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中国是一个美食大国，关于美食的著作不计其数，我们知道的就有南北朝时期余姚人虞悰撰写的《食珍录》，有谢讽著于隋代的《食经》，成书唐代的就有韦巨源的《烧尾宴食单》和杨晔的《膳夫经手录》，宋代则有北宋陶谷撰著的《清异录》和南宋林洪所写的《山家清供》，元代的忽思慧著有《饮膳正要》，元明之交的韩奕撰著了《易牙遗意》，清代关于美食的书更多，《食宪鸿秘》、《调鼎集》、《随园食单》、《醒园录》，这些书在清代都很有影响。到了现当代，关于美食的著述更趋发达，汪曾祺、唐鲁孙、梁实秋，蔡澜、沈宏非……汪曾祺不仅写了大量有关美食的散文，还专门出过一本《肉食者不鄙》的美食著作。梅子的《味道与记忆》是我看到的最新的美食著作，也是一本少有的写宜昌（主要是秭归）本土美食的著作。
作家有很多是美食家，他们制作美食、品尝美食，難免也会书写美食，他们写美食虽然也会有技术方面的叙述，但更多的是艺术层面的呈现，对食物美的描写，在制作品尝美食过程中的内心感受，以及从中抒发的生活理想和审美取向，从中阐发的人生哲理和价值法则。当然，因为是散文，语言是生动形象的，富有韵味的，有时还是俏皮的。
《味道与记忆》就是这样的一本书。
梅子所写的食物都是很美的。有的是食物本身的美，比如，她笔下的木姜子：
野生的木姜子树长在丛林或悬崖上，腊月尾，花苞已在枝头孕育，当我们的眼球被樱桃花、桃花引诱的时候，木姜子花也盛开了，金黄色米粒样的花朵密密麻麻开满了枝头。
这里对木姜子开花的描写，展示了它的美丽。木姜子的花苞因为是头一年冬天就开始孕育，所以，它是比野樱花开放得更早的“迎春花”，水瘦山寒，满山多是枯枝参差的时候，有几树黄灿灿的木姜子花绽放，那份欣喜那份激动是难以辞叙的。
有的是食物所处的环境的美。比如在《磨坪美食》中的描写：
站在老观顶上看磨坪，磨坪就是一片绿浪起伏的大海，除了正在扩修的二级公路，几乎看不到一片裸土。铺向天边的群山一浪接一浪，一眼望不到边。绿海中的小镇像一艘母船，带领星星点点的民房船在波涛中航行。如果下点雨，波峰浪谷间马上就会生出乳白色的云雾，将磨坪浮在一片云海之中。
美食必定是诞生于美的环境，正是磨坪这样美丽的群山，才会涵养出美的溪水，也才酿制出了秋谷山的美酒，也才有了高山黄牛肉和三鲜鱼的美味。磨坪的美景跟美味构成了因果关系，同时，美景和美食互为依存，让人羡慕嫉妒的美食反过会让美景更加美丽。因为美主要是一种主观感受，爱屋及乌，爱食及景，磨坪的一切都是美的。
还有的是写食物采摘或者加工过程的美，比如：
挖野韭菜，是山里孩子的童年必修课。冬天刚刚过去，太阳渐渐暖和，等待春耕的土地上，野韭菜率先钻出地面，在尚枯黄着的野草中，冒出丝丝绿意。提着小竹篓，拿着兰腰锄，像觅食的麻雀，一群毛孩子在山坡坡上寻寻觅觅。
这段小孩们采摘野韭菜的场面描写得多么生动，多么美好！融融春日下，一群孩子“像觅食的麻雀”，在寻找野韭菜，“觅食的麻雀”，一是多，二是叽叽喳喳有些拥挤，三是虽然拥挤但是却很友善，非但并没有争夺，不时还有礼让，这个比喻用得多好，多么传神。
这样的描写随处可见，比如《木姜子》一文中，写采摘木姜子时，作者写道：此时麦子初黄，布谷鸟在天上唱歌，日子随着初夏的来临有滋有味起来。一切景语皆情语，寥寥几句美丽景物的描写，很好地反映出采摘木姜子的人美好的心情，对生活的惬意，对即将到来的收获毫无悬念的期盼，顿时跃然纸上。
