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我这人本来就粗心，所以记不清灶台鱼是什么时候来到长春的。好久没吃灶台鱼了，真的有些怀念那种感觉。各种做法的鱼我也没少吃，但我认为灶台鱼的这种吃法是最香的。
第一次吃灶台鱼是在前几年，初次接触灶台鱼感觉很亲切。一个简陋但非常干净的灶台上，安放着一口可能是八印的锅。锅分五印、六印、七印、八印。农家不论人多人少，习惯用八印锅，因为除了做饭之外，还要馇猪食，用小锅不方便。而在这里用八印的锅为的是能够最大限度地满足食客们的需要。灶台下自然是灶坑了，不过不是烧柴禾，烧的是木头袢子，店家还细心地安装了排风管道，烧过的烟尘都被排了出去。灶台边几把椅子，食客团团围坐，都从一个锅里搅饭吃。
锅里的主料自然是鱼了。食客们一般为了图新鲜和便宜，都是选择活鲤鱼。也有人选草鱼，还有选黄鱼或者是青鱼，极少有选鲶鱼的，也许那厮相貌太过凶猛了，一般女士在场时，男士们都不选这厮。于是开灶台鱼的饭店便很少预备鲶鱼，以免把好好的一条大鱼养瘦了赔本。选完鱼，厨师当场将鱼砸昏，去鳞剖腹。虽然杀鱼现场比较血腥，但鱼是活鱼，也不会少了分量，在其中足见店家的诚实。
鍋里的辅料丰富得很。先下一盘五花三层的肥肉，不过目的不是吃肉，是借味。之后还可在里面放些茄子、白菜、菠菜、粉条等各种青菜，甚至可以放土豆片和地瓜片。如果没有鱼，这就是富有东北特色的“乱炖”，有了鱼，则多了一个名目，美其名曰：“原生态乱炖鱼。”这种不修边幅的吃法看着过瘾，吃着痛快。正因为如此，这种吃法在一段时间内，颇受那些豪气冲天的东北汉子喜欢。他们往往三五好友相邀，围灶台而坐，以鱼锅中各种菜肴为主，间或要上三两个也无非就是拍黄瓜、小葱拌豆腐、油炸花生米之类的小菜，有时饭店还赠上几碟小咸菜，一两瓶二锅头或者是吉林地产的“老虎头”。众人喝酒的杯子，也很少用那种小酒盅，都是能盛三两的水杯。真可谓“大锅吃鱼，大口喝酒”，快哉!
灶台鱼看上去粗陋，也有它的精致之处，炖的东西虽然乱，但是时间不能乱，至少得半个多小时。想少炖一会儿，赶紧下筷子的食客，保证吃不到灶台鱼的精妙。想吃到好味道，就得等。于是吃灶台鱼往往要提前打电话预约，或者是派“先遣部队”去打前站。如果没预约上，就得等灶台鱼炖过半个小时再吃，大家便先要几个小菜喝着助兴，没菜还能整几口呢，何况还有小菜。
就着小菜，喝着酒，酒桌上便渐渐热闹起来，锅里的鱼刚刚飘出香气，这边就已酒至半酣了。鱼一好，便是酒桌上高潮将至的信号。被撩拨已久的期望终将获得满足，在酒的鼓动下大家纷纷动筷，大快朵颐，而灶台鱼的登场又给了酒充分发挥的机会，又一轮的敬酒开始了。吃过喝过，灶台周围一千人等话也多了起来，笑话有之，豪言壮语有之，倾诉衷肠也有之。这就无形中营造了一种家庭气氛，在灶台前，没有在大酒店里的那些拘束，这小小的灶台还可以引起许多来自农村的哥们姐们或是在农村下过乡的知青们的美好回忆，虽然当年在农村关于灶台的一切并不一定真的美好。可一到城里，当年的寒酸，也似乎成了资本。如此说来，这围坐灶台的吃法能不亲切吗?环境亲切了，一同吃饭的人自然也就亲切了。
笑谈中，一锅鱼不知不觉地也就被消灭掉了。不过这并不代表着酒席将散，还有余兴节目。鱼没了还有汤，这锅底的鱼汤可是稀罕物，常言说“千炖豆腐万炖鱼”，炖了这么长时间的鱼汤，那是何等的鲜美啊。于是大家七手八脚地舀来鱼汤喝。借着鱼汤的鲜美，大家又喝了几杯。
鱼汤尽了，大家便结了账，互相搀扶着走出饭店。走出不远，还有人不时回头望望，用不太利索的舌头感叹一番：“这地方好啊，这鱼吃的舒服，回头还得来!”虽然吃鱼时大部分时间都是和酒在打交道。不过大家都统一口径，不说是喝酒，都说是吃鱼。看来这灶台鱼吃得好，酒就喝得有质量，酒喝得有质量了，感情交流也就进行得很顺利。乘兴而来，尽兴而归，这都是灶台鱼的功劳，于是便有了那位老兄的“这鱼吃的舒服”云云。
