，次年，舒伯特就因为体染伤寒却没钱医治，也撒手人寰。
虽然这几位音乐大师都死于不幸，但维也纳仿佛总有新的大师出现，能够继承“维也纳乐派”的光辉。舒伯特去世后，施特劳斯家族开始站上维也纳的舞台。这个擅长谱写圆舞曲的家族为维也纳留下不少不朽名作，尤其是小约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》，至今仍是维也纳的精神标志。前不久进驻上海中心的施特劳斯“小金人”雕像复制品，其原作就在维也纳古城东南角的城市公园中。汉白玉雕塑的拱门上刻着各种仙女和众神，拱门中间，拉着小提琴的圆舞曲大师小约翰·施特劳斯优雅伫立。这座雕像原本是深色铜制，上世纪被镀上了黄金，成为城市中不可错过的一景。
而位于维也纳西南郊外的中央公墓里，安葬着这些杰出的音乐家。这片占地240公顷的墓地完全没有阴森之气，庭院之美匹敌任何一座皇家园林，名人之多也不输欧洲任何一座博物馆，探访这些名人背后的故事，几乎就能翻阅维也纳整部近代史。
走到中央公墓的32A区，就能看到环形小径围起来的莫扎特纪念碑。由于莫扎特去世时正逢约瑟夫二世发起简葬改革，莫扎特的骸骨与他人合葬在圣马克斯公墓里，无法确认准确位置，因此后人只能在中央公墓中为莫扎特再建一座纪念碑，供人缅怀。纪念碑由青铜制成，碑顶立着一尊音乐女神雕像，侧面镶着莫扎特的头像浮雕。在这座纪念碑后，贝多芬和舒伯特的墓碑比肩而立。贝多芬的墓碑为白色大理石，造型简洁，碑石上除了雕刻着一架涂金的竖琴，以及下方“贝多芬1770—1827”几个字外，没有任何其他碑文和雕饰；舒伯特被后人遵从其遗愿，安葬在偶像贝多芬的身旁，其墓碑上刻着音乐女神给舒伯特戴上桂冠的情景；而海顿、施特劳斯家族等其他音乐家的墓碑以他们三位为中心呈弧形分布。这里虽然没有旅游团光顾，但每天仍有无数来自世界各地的人，尤其是音乐爱好者们前来，向大师们表达敬意，甚至还曾有小提琴手在贝多芬的墓碑前如痴如醉地演奏大师的代表作，场面极为动人。
诗人乐园
打开维也纳中央咖啡馆（Café Central）的大门，可以看到一座老人的塑像，老人坐着，脸上有两撇浓密的小胡子。边上的指示牌上有着一句德文：“Wenn der Altenberg nicht im Kaffeehaus ist， ist er am Weg dorthin”。翻译过来，那便再熟悉不过。
“我要是不在家，就是在咖啡馆；不在咖啡馆，就是在去咖啡馆的路上。”
坐着的老人便是这句名言的作者——诗人彼得·艾顿柏格（Peter Altenberg）。正如他自己所说，中央咖啡馆几乎就是他的第二个家。艾顿柏格还未成名时，就喜爱在维也纳大大小小的咖啡馆度过写作的时光，中央咖啡馆是他的最爱。 这座由公爵宫殿改建成的咖啡馆已经有140年的历史，是维也纳众多的传统咖啡馆中的代表。室内仍然保留着旧时的风貌，高大的哥特式建筑空间里，穿着体面的服务生忙碌在餐桌之间，透露着昔日贵族场所才有的风范。
在艾顿柏格的时代，维也纳寒冷的冬日里，对于默默无闻的作家来说，暖气就是奢侈品，艾顿柏格就会来这里，叫上一杯地道的维也纳咖啡，在咖啡馆免费的暖气中写作。由于偶然的一次，他在中央咖啡馆写作时受到诗友赏识，艾顿柏格便将中央咖啡馆作为自己的福地，他虽从未成为商业意义上成功的作家，但凭借其极为细腻的笔调刻画的妇女儿童形象，他依旧在维也纳文坛获得了很高的名望，中央咖啡馆也随这那句“在去咖啡馆的路上”而声名大噪。艾顿柏格在这里度过的时光之多，甚至将这里作为自己的收信地址，所有朋友也知道，找他就去中央咖啡馆。
诗和咖啡馆是维也纳除了音乐外的城市主题。大文豪茨威格曾经这么形容维也纳的咖啡馆文化：“这些咖啡馆就像一种民主俱乐部，向所有客人开放，只需点上一杯物美价廉的咖啡，人们就能在这里聊天、写作、打牌、收发邮件，更重要的是，这里还有看不完的报刊。”随意的气氛让维也纳的咖啡馆成了作家们的聚集地，除了艾顿柏格，咖啡馆里还诞生了一大批诗人和散文家，他们喜欢聚集在咖啡馆里，时而传阅各自新作，时而高声辩论。
咖啡馆文化在今天的维也纳依旧浓厚。可能很多熟悉咖啡的朋友会听过“小红帽”这个名字。以“小红帽”头像作为logo的Julius Meinl如今是奥地利一线的咖啡品牌。市中心最热闹的壕沟大街尽头，Julius Meinl咖啡馆每天客人都络绎不绝。
2013年10月25日，Julius Meinl在罗马尼亚举行了一场极为有意思的活动。在所有Julius Meinl咖啡馆里，客人们都拿到一张印有横线的餐巾和一支铅笔，只要写下一首诗，便能为一杯Julius Meinl咖啡买单。这是人类历史上头一回将咖啡作为某种“货币”。这次的活动轰动了罗马尼亚，一天总共收到了6300首诗，这些诗并非诗人、艺术家、音乐家所作，而完全来自于普通人。此后，Julius Meinl将“诗歌换咖啡（Pay with a Poem）”活动带回了维也纳，将日期改为了联合国制定的世界诗歌日——3月21日，维也纳的众多咖啡馆也纷纷响应，加入到活动中来。今年刚结束的“诗歌换咖啡2016”，已经吸引到包括上海、芝加哥、汉堡、伦敦、迪拜、莫斯科、伊斯坦布尔等地1000多个咖啡馆参与，跨越30多个国家。
古今建筑的博览会