梅子写食物的美，有时还赋予了作者的联想和想象。在写紫苏的时候，梅子写道：紫苏是一株不张扬的野草，就像渊博内敛的男子，不动声色。但一旦接触，便会被它的浓烈深深感染。在这里，作者由草联想到人，自然而然地流露了他对人的审美取向和价值判断。
《味道与记忆》不是一本简单的科普读物，而是一本散文集，收录书中的几十篇文章都是散文，而不是说明文。除了展示描写对象的美，作者较多地抒发了她内心的感受。她在《野韭菜》中写道：
因为家在学校附近，我几乎不带这些下饭菜，如果不回家吃饭，到饭点，多数吃华带的菜。华的母亲做的腌韭菜很香，好像用的是油辣子，不是辣椒酱，辣椒酱拌的容易酸，一酸就没了野韭菜的清香。因为有香辣可口的野韭菜下饭，现在回想，面饭懒豆腐的初中生活似乎也没那么清苦呢。初中寄宿两人睡一床，我跟华同床共枕两年，同床之谊，共菜之恩，至今还没有回报。
这里作者写的是跟同学吃腌制的野韭菜的内心感受，因为有野韭菜下饭，“面饭懒豆腐的初中生活似乎也没那么清苦”。这种感受是真实的，相信经历过那个时代的人，都应该有这个共同的感受吧。
在《木姜子》一文中，作者写道：
小时候我并不喜欢吃木姜子，孩子的味觉过于敏感，受不住木姜子厚重的味道，但人的口味会随着年龄的变化而变化，很多小时候不喜欢的东西，到了一定的年龄，就喜欢了。尤其木姜子这样有个性的东西，只有千锤百炼的味觉才能品尝到它奇妙的滋味，木姜子的知音，应是有阅历的人。
梅子总是在行文中由品菜推及品人，“木姜子的知音，应是有阅历的人”，这个感受非常独特，从中传达出很多信息，作者就是有阅历的人，深广的阅历，深邃的思考，丰富的情感，催生了作者独特的感受。
作者在写黄花菜时，有这样的句子：
多么美丽的花儿呀！小小的喇叭对天吹着，它在说什么呢？它总是在清晨太阳出山时迎风开放，太阳落山时便萎谢了，黄花菜的生命，不过一日阳光的里程。一种为太阳而生的花儿，蓄积了太阳的光明和能量，这应是它能令人忘忧的秘诀吧。
这里先是描写，写黄花菜的美丽，这里还用了拟人，“小小的喇叭对天吹着，它在说什么呢？”赋予了黄花菜人的情感，然后，写黄花菜的生命，不过一日阳光的里程，接下来，作者写出了她的感悟：一种为太阳而生的花儿，蓄积了太阳的光明和能量，这应是它能令人忘忧的秘诀吧。虽然生命只有一日阳光的里程，但是它开放得粲然，开放得恣肆，开放得毫无保留，所以作者的感悟来得顺畅自然，自然而然会引起读者的共鸣。 《味道与记忆》还充分体现了作者的饮食美学。
孔子说：食不厌精，脍不厌细。他还说，鱼馁而肉败不食;色恶不食;恶臭不食;失饪不食;割不正不食;不得其酱不食……孔子的一生，仅仅做过三年官，晚年受到了一些礼遇，从总的来说，他的一生仍是一个“布衣”，一个虽不“贱”却比较“贫”的人。加之孔子生活的年代，在中国饮食文化发展中虽然占有很重要的地位，可称为饮食文化的奠基期，但就其烹调工具、方法、食品结构、饮食习惯和风格来看，还是低级和粗糙的。因此“食不厌精，脍不厌细”，可能是指在祭祀用的饮食的要求，不管怎么说，那时已经有了食物精纯精美的要求。
《味道与记忆》的饮食美学取向是精粗兼备而又更偏向自然朴实一面，书中除了《中国古代第一食单》一篇中羅列了《招魂》和《大招》中的食单，所列食饮，云屯雾集，皆为上品，可谓丰富精致，美味至极。因为作者对屈原崇敬的情感倾向，认同了这两份精致的食单，但这并不代表作者的饮食美学倾向是追求“食不厌精脍不厌细”的精美主义，相反，作者书写得更多的食物都是简单的、自然的、朴素的，或者是生于山野的野菜，或者是取材于山乡田野经过加工的食物。食材是自然的，加工方法也必须是原始的，才称得上真正的绿色食品，才能让梅子去记忆。
