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手机已经成为器官延伸，而书却越来越像濒危物种。作为一名标准的书虫，我总是渴望在造访一个城市时能去看看它的书店和图书馆，就仿佛是钻进城市的心脏或者大脑，管中窥豹一番，大约就能猜到几分这座城市的气质和风格。
去过的地方越多，这个观点越能得到印证。一座城市素质的低值可以在街头的洗手间里触摸，城市的风尚可以从机场里行色匆匆的过客们身上得见，而那些和书有关的地方也许可以映射城市的品味——无论是郑而重之供奉典籍的图书馆，还是静听落针的公共阅读区，抑或各有特色的独立书店，只要走进这样的空间，在展卷读书之前，稍稍判别一下书的品类、陈列的气场、还有读书人的多寡，便大致可对城市的气质有所了解。
而对于我自己而言，也许是从小在书店里长大的缘故，嗜爱书肆、图书馆这样的书香空间，总觉得泛着淡淡油墨味道的空气、透出幽暗光线的层层书架，还有汗牛充栋堆满书籍的角落才是最令人神往的所在。
曾无比艳羡台湾爱书人钟芳玲的书店之旅，每次捧读她关于西方书店的一册《书店风景》，就在心里规划着自己的墨香之旅，于是除了在每个目的地必逛书店之外，更将视线扩大到一应与书有关的地点。寻寻觅觅，希望在每处书香地找到异乡的精神家园。
系出名门——都柏林圣三一学院图书馆
我看重一本书的丰富内涵，但也不抗拒它拥有一张美好郑重的脸面，图书馆亦然。爱尔兰都柏林的圣三一学院图书馆第一眼就让我深深震撼、牢牢记住，这里既富藏众多爱尔兰典籍，也是电影《哈利波特与魔法石》的取景地。
圣三一学院位于爱尔兰首都都柏林市中心第二区，校门外是熙熙攘攘的街道，进入校园则是一派学院风，据说这里是1592年英国女王伊丽莎白一世下令为“教化”爱尔兰而参照剑桥大学模式所兴建的，至今已有400多年历史。现在，这里不仅是爱尔兰最古老的大学，也是不列颠最富盛名的七所古典大学之一。
遥想当年，负责创校的都柏林大主教亚当斯正是毕业于剑桥大学三一学院，遂以母校为样本，在都柏林的土地上连名字带规模复制了一番，其拳拳用心可见一斑。400多年过去，今日的都柏林三一学院前庭格局依然与剑桥大学三一学院如出一辙。
系出名门，传承有序，今日的圣三一学院俨然是爱尔兰高等教育的象征，不少文人学者都曾就读于此，包括《格里佛游记》的作者，著名的爱尔兰传记作家乔纳森·斯威富特，著名的剧作家奥利弗·歌德史密斯，爱尔兰著名的唯美主义作家奥斯卡·王尔德等等，而它最引以为豪的图书馆也一直为莘莘学子提供着源源不断的灵感和智慧的火花。不过我们所说的圣三一大学的图书馆，其实指的是圣三一大学的老图书馆（Old Library），以区别于圣三一大学的其他几座图书馆，现基本已经放弃了学生阅读自习的功能，主要用于展览。这座图书馆与英国的大英图书馆、牛津大学图书馆齐名，被誉为“欧洲三大图书馆”，至今仍属爱尔兰及英联邦的法定存放图书馆，馆藏书量已超过六百万册。这座图书馆不仅外观宏伟，还是世界上最大的单室图书馆——圆拱型木顶长阅读室“长厅”（Long Room）让它成为不少旅行者的必到之地。