如果要细数维也纳每一幢建筑的历史和所牵扯的故事，几乎就要写完一部欧洲史，但对初访维也纳的游客来说，走马观花并不是太难，因为几乎所有的历史建筑，都在环城大道（Ringstrasse）内。这条从小多瑙河岸开始的C形道路原本是神圣罗马帝国的利奥波德皇帝用释放英国国王查理所换的赎金建造的维也纳城墙，这座城墙也在历史上立过两次功勋，分别抵御了奥斯曼土耳其帝国于1528年和1683年的两次入侵。弗兰茨·约瑟夫执政时期，城墙给扩大后的维也纳造成了交通障碍，皇帝果断下令拆除，护城河也被填平。原城墙的所建之处开通了环城大道，并且规定了大道的精确尺寸和周边建筑的新功能，当时欧洲最优秀的建筑师都因环城大道而聚集在维也纳，一幢幢各式各样的建筑物在他们操刀下如雨后春笋般拔地而起，除了之前提到的霍夫堡宫、城市公园和金色大厅外，沿途还坐落着维也纳市政厅、奥地利国会大厦、自然历史博物馆等伟大建筑，这些建筑充分展现了中世纪、巴洛克时期及现代主义建筑三个不同时期的风格，让维也纳古城成为了欧洲历史、文化、艺术的缩影，有着“建筑博览会”的美誉。
在环城大道的圆心，是维也纳古城的最高建筑——斯蒂芬大教堂。这里被称作“维也纳的心脏”，也是哈布斯堡王朝的精神中心，自中世纪以来一直是维也纳人的灵魂归属。教堂由一座主楼和3座塔楼组成，其中锥形南塔高达138米，在没有高层建筑物的维也纳古城中显得分外壮观。主楼屋顶上的拼花瓦片在奥地利所有建筑中非常罕见，25万块青、黄、黑三色琉璃瓦拼出的是哈布斯堡王朝的标志——双头鹰。
二战时，奥地利被法西斯德国所占，就在战争结束前几天，一场大火让斯蒂芬大教堂遭受了严重破坏，大教堂成了一片废墟。然而，在奥地利人的努力下，只用了7年便完成了重建，复活了奥地利的象征。二战中的斯蒂芬教堂还留下了一个感人的故事。如今在教堂大门右侧的一块墙砖上依旧能找到“05”的标记，这可不是某个城市艺术家的涂鸦，也不是小孩的恶作剧，而是奥地利人抵抗侵略的象征。当年，被德国占领的奥地利连国名都被无情剥夺，被改名为“东部省”，然而奥地利的抵抗组织想尽各种办法，提醒着奥地利人民不要忘记自己的祖国。“05”就是又他们创造的符号，“0”代表“O”，“5”代表第五个字母，也就是“E”，OE就是?sterreich——德语中的奥地利的缩写！重建后的斯蒂芬教堂依旧保留着这个神圣的符号，提醒着人们那段痛苦的历史。
在斯蒂芬大教堂的西侧的壕沟大街上，坐落着“黑死病纪念柱”。黑死病（鼠疫）这一人类历史上最严重的瘟疫曾在17世纪掠走了维也纳三分之二人的生命。为了悼念死于黑死病的受难者，欧洲许多城市都建有黑死病纪念柱，而这座由利奥波德皇帝下令修建的维也纳黑死病纪念柱是最大的一座。整座纪念柱由众多巴洛克式的雕像组成，出自于多位艺术家之手，从上帝创世、黑死病肆虐，到最后的晚餐等多个场景皆有描绘，表现着皇帝摘下皇冠，半跪在地上祈求上帝保佑和天使指引的场面。
如果以上充满着岁月冲刷痕迹的叙述让你以为维也纳只是座古板的旧城，那你就错了。在环城大道外，维也纳有着精彩的现代建筑，其中不得不提的就是“百水公寓”。
百水先生——佛登斯列·百水，真实的姓氏叫做Stowasser。由于Sto在斯拉夫语中意为一百，他便管自己叫做Hundertwasser，即百水。百水先生可以说是上世纪下半叶奥地利最著名的艺术家，也是上世界全球最古怪的建筑学者之一。 百水先生出生在一个犹太人的家庭，童年受到纳粹的迫害在他的心中有着不可磨灭的影响，以致成年后的他对于政治有着狂热的主张，他极力反对战后的奥地利在政治制度上走向美式的三权分立，而是支持君主立宪制，呼吁再出现一个如同哈布斯堡家族一般的皇室。
然而，在艺术上过人的天赋让人完全忘了这种极端的政治主张。虽然只是短暂的上过维也纳艺术学校，但百水先生有着自己独特的艺术逻辑和简介。他对打破成规有着异常的执着，强烈的个人色彩让他受人瞩目，他极为抵触直线和任何形式的标准化。
1983年，维也纳市长委托百水先生设计这栋为了低收入居民所建的“廉租房”。百水认为，建筑应该与人群和大自然相融，不该有刻意造作的直线，而应采用不受限制的形状与明亮颜色。2 年后，公寓兴建完成，缤纷的墙面、不规则的线条和铺垂而下的植物，使百水公寓成为一座令人惊艳的建筑。
这座大楼共有 52 间公寓，19 座露台，以及 250 株种在屋顶的灌木，有些植株甚至从部分房间的窗户向外长出来，为这栋建筑增添了蓬勃的生命力。百水公寓有条极妙的原则：兴建时砍掉的每颗树木，都必须重新回到大楼及屋顶上。波浪状的墙面、不平坦的地板、鲜艳的外观，和每户人家按个人喜好装上的各色窗台让这里看上去犹如童话世界。
“如果这栋房子的墙角长出青苔，使得直线不再笔直，我们应该觉得雀跃，能看到由于时间的风化和腐蚀带给这栋房子的生命力，让我们也见识到建筑的多样化是还有很多值得学习的。”百水说。而时过境迁，不规则曲线和自然植被的融入早已是现今的建筑师们争相学习的做法，可见百水先生异于常人的超前理念。
代表着维也纳现代建筑的还有位于多瑙河北岸的国际中心。这里由于是联合国维也纳办事处的所在地，通常被称作“维也纳联合国城”。奥地利建筑师 Johann Staber设计的建筑群造型宏伟奇特，与“蓝色多瑙河”交相辉映，6幢“Y”形大楼两两组合，分别联成3座塔形办公大厦，以星型分布，中央矗立着的是圆柱形的国际会议大厦。会议大厦中可以同时容纳4000人办公，1600人开会。设有多种语言的同声传译室、电子计算中心、储存室、档案室、印刷间以及餐厅、咖啡馆、银行、商店等附属设施。在各建筑物之间还修有辐射形车道。