《味道与记忆》写了大量野菜或者人工种植但很普通的蔬菜，记述了大量的食物加工工艺，让读者在现代社会领略到传统食物的美妙，人们在享用现代信息技术和现代科技带来的便利、舒适的同时，也能领略自然食材和传统工艺相结合生产出简朴、安全、美味食物的生活美学取向，我们随便拣出一篇，就可以一斑窥豹。比如写魔芋豆腐的加工：
做魔芋豆腐前，先把磨芋洗净，刮去外皮，刮掉皮的磨芋白白净净的、一脸温柔，但千万不要碰。一块铁皮子，用铁钉打出密密麻麻的眼儿。一个木盆，倒进澄清的草木灰水，也可用食用碱代替草木灰，一般根据魔芋的多少准备水的分量。把铁皮子放进盆里，像搓洗衣服一样把削好皮的魔芋按在铁皮上来回磨成浆，一边磨一边与碱水充分搅拌，此时特别注意，充分搅拌！将搅好的魔芋浆倒进锅里，加水煮硬，切成块，放进凉水漂起来，磨芋豆腐就大功告成了。
这是地地道道的土法加工，是标准的传统工艺。自然食材加上传统工艺，这样的食物非常俏销，现在人们走进菜场，工业化加工的魔芋豆腐很少有人问津，手工魔芋摊前往往排着长队。
饮食是一种文化，不但具有实用意义，而且具有美学意义。文化是一条汤汤流淌的河流，从源头流来，从未中断。哪怕是一棵野菜，都是从古籍之中生长出枝叶，开放出花朵。《味道与记忆》的作者不是一般的告诉我们哪个野菜怎么加工如何好吃，而是穷其根源，带领读者从史书典籍中寻找它的倩影，证明每个物种都是中华民族华夏大地的瑰宝。书中大量引用《诗经》《楚辞》《说文》《周礼》《尔雅》《史记》《本草纲目》《随园食单》等史书典籍的记载和阐述，书中涉及诸多政治家、思想家、诗人、书法家，孔子、屈原、宋玉、枚乘、张骞、张衡、李白、苏东坡、刘敞、杨凝式等等，还有一些当代作家的作品和民间传说。作者对于乡间食物，不是简单地记录和描绘，而是深入研究，注意挖掘其文化意蕴，在这个过程中，作者阅读了大量史书典籍，积累了丰厚的美食知识，涵养了深厚的食物美学境界，站在历史和文化的高度，用哲学、史学、美学、伦理学等一系列相关理论来观照食物这个具象的点，因而能够举重若轻，游刃有余，娓娓道来，如话家常。
《味道与记忆》是一本散文集，散文是语言的艺术，《味道与记忆》的语言有很多特点，限于篇幅，不一一列举，只就一点谈谈读后体会。这本书的语言有一个很大的特点，很多句子含蓄隽永，言已尽而意无穷，给读者留下了思考想象的空间。比如《蒿》的结尾：
不吃蒿子的春天，是不完满的。食野之蒿写在《诗经》里，吃蒿，是对古老诗意的一次次回望和温习。
这个结尾干净利落，说吃蒿，是对古老诗意的一次次回望和温习，很好地把吃蒿归结到文化的旌旗下，很温暖，很有诗意，回味无穷。
又比如《扁韭》的结尾：
你给韭菜一片土地，韭菜就回报你四季口福。不过千万别指望它壮阳什么的，韭菜只不过是一门蔬菜，承担不起人类盛大的欲望。
话中既有哲理，又有了些调侃的味道，增加了文字的可读性，让它的意思变得丰富而富有一种味道。“盛大”一次用得极好，它本来是指规模大或者仪式隆重，是一个很庄严的词，这里庄词谐用，传达出一种有限度的贬斥之意。
《嗦丢儿》的结尾是另一种：
桡夫子们吃嗦丢儿，吃的是一份对家的念想，对好日子的期盼，吃的是峡江船工的苦。今天我们吃嗦丢儿，吃的是纪念，是文化，是历史。不了解三峡历史，吃不出嗦丢儿的滋味来。老三峡，船工生活，新滩古镇，俱已成为历史风景，让嗦丢儿这道菜重出江湖，并登上屈原家宴的经典名录，我的理解，是一种敬意，向三峡历史册页里渐行渐远的三峡船夫们致敬。
这个结尾，用了几组排比句，气势连贯，语意叠加，给读者一种文化上的启迪牵引作用，让他们向文化的纵深更加深入地思考，很好地升华了作品主题。