这座阅读室被人们称之为Long Room是非常形象的，它就像是一个豪华的房间，特别之处就是它的长度，还有那些望不到尽头的书。这儿自然不乏珍贵著作，其中首屈一指的则当属由修道士们于9世纪完成的《凯尔经》（BOOK of Kells，爱尔兰语为：Leabhar Cheanannais）。这部书源于中世纪早期教会发展的黄金时期，以拉丁文写就，是爱尔兰古代历史上最完美的手写巨著，记述了当时的宗教、文化、艺术等发展情况，其中包括耶稣、圣母与圣子、圣约翰和圣马休的肖像插图。这本泥金装饰手抄本使用了当时最高级的小牛皮纸，共四大卷，340页，如果有缘还能看到首层大厅中正在展出的其中几页，书中有精美的插图和纹饰，还有华丽的旋转图案，色彩鲜艳交错，是早期平面设计的范例之一。美得不可方物的手写花体和图案，使你仿佛触摸到无数凯尔特神话与传说，也体味印刷术传播之前，人们为传递知识，字字手书的珍贵情怀。
站在这座图书馆足有六十五米纵深的大厅中轴线上，两岸高高耸立的书架上书香徐来，每排书架下立着的名人雕像是爱尔兰历史上的诸位名流。徜徉室内，看着拱卫两侧的名人雕像，一袭红发的爱尔兰姑娘从眼前飘然经过，仿佛某位在眼前复活的爱尔兰神话人物。一排排精装羊皮书和硬脊书充满着神圣感，凑近观看，你会发现那些书曾被无数次的传递和摩挲，经过光阴的沉淀与雕琢，你甚至可以幻想打开其中一本时，轻轻扬起的不止是灰尘，还有时光的碎片。
我特意等到大厅里人去楼空的时候拍下一张全景照片，对于一个爱书人，安安静静享受一次这样的坐拥书海的感觉简直令人心醉。
其实，能拥有这样文化氛围浓厚的空间并非偶然，都柏林历来就是爱书人接头会聚的城市，这里孕育了属于他们的诗人王尔德和作家博尔赫斯，咖啡馆里也总能看到手捧书籍入迷的爱书人。在都柏林朝拜完圣三一学院后一定别错过爱书人小巷和写作博物馆，徜徉其中更能明白，书是如何成就这座城市的气质的。
最上乘的书香空间就像一处能量场，不仅给予个人知识，也给予一个国家源源不断的传承力量。
守护艺术——阿姆斯特丹国立图书馆
逛博物馆是一件痛并快乐着的事——痛的是脚，快乐的是双眼、大脑及心灵。平日只能在印刷品、复制品上观赏的旷世画作和精美雕塑忽然间呈现在眼前，轰炸一切感官，令人目不暇接。所以当我身处阿姆斯特丹国立博物馆中的时候，一方面艳羡那些名画前临摹画作的孩子，小小年纪就有近距离接触名作的机会，另一方面也难免有點饕餮之后的身心疲惫和消化不良。
怪只怪国立博物馆的藏品太过丰富，这座位于阿姆斯特丹市区的博物馆，是荷兰国家级的历史和艺术博物馆。它始建于1885年， 是世界十大顶尖博物馆之一，2015年更被评为欧洲最佳博物馆。八百年来的荷兰艺术和社会发展历史， 就在这里一一呈现于四个楼层的八十个展厅中。
我沉醉于馆内最亮眼的那些17世纪“黄金时代”的荷兰名画，在伦勃朗的巨作《夜巡》面前久久伫立，迷恋着画家对光影明暗关系和迷人的色调的娴熟技法。而除了伦勃朗，这儿还有大名鼎鼎的韦梅尔、弗朗斯·哈尔斯以及扬·斯滕等人的艺术杰作。
待我沿着馆藏步步深入，在陈列着荷兰那些海上马车夫大型三桅船的展厅旁边，推开一扇活页门的时候，疲倦忽然被一扫而空——我被眼前的景象迷住了。
这就是得来全不费功夫的阿姆斯特丹国立图书馆，它藏身于博物馆的腹地，足有贯穿博物馆四层的空间高度，高高的天花板上，光线倾泻下来，底层的阅读空间中有人在宽大的书桌上伏案凝神。
你可以从博物馆的平台俯瞰整个图书馆，此处拥有非常不错的视野，图书馆的四层存书空间端端正正地呈现在观者的面前，仿佛是一件立体的艺术品。铸铁栏杆和旋转楼梯精致美观又兼具实用，卷拱屋顶的弧线和书架隔间的方形相映成趣，在视觉上充满趣味又不失秩序。
这样的环境里读书一定有某种不可名状的愉悦感吧，当一名书蠹，能被一众名画和万千书籍环伺肯定是至高享受。如果能在这里拿出本子写点什么，定然也是文思泉涌，下笔有神。