在国际中心的辐射影响下，多瑙河北岸发展迅速，形成了新商业区“多瑙城（Donaustadt）”，这里原本是2006年世博会的选址，后因遭到公众反对而被否决。于是开发商购得空闲的用地，进行再次开发。“多瑙城”整体采取人车分流，上层为步行系统，下层为车行系统。内部交通有地铁直达维也纳市中心。
在“多瑙城”的河边，庞大的双塔高层项目正在如火如荼地进行中。这个项目的完工将标志着延续了几十年的城市开发将划上完美句点。如今，双塔中的一座摩天高楼已经盖成，那就是DC Tower 1。这栋集办公、住宅、酒店和顶楼餐吧的玻璃曲面塔楼高达220米，共有58层高，现已成为奥地利最高的建筑。塔楼一面是凹凸不平的玻璃曲面幕墙，模仿着多瑙河的波纹，犹如《盗梦空间》中折起的水面倒映着城市美景，格外壮观。
负责项目设计的Dominique Perrault事务所表示：凹凸起伏和闪闪发亮的棱角外幕墙设计将城市的景观映衬得更加富有生机和活力，光线在曲面上形成了不断变化的阴影图案，倒映在幕墙上的波纹灵动而富有张力，减轻了建筑物因过高、过大而产生的笨重感。
蓝色多瑙河的波浪
2014年2月，维也纳美利亚酒店于DC Tower 1开业，占据奥地利第一摩天大楼的黄金位置，提供了独一无二的入住体验。
维也纳美利亚酒店占据大楼中的20层，在这里可以欣赏到多瑙城和维也纳的优美风光。酒店一共有253间宽敞的客房，包括24间可以俯瞰城景的落地窗套房。酒店的两家餐厅分别位于57楼和58楼，提供独一无二的地中海和维也纳风味美食，是美食爱好者们的必到之处。在57楼的餐厅“57 Restaurant”，体验从维也纳的最高点欣赏多瑙河和城景，佐以由新鲜食材烹饪的地中海佳肴，独特氛围唤醒你的感官；58层的露台酒吧供应的“Touch the sky”鸡尾酒，每逢周末，客人们还可以欣赏到来自全球各地的DJ带来的现场演绎，为潮流达人和派对爱好者们献上精彩表演。
从酒店所在的“多瑙城”紧邻维也纳的中心地带，搭地铁前往维也纳古城区仅需8分钟。酒店离维也纳国际机场为20分钟车程，距离Reed Messe会展中心3.3千米，对商务旅行人士来说，地理位置绝佳。
DC Tower 1的内部设计具有一种裸露的原始朴素感：主结构采用了混凝土石柱，支撑联结梁为裸露在外的样式。大厅和走廊通道采用了金属和石头材料，增强了内部硬朗、干练的建筑美感。墙面和天花板覆盖着光滑的黑色面板，与外幕墙的设计相统一，天花板板上的白色日光灯管则彰显了一定的工业设计风格。
而维也纳美利亚酒店也顺应了这种具有年轻活力的现代风格，并且将“蓝色多瑙河的波浪”带到了室内装潢中。卧室床头，浴室墙面和石材瓷砖均应用了菱形设计元素。大堂内的悬浮螺旋楼梯连接了一楼的接待处，底层Flow大堂餐厅和“金色波浪”宴会厅，楼梯旁，几何形的灯光效果表现着动态的多瑙河波浪，让人如同沉醉于小约翰·施特劳斯的优雅旋律中。
乐享传奇宫殿
维也纳古城的丽思卡尔顿酒店可谓古都新贵，坐落在环城大道的东南角，城市公园一侧。傲人的地理位置毗邻维也纳市内主要景点，距离金色大厅、美景宫等地只需步行，而前往霍夫堡宫、斯蒂芬大教堂等地也极为便捷。
丽思卡尔顿酒店由19世纪保存完好的四座宫殿组成，其中包括Adels大赌场，和奥匈帝国的“煤老大”Wilhelm Ritter von Gutmann的私人宫殿，历史韵味浓郁。
202间别具一格的客房和套房风格独特，坐拥迷人城市景致或静谧庭院之景，而由于本身来自四所不同的建筑，因此每个房间都不尽相同。其中，总统套房面积达190平方米，是43间套房之最。 酒店内部设计由德国设计公司Peter Silling & Associates操刀。传统建筑特点和华丽内饰兼具，优雅又彰显厚重历史沉淀，在楼梯雕花、墙饰等多处使用的祥云元素还有着浓郁的东方色彩。
位于酒店第七层的行政楼层，更是将私密与舒适完善融会。来这里可快速办理入住，并享有五个时段精致餐饮和使用酒吧的礼遇。
到了夏季和圣诞季，客人还可以在餐厅的露台上用餐，或在屋顶露台的酒吧内享用清爽饮品。这家五星级酒店的Melounge大堂酒廊供应小吃、传统维也纳咖啡和奥地利风味的蛋糕。店内D-Bar酒吧还有独创的鸡尾酒和雪茄珍品。
经过一天的观光后，宽敞的Ritz-Carlton Spa是放松身心的最佳去处。底层设有带水下音乐的大型室内游泳池、独立的男女宾桑拿浴室、蒸汽浴室和spa护理室。
潘多夫购物天堂
从维也纳向东驱车40分钟，来到一个叫做潘多夫的小镇，这里是维也纳人的购物天堂——潘多夫名品奥特莱斯（McArthurGlen Designer Outlet Parndorf）。
这座奥特莱斯中心是McArthurGlen集团旗下的品牌奥特莱斯中心之一。该集团旗下的名品奥特莱斯中心，环境优美，提供一系列顶级奢侈品，设计师品牌和高端产品，全年折扣高达30%-70%，并有法律硬性规定折扣率，并且都以时尚的建筑设计，风情万种的咖啡馆和餐厅成为旅行家们的必经之地。