清代的诗坛盟主袁枚是出名的美食家，他写出了《随园食单》，但他不是烹饪家，因为他不会做菜。而写出《味道与记忆》的梅子既是美食家，又是烹饪家，她书中所写的食物，大多她都会做，如果有机会，吃到她烹饪的这些菜中的三五款，便是大幸。她现在给我们呈上来的是她精心烹饪的精神大餐——《味道与记忆》这本关于美食文化的书，我相信，每个读者都会喜欢这本书，因为没有人不向往像梅子一样去领略大千世界的舌尖锦绣。
温新阶，著名散文家，现任湖北省作家协会散文委员会副主任。
作家有很多是美食家，他们制作美食、品尝美食，難免也会书写美食，他们写美食虽然也会有技术方面的叙述，但更多的是艺术层面的呈现，对食物美的描写，在制作品尝美食过程中的内心感受，以及从中抒发的生活理想和审美取向，从中阐发的人生哲理和价值法则。当然，因为是散文，语言是生动形象的，富有韵味的，有时还是俏皮的。
《味道与记忆》就是这样的一本书。
梅子所写的食物都是很美的。有的是食物本身的美，比如，她笔下的木姜子：
野生的木姜子树长在丛林或悬崖上，腊月尾，花苞已在枝头孕育，当我们的眼球被樱桃花、桃花引诱的时候，木姜子花也盛开了，金黄色米粒样的花朵密密麻麻开满了枝头。
这里对木姜子开花的描写，展示了它的美丽。木姜子的花苞因为是头一年冬天就开始孕育，所以，它是比野樱花开放得更早的“迎春花”，水瘦山寒，满山多是枯枝参差的时候，有几树黄灿灿的木姜子花绽放，那份欣喜那份激动是难以辞叙的。
有的是食物所处的环境的美。比如在《磨坪美食》中的描写：
站在老观顶上看磨坪，磨坪就是一片绿浪起伏的大海，除了正在扩修的二级公路，几乎看不到一片裸土。铺向天边的群山一浪接一浪，一眼望不到边。绿海中的小镇像一艘母船，带领星星点点的民房船在波涛中航行。如果下点雨，波峰浪谷间马上就会生出乳白色的云雾，将磨坪浮在一片云海之中。
美食必定是诞生于美的环境，正是磨坪这样美丽的群山，才会涵养出美的溪水，也才酿制出了秋谷山的美酒，也才有了高山黄牛肉和三鲜鱼的美味。磨坪的美景跟美味构成了因果关系，同时，美景和美食互为依存，让人羡慕嫉妒的美食反过会让美景更加美丽。因为美主要是一种主观感受，爱屋及乌，爱食及景，磨坪的一切都是美的。
还有的是写食物采摘或者加工过程的美，比如：
挖野韭菜，是山里孩子的童年必修课。冬天刚刚过去，太阳渐渐暖和，等待春耕的土地上，野韭菜率先钻出地面，在尚枯黄着的野草中，冒出丝丝绿意。提着小竹篓，拿着兰腰锄，像觅食的麻雀，一群毛孩子在山坡坡上寻寻觅觅。
这段小孩们采摘野韭菜的场面描写得多么生动，多么美好！融融春日下，一群孩子“像觅食的麻雀”，在寻找野韭菜，“觅食的麻雀”，一是多，二是叽叽喳喳有些拥挤，三是虽然拥挤但是却很友善，非但并没有争夺，不时还有礼让，这个比喻用得多好，多么传神。
这样的描写随处可见，比如《木姜子》一文中，写采摘木姜子时，作者写道：此时麦子初黄，布谷鸟在天上唱歌，日子随着初夏的来临有滋有味起来。一切景语皆情语，寥寥几句美丽景物的描写，很好地反映出采摘木姜子的人美好的心情，对生活的惬意，对即将到来的收获毫无悬念的期盼，顿时跃然纸上。
梅子写食物的美，有时还赋予了作者的联想和想象。在写紫苏的时候，梅子写道：紫苏是一株不张扬的野草，就像渊博内敛的男子，不动声色。但一旦接触，便会被它的浓烈深深感染。在这里，作者由草联想到人，自然而然地流露了他对人的审美取向和价值判断。
《味道与记忆》不是一本简单的科普读物，而是一本散文集，收录书中的几十篇文章都是散文，而不是说明文。除了展示描写对象的美，作者较多地抒发了她内心的感受。她在《野韭菜》中写道：