至今我还在为这样的设计所惊叹，在博物馆中心留着书的位置，也许有着冥冥深意。它既传颂着国立博物馆中“黄金时代”油画的经典，也包容着不远处梵高博物馆里跳脱传统、离经叛道的艺术精神——传承递延，才是一座历史名城的美好内核，亦是延续这种美好的根本。
流动的盛宴——巴黎莎士比亚书店
漫步巴黎左岸，让人沉迷又上瘾，什么都不带，只带一把弯柄伞。这可算作是我求雨的心愿，希望能在雨中邂逅幻想过无数次的那些巴黎。
在这里可以找到许多值得停留的书店，在花神咖啡馆对面的摄影书店里我可以呆一整天，所有大师的照片图册都可以在这里慢慢翻个够，还有专门单张出售的大幅限量版照片看得让人心热眼馋。
啜完咖啡往巴黎圣母院方向走，如果真的有雨，而且雨还下得不小的话，那就有足够的理由再去莎士比亚书店逗留一会儿。通常情况下，我不太愿去那里——一来盛名之下，这里已经变成旅客留影签到的重要地点，难免人来人往失了清净；二来一旦进到室内难免沉迷，大半天的光阴就铁定会被蹉跎掉，要知道在巴黎最经不起花的就是时间了。
与刚刚说到的那些端庄正美的图书馆大相径庭，莎士比亚书店多少有些凌乱和随意，一楼的各种书籍，怎么方便怎么堆，二楼居然还有可供书虫们小憩的睡塌和摇摇椅。据说这里已经前前后后收留过4000多名全世界各地的超级书虫，如此口口相传，此间已经被一众爱书人喻为英语世界文学青年的庇护所和乌托邦。
往来旅客大多只在书店门口拍个照点个卯，倒也无伤大雅，不会干扰到书店里的阅读环境。真正的书虫会经由曲曲折折的楼梯溜进书店二楼，那是一场朝圣之旅，也是一次秘密会面。在书架上找到心仪的一本诗集、一册小说都好，看累了就窝在沙发里沉沉睡去。待到梦回醒转，临窗的书桌上停着待命的打字机——就坐到这个位置上来吧，这里海明威坐过、亨利·米勒坐过、金斯堡坐过……抬头听得到塞纳河的波涛，低头就能写下不一样的句子。
莎士比亚书店诞生于一战之后，曾以出售英文书籍为主，当时也是以海明威为代表的“迷惘的一代”（The Lost Generation）的聚会之地。尔后在美国人乔治·惠特曼的经营下，时时传来金斯堡们的诗歌朗诵，更因出版了当年的禁书《尤利西斯》而在文学界声名鹊起，直至今日这里仍是无数文学爱好者心目中的胜地。
莎士比亚书店以书为载体，更衍生为一个文学沙龙、一席流动的盛宴。几任掌柜无不对书籍充满难以想象的热情，以一己之力积聚各方文学家和艺术家，甚至电影《爱在黎明破晓时》里扮演作家的伊桑·霍克的签名售书场地都选在这个书店里，戏里戏外无不充盈着书虫们的情怀和记忆。
典籍有典籍的姿态，高高在上代代传承，因而自然应该有圣三一学院这样的殿堂值得膜拜，但书页最终期待的还是被指尖所摩挲，莎士比亚书店里的慵懒和肆意也许更得书虫的心爱。
雨早就停了，我也在书店里盘桓到夜幕降临，依依不舍离去前从二楼中间的那个窗望出去，竟然看到窗外的院墙上，莎士比亚那双充满智慧的双眸凝视着我，仿佛在问下次什么时候再来？
神秘之源——布拉格斯特拉霍夫修道院神学图书馆
书本普及和宗教传播有着千丝万缕的联系，在欧洲，书在用以记载诗歌文学之前，更多被用作歌颂上帝和研究神学。当第一次知道斯特拉霍夫修道院神学图书馆的时候，我就把这个图书馆和神秘的东欧紧紧联系起来，列入了我的书香心愿单。
在布拉格，见识了横跨伏尔塔瓦河的查理大桥的桥头上，露天雕塑博物馆般举世无双的艺术魅力，见识了旧城广场上做工精妙、巧夺天工的天文钟准点报时，见识了朝阳升起时万千歌特尖塔刺破长空，在这一切美好之外，可不能错过全世界最美的巴洛克风格图书馆。