第一次吃灶台鱼是在前几年，初次接触灶台鱼感觉很亲切。一个简陋但非常干净的灶台上，安放着一口可能是八印的锅。锅分五印、六印、七印、八印。农家不论人多人少，习惯用八印锅，因为除了做饭之外，还要馇猪食，用小锅不方便。而在这里用八印的锅为的是能够最大限度地满足食客们的需要。灶台下自然是灶坑了，不过不是烧柴禾，烧的是木头袢子，店家还细心地安装了排风管道，烧过的烟尘都被排了出去。灶台边几把椅子，食客团团围坐，都从一个锅里搅饭吃。
锅里的主料自然是鱼了。食客们一般为了图新鲜和便宜，都是选择活鲤鱼。也有人选草鱼，还有选黄鱼或者是青鱼，极少有选鲶鱼的，也许那厮相貌太过凶猛了，一般女士在场时，男士们都不选这厮。于是开灶台鱼的饭店便很少预备鲶鱼，以免把好好的一条大鱼养瘦了赔本。选完鱼，厨师当场将鱼砸昏，去鳞剖腹。虽然杀鱼现场比较血腥，但鱼是活鱼，也不会少了分量，在其中足见店家的诚实。
鍋里的辅料丰富得很。先下一盘五花三层的肥肉，不过目的不是吃肉，是借味。之后还可在里面放些茄子、白菜、菠菜、粉条等各种青菜，甚至可以放土豆片和地瓜片。如果没有鱼，这就是富有东北特色的“乱炖”，有了鱼，则多了一个名目，美其名曰：“原生态乱炖鱼。”这种不修边幅的吃法看着过瘾，吃着痛快。正因为如此，这种吃法在一段时间内，颇受那些豪气冲天的东北汉子喜欢。他们往往三五好友相邀，围灶台而坐，以鱼锅中各种菜肴为主，间或要上三两个也无非就是拍黄瓜、小葱拌豆腐、油炸花生米之类的小菜，有时饭店还赠上几碟小咸菜，一两瓶二锅头或者是吉林地产的“老虎头”。众人喝酒的杯子，也很少用那种小酒盅，都是能盛三两的水杯。真可谓“大锅吃鱼，大口喝酒”，快哉!
灶台鱼看上去粗陋，也有它的精致之处，炖的东西虽然乱，但是时间不能乱，至少得半个多小时。想少炖一会儿，赶紧下筷子的食客，保证吃不到灶台鱼的精妙。想吃到好味道，就得等。于是吃灶台鱼往往要提前打电话预约，或者是派“先遣部队”去打前站。如果没预约上，就得等灶台鱼炖过半个小时再吃，大家便先要几个小菜喝着助兴，没菜还能整几口呢，何况还有小菜。
就着小菜，喝着酒，酒桌上便渐渐热闹起来，锅里的鱼刚刚飘出香气，这边就已酒至半酣了。鱼一好，便是酒桌上高潮将至的信号。被撩拨已久的期望终将获得满足，在酒的鼓动下大家纷纷动筷，大快朵颐，而灶台鱼的登场又给了酒充分发挥的机会，又一轮的敬酒开始了。吃过喝过，灶台周围一千人等话也多了起来，笑话有之，豪言壮语有之，倾诉衷肠也有之。这就无形中营造了一种家庭气氛，在灶台前，没有在大酒店里的那些拘束，这小小的灶台还可以引起许多来自农村的哥们姐们或是在农村下过乡的知青们的美好回忆，虽然当年在农村关于灶台的一切并不一定真的美好。可一到城里，当年的寒酸，也似乎成了资本。如此说来，这围坐灶台的吃法能不亲切吗?环境亲切了，一同吃饭的人自然也就亲切了。
笑谈中，一锅鱼不知不觉地也就被消灭掉了。不过这并不代表着酒席将散，还有余兴节目。鱼没了还有汤，这锅底的鱼汤可是稀罕物，常言说“千炖豆腐万炖鱼”，炖了这么长时间的鱼汤，那是何等的鲜美啊。于是大家七手八脚地舀来鱼汤喝。借着鱼汤的鲜美，大家又喝了几杯。
鱼汤尽了，大家便结了账，互相搀扶着走出饭店。走出不远，还有人不时回头望望，用不太利索的舌头感叹一番：“这地方好啊，这鱼吃的舒服，回头还得来!”虽然吃鱼时大部分时间都是和酒在打交道。不过大家都统一口径，不说是喝酒，都说是吃鱼。看来这灶台鱼吃得好，酒就喝得有质量，酒喝得有质量了，感情交流也就进行得很顺利。乘兴而来，尽兴而归，这都是灶台鱼的功劳，于是便有了那位老兄的“这鱼吃的舒服”云云。