潘多夫名品奥特莱斯开业于1998年，是McArthurGlen集团在德语区的首家奥特莱斯中心。地理位置非常优越位于奥地利、匈牙利和斯洛伐克的交界处，距维也纳市区及机场都仅需30分钟车程；从布拉提斯拉瓦出发，经连接维也纳和布达佩斯的A4高速公路也只需25分钟。 中心充满活力的、色彩艳丽的建筑沿袭了当地布尔根兰（Burgenland）式的建筑风格，9家充满特色的餐厅、酒吧及儿童游乐场，加上四周秀丽的景色，都使这里成为时尚消费者的完美选择。崭新的购物广场上拥有超过200多个品牌的顶级设计名品店，每年都在不断拓展，吸纳更多设计师大牌进驻。
作为奥地利影响力最大的奥特莱斯，潘多夫名品奥特莱斯盘活了整个潘多夫地区发展。如今，这里是布尔根兰地区最大的雇主，共创造了1300个工作岗位，极大地带动了维也纳周边发展。
为吸引更多的游客，2013年年底新建的游客服务中心为购物客人提供周边布尔根兰地区更多旅游资讯，同时国际游客还可在此享受Global Blue中心内现场退税服务。
茜茜：一段大写的悲伤
1762年，沃夫冈·莫扎特6岁，已经在家乡展现出惊人的音乐天赋的他跟随父亲去了慕尼黑，开始了尝试性的巡回演出。演出的第二站，莫扎特来到维也纳，被邀请到了美泉宫演奏钢琴。美泉宫里居住的，是欧洲历史上著名的女强人——玛丽亚·特蕾西亚皇后。一曲《小星星》弹罢，众人叹服，女皇难以掩盖自己对神童的喜爱，一把抱在怀里。这时的莫扎特或许不知道，自己将成为奥地利这个国家的象征性人物，而他更不会想到，另一位名声能与他媲美的人物，将来也会走进美泉宫，甚至成为这里的主人。而这位女士虽然没有玛利亚皇后那么有政治手腕，却因为传奇般的故事让全世界都记住了她可爱的昵称——茜茜公主。
茜茜公主的前半生故事，大多记录在位于维也纳中心地带的霍夫堡宫（Hofburg）。Hofburg在德语中就是“皇宫”，所以在因斯布鲁克和维也纳都有一座霍夫堡宫。从马克西米连一世去世后，哈布斯堡王朝的蒂罗尔支开始走向没落，最终因无嗣而断绝。反而，维也纳逐渐成为神圣罗马帝国的政治中心，这里的霍夫堡宫也随之成为哈布斯堡王朝的权力中心。
由于奥地利有“皇帝不能住在前任皇帝的房间”这样的传统，每一位皇帝上任，便会对霍夫堡宫进行扩建。如今的霍夫堡宫是一个占地24万平方米的庞大的建筑群，由16世纪至18世纪所建造的旧皇宫和19世纪至20世纪建造的新皇宫组成，更有趣的是，今天所看到的霍夫堡宫最终落成的那一刻，哈布斯堡王朝最后一位皇帝卡尔一世已经退位8年了。
霍夫堡宫的城门外是“英雄广场”，气势恢宏的弧形曲线围着两座硕大的铜像，分别是19世纪时和土耳其人大战中战无不胜的萨弗伊公国欧根亲王，以及成功抵御拿破仑的欧根亲王卡尔大公爵，两座铜像纪念着奥地利历史上抵抗外族侵略的英雄。
穿过“英雄广场”，就是霍夫堡宫旧皇宫的正门“瑞士人门”。从中世纪时代，在欧洲人心目中“瑞士人”是“忠诚”的同义词。当时欧洲各国几乎所有的宫门都专请瑞士人把守，哈布斯堡王朝也不例外。这座红底蓝横纹的门的上方有着金色的哈布斯堡双鹰家徽。
1853年，伊丽莎白——也就是茜茜公主——随她母亲与姐姐海伦赴上奥地利（Upper Austria）的度假村巴德伊舍会见她们的表亲——奥地利皇帝弗兰茨·约瑟夫一世，原定计划是让海伦引起皇帝的注意并与之订婚。但谁都没想到，弗兰茨·约瑟夫一世对年仅15岁的茜茜公主一见钟情。第二年，两人的马车便在无数民众的簇拥下驶进了“瑞士人门”，他们在这里举行了热烈而隆重的婚礼。自此，茜茜公主开始了皇后的生涯。
然而，历史上的茜茜公主并不完全像电影中塑造的那样，是个敢于追求自己爱情的勇敢少女，现实中的茜茜公主是个十足的悲剧人物。作为一个从小在巴伐利亚秀美的湖光山色中自由自在地成长的女孩，茜茜公主的生活本来无拘无束，整天忙于骑马打猎，她和8个兄弟姐妹都不爱读书，也没有受过严苛的贵族教育。嫁入霍夫堡宫后，茜茜公主的内心就开始了对哈布斯堡王朝严格的宫廷规矩的抗争。她的丈夫弗兰茨·约瑟夫虽然真心诚意地爱她，但自己确实一个不折不扣的工作狂。霍夫堡宫中至今还展出着这位受百姓爱戴的皇帝的办公室，他每天要在这里度过12个小时。茜茜公主因此在宫中变得非常孤独，对艺术和骑马的爱好在哈布斯堡宫廷中是不被理解的。她开始想方设法，让自己远离霍夫堡宫，而在维也纳西面的美泉宫，便成了她的“避难所”之一。
美泉宫（Schloss Sch?nbrunn）作为哈布斯堡王朝的夏宫，在玛利亚·特蕾西亚皇后下令扩建后，变成了一座能和凡尔赛宫相媲美的奢华寝宫，可以容纳超过1000人居住。美泉宫的宫殿内部采用的是洛可可的装饰风格，这在当时的奥地利非常罕见，其中还汇集了来自中国、日本、印度等东方艺术品，极尽繁华；而在宫外，艺术家们将花园的林荫路改成了星状，在美泉宫的中轴交汇，硕大的花坛里，花草严格对称地种植在彩色的石头上。皇宫旁是美泉动物园，花园西侧又有荷兰式的植物园。皇宫花园中的雕塑大部分是德国艺术家威廉·拜尔（Wilhelm Beyer）的作品，他们出自希腊神话、罗马神话和古罗马历史。山脚下的泉水被命名为“海神泉”，而与之交相辉映的，是山顶的凯旋门（Gloriette），用来纪念带来和平的正义战争。从凯旋门向北望去，便能俯瞰整个美泉宫花园，以及维也纳全景。
为了远离宫廷生活的枷锁，茜茜公主越来越多地生活在郊外的美泉宫，时常又独自离开，去欧洲各地旅行。和电影中她备受人民推崇的情节相反，奥地利人也对茜茜公主抱着不能理解的态度，不少当时的媒体对她冷嘲热讽正印证了这一点，在今天的美泉宫仍然能够看到这些资料。