斯特拉霍夫修道院神学图书馆始建于12世纪，属于斯特拉霍夫修道院的一部分，修道院没什么名气，但图书馆却因其神秘的藏书和精美的壁画常驻于各种“最美图書馆”的排行榜，吸引着无数朝圣的书虫。 沿着山丘一路爬坡而上，看到布拉格全景的时候，就快到修道院了。修道院对公众并不开放参观，但这两个图书馆则对所有人敞开大门，其实在过去这并不是常态，作为神学图书馆，百年前，女性不被允许进入。
这座图书馆分为比邻的两个大厅，哲学大厅显得像一个展示空间，14米的层高衬出整个图书馆的宏伟，并把观者的视线引导到屋顶巨大的壁画上，1794年布拉格艺术家Franz Anton Maulbertsch在短短6个月里，只用了一个助手就将所有这些壁画一气呵成。占据天花板的巨幅壁画以人类的精神发展为线索，展示了科学与宗教的历史发展进程。
视线往下，沿着墙壁可以看到壮观的胡桃木书架，一旁竖着取高层书籍的移动梯子。奇特的是图书馆的二楼并没有设置楼梯，原来别有玄机——旋转楼梯隐藏在伪装成书架的门板后面。
当然哲学大厅的名称不仅来自屋顶壁画的内涵，也源于此间的藏书品类。哲学书籍在这里蔚为大观，此外还能找到历史、哲学、法律、自然科学等各色馆藏，总共4万多册。
哲学和神学从不分家，走廊深处的神学大厅美感上毫不逊色，但是风格迥然不同，这里更像是某位神学研究者的书房。这里存放着超过2万册的藏书，最名副其实的是正对面的一整面墙壁，这里摆满了各种版本、各个语言的圣经。神学大厅的建筑师是意大利裔的布拉格人Jan Dominik Orsi。大厅右侧是半人高的圣约翰雕像，圣徒左手持书、右手托腮，重现了昔日穷经皓首的神学研究时代。大厅的左侧，放着一台极具历史年头的写字台。
与哲学大厅不一样的还有头顶上的浮雕和壁画，这里的绘画总共包括了18个大场景和5个小场景， 描绘着关于智慧、知识、教育为主题的画面。
从图书馆走出来，在高高的佩特拉山上一览布拉格壮美的全景，心下感怀，其实无论从哲学的高度还是神学的纬度，从人类的年少时代一直走来，书才一直是人类成长历程的最好见证和良伴。
书香门第——牛津大学图书馆
环球书香之旅是一个令人无限沉迷的主题，总有很多始料未及的惊喜，也有很多浮光掠影的惋惜。图书馆是学术胜地，可偏偏大多探访过程都只能浅尝辄止，比如牛津大学图书馆，这里是英国第二大图书馆，其历史可追溯到14世纪；馆藏书量仅次于大英图书馆，数量庞大，珍藏无数，是世界上收藏书籍和手稿最多的图书馆之一。
盛名之下游客如鲫，朝圣路上很容易就迷失在这座亦城亦校的学府之中。书虽然可以当作这个地方的通行证，但是没有一纸令人骄傲的学生证，终究难以登堂入室，去这座宏伟的图书馆体验一番。
在成为牛津学子之前，大多数参观这座图书馆的人都只能看到宏伟图书馆的外立面和博德利图書馆阅览室，这样的安排也算是暗藏深意。牛津大学图书馆正是由博德利图书馆发端，逐渐聚沙成塔，才有了今天的规模。
自1602年开放至今，博德利图书馆则算是欧洲最古老的图书馆，坐在笼罩在墙面黄色反光之中的阅览室里，虽然早已没有了书和读书的人，精美的建筑本身仍旧述说着古老的故事。
牛津大学图书馆现有藏书800万册，其中很多都是古籍珍本。据说馆内藏书只能阅览，概不外借，对女王也不例外。看来，牛津大学的规矩确实有点“牛筋”，不过却和普天下的爱书人一个德性。很久以前牛津大学就立下规矩：在成为该馆新读者前必须宣誓。誓词大意是：不得偷拿、损毁、玷污书籍，不带火种进馆，严守馆内各项规定。早年间，这种誓言甚至是要用古老的学术语言拉丁语讲出的。
牛津大学图书馆的尊崇地位还在于，英国境内出版的每一本书，都必须送一本到这里来，所以随着时间的流逝，这里的书量在不断增加。