因为家在学校附近，我几乎不带这些下饭菜，如果不回家吃饭，到饭点，多数吃华带的菜。华的母亲做的腌韭菜很香，好像用的是油辣子，不是辣椒酱，辣椒酱拌的容易酸，一酸就没了野韭菜的清香。因为有香辣可口的野韭菜下饭，现在回想，面饭懒豆腐的初中生活似乎也没那么清苦呢。初中寄宿两人睡一床，我跟华同床共枕两年，同床之谊，共菜之恩，至今还没有回报。
这里作者写的是跟同学吃腌制的野韭菜的内心感受，因为有野韭菜下饭，“面饭懒豆腐的初中生活似乎也没那么清苦”。这种感受是真实的，相信经历过那个时代的人，都应该有这个共同的感受吧。
在《木姜子》一文中，作者写道：
小时候我并不喜欢吃木姜子，孩子的味觉过于敏感，受不住木姜子厚重的味道，但人的口味会随着年龄的变化而变化，很多小时候不喜欢的东西，到了一定的年龄，就喜欢了。尤其木姜子这样有个性的东西，只有千锤百炼的味觉才能品尝到它奇妙的滋味，木姜子的知音，应是有阅历的人。
梅子总是在行文中由品菜推及品人，“木姜子的知音，应是有阅历的人”，这个感受非常独特，从中传达出很多信息，作者就是有阅历的人，深广的阅历，深邃的思考，丰富的情感，催生了作者独特的感受。
作者在写黄花菜时，有这样的句子：
多么美丽的花儿呀！小小的喇叭对天吹着，它在说什么呢？它总是在清晨太阳出山时迎风开放，太阳落山时便萎谢了，黄花菜的生命，不过一日阳光的里程。一种为太阳而生的花儿，蓄积了太阳的光明和能量，这应是它能令人忘忧的秘诀吧。
这里先是描写，写黄花菜的美丽，这里还用了拟人，“小小的喇叭对天吹着，它在说什么呢？”赋予了黄花菜人的情感，然后，写黄花菜的生命，不过一日阳光的里程，接下来，作者写出了她的感悟：一种为太阳而生的花儿，蓄积了太阳的光明和能量，这应是它能令人忘忧的秘诀吧。虽然生命只有一日阳光的里程，但是它开放得粲然，开放得恣肆，开放得毫无保留，所以作者的感悟来得顺畅自然，自然而然会引起读者的共鸣。 《味道与记忆》还充分体现了作者的饮食美学。
孔子说：食不厌精，脍不厌细。他还说，鱼馁而肉败不食;色恶不食;恶臭不食;失饪不食;割不正不食;不得其酱不食……孔子的一生，仅仅做过三年官，晚年受到了一些礼遇，从总的来说，他的一生仍是一个“布衣”，一个虽不“贱”却比较“贫”的人。加之孔子生活的年代，在中国饮食文化发展中虽然占有很重要的地位，可称为饮食文化的奠基期，但就其烹调工具、方法、食品结构、饮食习惯和风格来看，还是低级和粗糙的。因此“食不厌精，脍不厌细”，可能是指在祭祀用的饮食的要求，不管怎么说，那时已经有了食物精纯精美的要求。
《味道与记忆》的饮食美学取向是精粗兼备而又更偏向自然朴实一面，书中除了《中国古代第一食单》一篇中羅列了《招魂》和《大招》中的食单，所列食饮，云屯雾集，皆为上品，可谓丰富精致，美味至极。因为作者对屈原崇敬的情感倾向，认同了这两份精致的食单，但这并不代表作者的饮食美学倾向是追求“食不厌精脍不厌细”的精美主义，相反，作者书写得更多的食物都是简单的、自然的、朴素的，或者是生于山野的野菜，或者是取材于山乡田野经过加工的食物。食材是自然的，加工方法也必须是原始的，才称得上真正的绿色食品，才能让梅子去记忆。
《味道与记忆》写了大量野菜或者人工种植但很普通的蔬菜，记述了大量的食物加工工艺，让读者在现代社会领略到传统食物的美妙，人们在享用现代信息技术和现代科技带来的便利、舒适的同时，也能领略自然食材和传统工艺相结合生产出简朴、安全、美味食物的生活美学取向，我们随便拣出一篇，就可以一斑窥豹。比如写魔芋豆腐的加工：