当茜茜公主最喜爱的儿子鲁道夫饮弹自尽后，茜茜公主的精神遭到重创，她每天都穿着黑色的衣服，带着头纱，一直到她死去。弗兰茨·约瑟夫也不知道该怎么安慰他的爱人，只能默认她一次又一次的旅行。从茜茜公主留下的诗中可以看到，只有在远离宫廷的旅途中，她才能感受到生命的意义和生活的平静。然而，一位叫路切尼的意大利无政府主义者让茜茜公主难得的平静停止在了日内瓦，他为了刺杀一名贵族而一鸣惊人，用一把锥子袭击了茜茜公主，并结束了这位悲情女子的生命。
维也纳人对茜茜公主的态度和萨尔茨堡人对《音乐之声》极为相似，历史上只有匈牙利人因为促成奥匈帝国之功而奉茜茜公主为圣女，奥地利人对茜茜公主并不感冒，然而上世纪50年代的电影《茜茜公主》将这个人物描绘成了一位情感充沛、勇敢美丽的传奇人物，奥地利人也欣然接受了这个结果，并借此机会让两座伟大的宫殿名扬世界。如今在霍夫堡宫和美泉宫，都有以茜茜公主的一生为主题的博物馆，这两个博物馆也同时将这两所宫殿的富丽堂皇和皇家生活的奢华还原在世人面前。
追忆音乐的巨匠时代 “维也纳”，这个名字在音乐史上出现次数之多，也从一个侧面体现了这座城市在欧洲史上的重要地位。
萨尔茨堡之子沃夫冈·莫扎特在和大主教彻底闹翻后，在1781年独自来到维也纳，在他短暂的36年生命中，有超过三分之一的时间在维也纳度过。一出《后宫的诱逃》让他在维也纳一炮走红，维也纳人都知道，那个6岁就震惊宫廷的孩子又回来了。在维也纳，莫扎特和海顿相识，结下深厚的友谊，并互相成为良师益友，他向海顿学习了四重奏的创作，并写了6首四重奏交响乐送给后者；他还继续着自己潇洒不羁的性格，没有征得父母同意便娶了一位德国音乐家的女儿，同时又欠下一屁股债，让自己的生活变得潦倒不堪。直到1785年维也纳民族剧院恢复开放，《费加罗婚礼》、《唐璜》两部惊世骇俗的作品闻世，才让莫扎特的生活状况有了些许好转。
然而长期穷困的生活让莫扎特经常受到健康问题的困扰，1790年，他在维也纳写下最后一部歌剧《魔笛》，便一病不起，身体浮肿，呕吐不止。在一位匿名者的邀请下，他在病榻上开始为自己谱写大型宗教音乐作品《安魂曲》，却在中途与世长辞，36年短暂的生命和他无与伦比的音乐才华相比，令人不禁感叹天妒英才。
为了纪念这位音乐奇才，维也纳人为莫扎特打造了一座精美的纪念像（Mozart Denkmal），这座纪念像原本放置在古城南部的阿尔贝提纳广场（Albertinaplatz）上，1953年被移至霍夫堡宫东南边的城堡花园（Burggarten）中。大理石像正对着环城大街，面前是用各色花卉精心拼成的大型高音谱号，塑像下面的基座是歌剧《唐璜》的一个场景。
正当莫扎特与海顿互为知音，共同钻研作曲的时候，一位极为勤奋的年轻人从德国波恩来到维也纳，意图拜他们二位为师，他就是贝多芬。
在后人撰写的传记中，莫扎特接见了贝多芬，并让他随便演奏几支曲子。然而当贝多芬演奏完，满心期待着莫扎特的点评时，后者却反应冷淡。贝多芬的自尊受到了刺激，非常沮丧，于是他请莫扎特出一个主题，自己即兴作曲。莫扎特给了贝多芬一个主题，贝多芬的手指随即流畅地在琴键中飞舞，华丽的乐章将在场的所有人都镇住了，几乎和电影《海上钢琴师》中的斗琴场景一模一样。莫扎特一下子变得非常兴奋，握住贝多芬的手对在场的朋友们说：“注意了！这个孩子必将震撼整个世界！”
虽然这个故事的真伪并不明了，在《贝多芬传》中只有“拜访过莫扎特，但未受重视”这样寥寥数字的描写，但这样的传说完全证明了贝多芬的音乐成就足以和莫扎特、海顿并列。
如果上面这个故事是确有其事，那么舒伯特的登场简直是历史重演。当贝多芬在维也纳光芒万丈，成为大明星的时候，维也纳土生土长的音乐家舒伯特正初出茅庐。早年在维也纳宫廷充歌童的舒伯特早就仰慕贝多芬大名，然而由于社会地位的差异，两人并无机会相见。直到因为一位出版商的邀请，舒伯特才有机会挟了一册自己的作品前去造访偶像，结果恰逢贝多芬外出，舒伯特只能留下作品，怅然而回。这部作品集一直躺在贝多芬的家中不受待见，一直到贝多芬晚年，在病榻上消遣时光时偶然翻到，才惊呼：“这里有神圣的光辉！是何人所作？”这才有人告诉他舒伯特的大名。舒伯特得知贝多芬病重，前往探望，贝多芬握住他的手说：“我的灵魂属于你！”1827年3月，舒伯特高举火炬，出席了贝多芬的葬礼。更令人唏嘘的是，次年，舒伯特就因为体染伤寒却没钱医治，也撒手人寰。
虽然这几位音乐大师都死于不幸，但维也纳仿佛总有新的大师出现，能够继承“维也纳乐派”的光辉。舒伯特去世后，施特劳斯家族开始站上维也纳的舞台。这个擅长谱写圆舞曲的家族为维也纳留下不少不朽名作，尤其是小约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》，至今仍是维也纳的精神标志。前不久进驻上海中心的施特劳斯“小金人”雕像复制品，其原作就在维也纳古城东南角的城市公园中。汉白玉雕塑的拱门上刻着各种仙女和众神，拱门中间，拉着小提琴的圆舞曲大师小约翰·施特劳斯优雅伫立。这座雕像原本是深色铜制，上世纪被镀上了黄金，成为城市中不可错过的一景。