做魔芋豆腐前，先把磨芋洗净，刮去外皮，刮掉皮的磨芋白白净净的、一脸温柔，但千万不要碰。一块铁皮子，用铁钉打出密密麻麻的眼儿。一个木盆，倒进澄清的草木灰水，也可用食用碱代替草木灰，一般根据魔芋的多少准备水的分量。把铁皮子放进盆里，像搓洗衣服一样把削好皮的魔芋按在铁皮上来回磨成浆，一边磨一边与碱水充分搅拌，此时特别注意，充分搅拌！将搅好的魔芋浆倒进锅里，加水煮硬，切成块，放进凉水漂起来，磨芋豆腐就大功告成了。
这是地地道道的土法加工，是标准的传统工艺。自然食材加上传统工艺，这样的食物非常俏销，现在人们走进菜场，工业化加工的魔芋豆腐很少有人问津，手工魔芋摊前往往排着长队。
饮食是一种文化，不但具有实用意义，而且具有美学意义。文化是一条汤汤流淌的河流，从源头流来，从未中断。哪怕是一棵野菜，都是从古籍之中生长出枝叶，开放出花朵。《味道与记忆》的作者不是一般的告诉我们哪个野菜怎么加工如何好吃，而是穷其根源，带领读者从史书典籍中寻找它的倩影，证明每个物种都是中华民族华夏大地的瑰宝。书中大量引用《诗经》《楚辞》《说文》《周礼》《尔雅》《史记》《本草纲目》《随园食单》等史书典籍的记载和阐述，书中涉及诸多政治家、思想家、诗人、书法家，孔子、屈原、宋玉、枚乘、张骞、张衡、李白、苏东坡、刘敞、杨凝式等等，还有一些当代作家的作品和民间传说。作者对于乡间食物，不是简单地记录和描绘，而是深入研究，注意挖掘其文化意蕴，在这个过程中，作者阅读了大量史书典籍，积累了丰厚的美食知识，涵养了深厚的食物美学境界，站在历史和文化的高度，用哲学、史学、美学、伦理学等一系列相关理论来观照食物这个具象的点，因而能够举重若轻，游刃有余，娓娓道来，如话家常。
《味道与记忆》是一本散文集，散文是语言的艺术，《味道与记忆》的语言有很多特点，限于篇幅，不一一列举，只就一点谈谈读后体会。这本书的语言有一个很大的特点，很多句子含蓄隽永，言已尽而意无穷，给读者留下了思考想象的空间。比如《蒿》的结尾：
不吃蒿子的春天，是不完满的。食野之蒿写在《诗经》里，吃蒿，是对古老诗意的一次次回望和温习。
这个结尾干净利落，说吃蒿，是对古老诗意的一次次回望和温习，很好地把吃蒿归结到文化的旌旗下，很温暖，很有诗意，回味无穷。
又比如《扁韭》的结尾：
你给韭菜一片土地，韭菜就回报你四季口福。不过千万别指望它壮阳什么的，韭菜只不过是一门蔬菜，承担不起人类盛大的欲望。
话中既有哲理，又有了些调侃的味道，增加了文字的可读性，让它的意思变得丰富而富有一种味道。“盛大”一次用得极好，它本来是指规模大或者仪式隆重，是一个很庄严的词，这里庄词谐用，传达出一种有限度的贬斥之意。
《嗦丢儿》的结尾是另一种：
桡夫子们吃嗦丢儿，吃的是一份对家的念想，对好日子的期盼，吃的是峡江船工的苦。今天我们吃嗦丢儿，吃的是纪念，是文化，是历史。不了解三峡历史，吃不出嗦丢儿的滋味来。老三峡，船工生活，新滩古镇，俱已成为历史风景，让嗦丢儿这道菜重出江湖，并登上屈原家宴的经典名录，我的理解，是一种敬意，向三峡历史册页里渐行渐远的三峡船夫们致敬。
这个结尾，用了几组排比句，气势连贯，语意叠加，给读者一种文化上的启迪牵引作用，让他们向文化的纵深更加深入地思考，很好地升华了作品主题。
清代的诗坛盟主袁枚是出名的美食家，他写出了《随园食单》，但他不是烹饪家，因为他不会做菜。而写出《味道与记忆》的梅子既是美食家，又是烹饪家，她书中所写的食物，大多她都会做，如果有机会，吃到她烹饪的这些菜中的三五款，便是大幸。她现在给我们呈上来的是她精心烹饪的精神大餐——《味道与记忆》这本关于美食文化的书，我相信，每个读者都会喜欢这本书，因为没有人不向往像梅子一样去领略大千世界的舌尖锦绣。
温新阶，著名散文家，现任湖北省作家协会散文委员会副主任。