而位于维也纳西南郊外的中央公墓里，安葬着这些杰出的音乐家。这片占地240公顷的墓地完全没有阴森之气，庭院之美匹敌任何一座皇家园林，名人之多也不输欧洲任何一座博物馆，探访这些名人背后的故事，几乎就能翻阅维也纳整部近代史。
走到中央公墓的32A区，就能看到环形小径围起来的莫扎特纪念碑。由于莫扎特去世时正逢约瑟夫二世发起简葬改革，莫扎特的骸骨与他人合葬在圣马克斯公墓里，无法确认准确位置，因此后人只能在中央公墓中为莫扎特再建一座纪念碑，供人缅怀。纪念碑由青铜制成，碑顶立着一尊音乐女神雕像，侧面镶着莫扎特的头像浮雕。在这座纪念碑后，贝多芬和舒伯特的墓碑比肩而立。贝多芬的墓碑为白色大理石，造型简洁，碑石上除了雕刻着一架涂金的竖琴，以及下方“贝多芬1770—1827”几个字外，没有任何其他碑文和雕饰；舒伯特被后人遵从其遗愿，安葬在偶像贝多芬的身旁，其墓碑上刻着音乐女神给舒伯特戴上桂冠的情景；而海顿、施特劳斯家族等其他音乐家的墓碑以他们三位为中心呈弧形分布。这里虽然没有旅游团光顾，但每天仍有无数来自世界各地的人，尤其是音乐爱好者们前来，向大师们表达敬意，甚至还曾有小提琴手在贝多芬的墓碑前如痴如醉地演奏大师的代表作，场面极为动人。
诗人乐园
打开维也纳中央咖啡馆（Café Central）的大门，可以看到一座老人的塑像，老人坐着，脸上有两撇浓密的小胡子。边上的指示牌上有着一句德文：“Wenn der Altenberg nicht im Kaffeehaus ist， ist er am Weg dorthin”。翻译过来，那便再熟悉不过。
“我要是不在家，就是在咖啡馆；不在咖啡馆，就是在去咖啡馆的路上。”
坐着的老人便是这句名言的作者——诗人彼得·艾顿柏格（Peter Altenberg）。正如他自己所说，中央咖啡馆几乎就是他的第二个家。艾顿柏格还未成名时，就喜爱在维也纳大大小小的咖啡馆度过写作的时光，中央咖啡馆是他的最爱。 这座由公爵宫殿改建成的咖啡馆已经有140年的历史，是维也纳众多的传统咖啡馆中的代表。室内仍然保留着旧时的风貌，高大的哥特式建筑空间里，穿着体面的服务生忙碌在餐桌之间，透露着昔日贵族场所才有的风范。
在艾顿柏格的时代，维也纳寒冷的冬日里，对于默默无闻的作家来说，暖气就是奢侈品，艾顿柏格就会来这里，叫上一杯地道的维也纳咖啡，在咖啡馆免费的暖气中写作。由于偶然的一次，他在中央咖啡馆写作时受到诗友赏识，艾顿柏格便将中央咖啡馆作为自己的福地，他虽从未成为商业意义上成功的作家，但凭借其极为细腻的笔调刻画的妇女儿童形象，他依旧在维也纳文坛获得了很高的名望，中央咖啡馆也随这那句“在去咖啡馆的路上”而声名大噪。艾顿柏格在这里度过的时光之多，甚至将这里作为自己的收信地址，所有朋友也知道，找他就去中央咖啡馆。
诗和咖啡馆是维也纳除了音乐外的城市主题。大文豪茨威格曾经这么形容维也纳的咖啡馆文化：“这些咖啡馆就像一种民主俱乐部，向所有客人开放，只需点上一杯物美价廉的咖啡，人们就能在这里聊天、写作、打牌、收发邮件，更重要的是，这里还有看不完的报刊。”随意的气氛让维也纳的咖啡馆成了作家们的聚集地，除了艾顿柏格，咖啡馆里还诞生了一大批诗人和散文家，他们喜欢聚集在咖啡馆里，时而传阅各自新作，时而高声辩论。
咖啡馆文化在今天的维也纳依旧浓厚。可能很多熟悉咖啡的朋友会听过“小红帽”这个名字。以“小红帽”头像作为logo的Julius Meinl如今是奥地利一线的咖啡品牌。市中心最热闹的壕沟大街尽头，Julius Meinl咖啡馆每天客人都络绎不绝。
2013年10月25日，Julius Meinl在罗马尼亚举行了一场极为有意思的活动。在所有Julius Meinl咖啡馆里，客人们都拿到一张印有横线的餐巾和一支铅笔，只要写下一首诗，便能为一杯Julius Meinl咖啡买单。这是人类历史上头一回将咖啡作为某种“货币”。这次的活动轰动了罗马尼亚，一天总共收到了6300首诗，这些诗并非诗人、艺术家、音乐家所作，而完全来自于普通人。此后，Julius Meinl将“诗歌换咖啡（Pay with a Poem）”活动带回了维也纳，将日期改为了联合国制定的世界诗歌日——3月21日，维也纳的众多咖啡馆也纷纷响应，加入到活动中来。今年刚结束的“诗歌换咖啡2016”，已经吸引到包括上海、芝加哥、汉堡、伦敦、迪拜、莫斯科、伊斯坦布尔等地1000多个咖啡馆参与，跨越30多个国家。
古今建筑的博览会
如果要细数维也纳每一幢建筑的历史和所牵扯的故事，几乎就要写完一部欧洲史，但对初访维也纳的游客来说，走马观花并不是太难，因为几乎所有的历史建筑，都在环城大道（Ringstrasse）内。这条从小多瑙河岸开始的C形道路原本是神圣罗马帝国的利奥波德皇帝用释放英国国王查理所换的赎金建造的维也纳城墙，这座城墙也在历史上立过两次功勋，分别抵御了奥斯曼土耳其帝国于1528年和1683年的两次入侵。弗兰茨·约瑟夫执政时期，城墙给扩大后的维也纳造成了交通障碍，皇帝果断下令拆除，护城河也被填平。原城墙的所建之处开通了环城大道，并且规定了大道的精确尺寸和周边建筑的新功能，当时欧洲最优秀的建筑师都因环城大道而聚集在维也纳，一幢幢各式各样的建筑物在他们操刀下如雨后春笋般拔地而起，除了之前提到的霍夫堡宫、城市公园和金色大厅外，沿途还坐落着维也纳市政厅、奥地利国会大厦、自然历史博物馆等伟大建筑，这些建筑充分展现了中世纪、巴洛克时期及现代主义建筑三个不同时期的风格，让维也纳古城成为了欧洲历史、文化、艺术的缩影，有着“建筑博览会”的美誉。
在环城大道的圆心，是维也纳古城的最高建筑——斯蒂芬大教堂。这里被称作“维也纳的心脏”，也是哈布斯堡王朝的精神中心，自中世纪以来一直是维也纳人的灵魂归属。教堂由一座主楼和3座塔楼组成，其中锥形南塔高达138米，在没有高层建筑物的维也纳古城中显得分外壮观。主楼屋顶上的拼花瓦片在奥地利所有建筑中非常罕见，25万块青、黄、黑三色琉璃瓦拼出的是哈布斯堡王朝的标志——双头鹰。
二战时，奥地利被法西斯德国所占，就在战争结束前几天，一场大火让斯蒂芬大教堂遭受了严重破坏，大教堂成了一片废墟。然而，在奥地利人的努力下，只用了7年便完成了重建，复活了奥地利的象征。二战中的斯蒂芬教堂还留下了一个感人的故事。如今在教堂大门右侧的一块墙砖上依旧能找到“05”的标记，这可不是某个城市艺术家的涂鸦，也不是小孩的恶作剧，而是奥地利人抵抗侵略的象征。当年，被德国占领的奥地利连国名都被无情剥夺，被改名为“东部省”，然而奥地利的抵抗组织想尽各种办法，提醒着奥地利人民不要忘记自己的祖国。“05”就是又他们创造的符号，“0”代表“O”，“5”代表第五个字母，也就是“E”，OE就是?sterreich——德语中的奥地利的缩写！重建后的斯蒂芬教堂依旧保留着这个神圣的符号，提醒着人们那段痛苦的历史。
在斯蒂芬大教堂的西侧的壕沟大街上，坐落着“黑死病纪念柱”。黑死病（鼠疫）这一人类历史上最严重的瘟疫曾在17世纪掠走了维也纳三分之二人的生命。为了悼念死于黑死病的受难者，欧洲许多城市都建有黑死病纪念柱，而这座由利奥波德皇帝下令修建的维也纳黑死病纪念柱是最大的一座。整座纪念柱由众多巴洛克式的雕像组成，出自于多位艺术家之手，从上帝创世、黑死病肆虐，到最后的晚餐等多个场景皆有描绘，表现着皇帝摘下皇冠，半跪在地上祈求上帝保佑和天使指引的场面。
如果以上充满着岁月冲刷痕迹的叙述让你以为维也纳只是座古板的旧城，那你就错了。在环城大道外，维也纳有着精彩的现代建筑，其中不得不提的就是“百水公寓”。
百水先生——佛登斯列·百水，真实的姓氏叫做Stowasser。由于Sto在斯拉夫语中意为一百，他便管自己叫做Hundertwasser，即百水。百水先生可以说是上世纪下半叶奥地利最著名的艺术家，也是上世界全球最古怪的建筑学者之一。 百水先生出生在一个犹太人的家庭，童年受到纳粹的迫害在他的心中有着不可磨灭的影响，以致成年后的他对于政治有着狂热的主张，他极力反对战后的奥地利在政治制度上走向美式的三权分立，而是支持君主立宪制，呼吁再出现一个如同哈布斯堡家族一般的皇室。
然而，在艺术上过人的天赋让人完全忘了这种极端的政治主张。虽然只是短暂的上过维也纳艺术学校，但百水先生有着自己独特的艺术逻辑和简介。他对打破成规有着异常的执着，强烈的个人色彩让他受人瞩目，他极为抵触直线和任何形式的标准化。
1983年，维也纳市长委托百水先生设计这栋为了低收入居民所建的“廉租房”。百水认为，建筑应该与人群和大自然相融，不该有刻意造作的直线，而应采用不受限制的形状与明亮颜色。2 年后，公寓兴建完成，缤纷的墙面、不规则的线条和铺垂而下的植物，使百水公寓成为一座令人惊艳的建筑。
这座大楼共有 52 间公寓，19 座露台，以及 250 株种在屋顶的灌木，有些植株甚至从部分房间的窗户向外长出来，为这栋建筑增添了蓬勃的生命力。百水公寓有条极妙的原则：兴建时砍掉的每颗树木，都必须重新回到大楼及屋顶上。波浪状的墙面、不平坦的地板、鲜艳的外观，和每户人家按个人喜好装上的各色窗台让这里看上去犹如童话世界。
“如果这栋房子的墙角长出青苔，使得直线不再笔直，我们应该觉得雀跃，能看到由于时间的风化和腐蚀带给这栋房子的生命力，让我们也见识到建筑的多样化是还有很多值得学习的。”百水说。而时过境迁，不规则曲线和自然植被的融入早已是现今的建筑师们争相学习的做法，可见百水先生异于常人的超前理念。
代表着维也纳现代建筑的还有位于多瑙河北岸的国际中心。这里由于是联合国维也纳办事处的所在地，通常被称作“维也纳联合国城”。奥地利建筑师 Johann Staber设计的建筑群造型宏伟奇特，与“蓝色多瑙河”交相辉映，6幢“Y”形大楼两两组合，分别联成3座塔形办公大厦，以星型分布，中央矗立着的是圆柱形的国际会议大厦。会议大厦中可以同时容纳4000人办公，1600人开会。设有多种语言的同声传译室、电子计算中心、储存室、档案室、印刷间以及餐厅、咖啡馆、银行、商店等附属设施。在各建筑物之间还修有辐射形车道。
在国际中心的辐射影响下，多瑙河北岸发展迅速，形成了新商业区“多瑙城（Donaustadt）”，这里原本是2006年世博会的选址，后因遭到公众反对而被否决。于是开发商购得空闲的用地，进行再次开发。“多瑙城”整体采取人车分流，上层为步行系统，下层为车行系统。内部交通有地铁直达维也纳市中心。
在“多瑙城”的河边，庞大的双塔高层项目正在如火如荼地进行中。这个项目的完工将标志着延续了几十年的城市开发将划上完美句点。如今，双塔中的一座摩天高楼已经盖成，那就是DC Tower 1。这栋集办公、住宅、酒店和顶楼餐吧的玻璃曲面塔楼高达220米，共有58层高，现已成为奥地利最高的建筑。塔楼一面是凹凸不平的玻璃曲面幕墙，模仿着多瑙河的波纹，犹如《盗梦空间》中折起的水面倒映着城市美景，格外壮观。
负责项目设计的Dominique Perrault事务所表示：凹凸起伏和闪闪发亮的棱角外幕墙设计将城市的景观映衬得更加富有生机和活力，光线在曲面上形成了不断变化的阴影图案，倒映在幕墙上的波纹灵动而富有张力，减轻了建筑物因过高、过大而产生的笨重感。
蓝色多瑙河的波浪
2014年2月，维也纳美利亚酒店于DC Tower 1开业，占据奥地利第一摩天大楼的黄金位置，提供了独一无二的入住体验。
维也纳美利亚酒店占据大楼中的20层，在这里可以欣赏到多瑙城和维也纳的优美风光。酒店一共有253间宽敞的客房，包括24间可以俯瞰城景的落地窗套房。酒店的两家餐厅分别位于57楼和58楼，提供独一无二的地中海和维也纳风味美食，是美食爱好者们的必到之处。在57楼的餐厅“57 Restaurant”，体验从维也纳的最高点欣赏多瑙河和城景，佐以由新鲜食材烹饪的地中海佳肴，独特氛围唤醒你的感官；58层的露台酒吧供应的“Touch the sky”鸡尾酒，每逢周末，客人们还可以欣赏到来自全球各地的DJ带来的现场演绎，为潮流达人和派对爱好者们献上精彩表演。
从酒店所在的“多瑙城”紧邻维也纳的中心地带，搭地铁前往维也纳古城区仅需8分钟。酒店离维也纳国际机场为20分钟车程，距离Reed Messe会展中心3.3千米，对商务旅行人士来说，地理位置绝佳。
DC Tower 1的内部设计具有一种裸露的原始朴素感：主结构采用了混凝土石柱，支撑联结梁为裸露在外的样式。大厅和走廊通道采用了金属和石头材料，增强了内部硬朗、干练的建筑美感。墙面和天花板覆盖着光滑的黑色面板，与外幕墙的设计相统一，天花板板上的白色日光灯管则彰显了一定的工业设计风格。
而维也纳美利亚酒店也顺应了这种具有年轻活力的现代风格，并且将“蓝色多瑙河的波浪”带到了室内装潢中。卧室床头，浴室墙面和石材瓷砖均应用了菱形设计元素。大堂内的悬浮螺旋楼梯连接了一楼的接待处，底层Flow大堂餐厅和“金色波浪”宴会厅，楼梯旁，几何形的灯光效果表现着动态的多瑙河波浪，让人如同沉醉于小约翰·施特劳斯的优雅旋律中。
乐享传奇宫殿
维也纳古城的丽思卡尔顿酒店可谓古都新贵，坐落在环城大道的东南角，城市公园一侧。傲人的地理位置毗邻维也纳市内主要景点，距离金色大厅、美景宫等地只需步行，而前往霍夫堡宫、斯蒂芬大教堂等地也极为便捷。
丽思卡尔顿酒店由19世纪保存完好的四座宫殿组成，其中包括Adels大赌场，和奥匈帝国的“煤老大”Wilhelm Ritter von Gutmann的私人宫殿，历史韵味浓郁。
202间别具一格的客房和套房风格独特，坐拥迷人城市景致或静谧庭院之景，而由于本身来自四所不同的建筑，因此每个房间都不尽相同。其中，总统套房面积达190平方米，是43间套房之最。 酒店内部设计由德国设计公司Peter Silling & Associates操刀。传统建筑特点和华丽内饰兼具，优雅又彰显厚重历史沉淀，在楼梯雕花、墙饰等多处使用的祥云元素还有着浓郁的东方色彩。
位于酒店第七层的行政楼层，更是将私密与舒适完善融会。来这里可快速办理入住，并享有五个时段精致餐饮和使用酒吧的礼遇。
到了夏季和圣诞季，客人还可以在餐厅的露台上用餐，或在屋顶露台的酒吧内享用清爽饮品。这家五星级酒店的Melounge大堂酒廊供应小吃、传统维也纳咖啡和奥地利风味的蛋糕。店内D-Bar酒吧还有独创的鸡尾酒和雪茄珍品。
经过一天的观光后，宽敞的Ritz-Carlton Spa是放松身心的最佳去处。底层设有带水下音乐的大型室内游泳池、独立的男女宾桑拿浴室、蒸汽浴室和spa护理室。
潘多夫购物天堂
从维也纳向东驱车40分钟，来到一个叫做潘多夫的小镇，这里是维也纳人的购物天堂——潘多夫名品奥特莱斯（McArthurGlen Designer Outlet Parndorf）。
这座奥特莱斯中心是McArthurGlen集团旗下的品牌奥特莱斯中心之一。该集团旗下的名品奥特莱斯中心，环境优美，提供一系列顶级奢侈品，设计师品牌和高端产品，全年折扣高达30%-70%，并有法律硬性规定折扣率，并且都以时尚的建筑设计，风情万种的咖啡馆和餐厅成为旅行家们的必经之地。
潘多夫名品奥特莱斯开业于1998年，是McArthurGlen集团在德语区的首家奥特莱斯中心。地理位置非常优越位于奥地利、匈牙利和斯洛伐克的交界处，距维也纳市区及机场都仅需30分钟车程；从布拉提斯拉瓦出发，经连接维也纳和布达佩斯的A4高速公路也只需25分钟。 中心充满活力的、色彩艳丽的建筑沿袭了当地布尔根兰（Burgenland）式的建筑风格，9家充满特色的餐厅、酒吧及儿童游乐场，加上四周秀丽的景色，都使这里成为时尚消费者的完美选择。崭新的购物广场上拥有超过200多个品牌的顶级设计名品店，每年都在不断拓展，吸纳更多设计师大牌进驻。
作为奥地利影响力最大的奥特莱斯，潘多夫名品奥特莱斯盘活了整个潘多夫地区发展。如今，这里是布尔根兰地区最大的雇主，共创造了1300个工作岗位，极大地带动了维也纳周边发展。
为吸引更多的游客，2013年年底新建的游客服务中心为购物客人提供周边布尔根兰地区更多旅游资讯，同时国际游客还可在此享受Global Blue中心内现场退税服务。