离开牛津时，别忘了带着一身的墨香走进远近闻名的Blackwell书店，带走几本属于这里的书籍或者明信片，也算是办上一张自己的“借阅证”吧。
从立愿以来，我不断拓展着自己的环球书香之旅，就像是不断增加自己内心图书馆里面的藏书。最令我欣喜的是，在书香之旅开始的这些日子里，我身边城市的爱书人和爱书空间竟没有被互联网大潮淹灭，反而呈现出一种慢慢复苏的趋势，愿此香袅袅不散，愿爱书之情代代相传。
去过的地方越多，这个观点越能得到印证。一座城市素质的低值可以在街头的洗手间里触摸，城市的风尚可以从机场里行色匆匆的过客们身上得见，而那些和书有关的地方也许可以映射城市的品味——无论是郑而重之供奉典籍的图书馆，还是静听落针的公共阅读区，抑或各有特色的独立书店，只要走进这样的空间，在展卷读书之前，稍稍判别一下书的品类、陈列的气场、还有读书人的多寡，便大致可对城市的气质有所了解。
而对于我自己而言，也许是从小在书店里长大的缘故，嗜爱书肆、图书馆这样的书香空间，总觉得泛着淡淡油墨味道的空气、透出幽暗光线的层层书架，还有汗牛充栋堆满书籍的角落才是最令人神往的所在。
曾无比艳羡台湾爱书人钟芳玲的书店之旅，每次捧读她关于西方书店的一册《书店风景》，就在心里规划着自己的墨香之旅，于是除了在每个目的地必逛书店之外，更将视线扩大到一应与书有关的地点。寻寻觅觅，希望在每处书香地找到异乡的精神家园。
系出名门——都柏林圣三一学院图书馆
我看重一本书的丰富内涵，但也不抗拒它拥有一张美好郑重的脸面，图书馆亦然。爱尔兰都柏林的圣三一学院图书馆第一眼就让我深深震撼、牢牢记住，这里既富藏众多爱尔兰典籍，也是电影《哈利波特与魔法石》的取景地。
圣三一学院位于爱尔兰首都都柏林市中心第二区，校门外是熙熙攘攘的街道，进入校园则是一派学院风，据说这里是1592年英国女王伊丽莎白一世下令为“教化”爱尔兰而参照剑桥大学模式所兴建的，至今已有400多年历史。现在，这里不仅是爱尔兰最古老的大学，也是不列颠最富盛名的七所古典大学之一。
遥想当年，负责创校的都柏林大主教亚当斯正是毕业于剑桥大学三一学院，遂以母校为样本，在都柏林的土地上连名字带规模复制了一番，其拳拳用心可见一斑。400多年过去，今日的都柏林三一学院前庭格局依然与剑桥大学三一学院如出一辙。
系出名门，传承有序，今日的圣三一学院俨然是爱尔兰高等教育的象征，不少文人学者都曾就读于此，包括《格里佛游记》的作者，著名的爱尔兰传记作家乔纳森·斯威富特，著名的剧作家奥利弗·歌德史密斯，爱尔兰著名的唯美主义作家奥斯卡·王尔德等等，而它最引以为豪的图书馆也一直为莘莘学子提供着源源不断的灵感和智慧的火花。不过我们所说的圣三一大学的图书馆，其实指的是圣三一大学的老图书馆（Old Library），以区别于圣三一大学的其他几座图书馆，现基本已经放弃了学生阅读自习的功能，主要用于展览。这座图书馆与英国的大英图书馆、牛津大学图书馆齐名，被誉为“欧洲三大图书馆”，至今仍属爱尔兰及英联邦的法定存放图书馆，馆藏书量已超过六百万册。这座图书馆不仅外观宏伟，还是世界上最大的单室图书馆——圆拱型木顶长阅读室“长厅”（Long Room）让它成为不少旅行者的必到之地。
这座阅读室被人们称之为Long Room是非常形象的，它就像是一个豪华的房间，特别之处就是它的长度，还有那些望不到尽头的书。这儿自然不乏珍贵著作，其中首屈一指的则当属由修道士们于9世纪完成的《凯尔经》（BOOK of Kells，爱尔兰语为：Leabhar Cheanannais）。这部书源于中世纪早期教会发展的黄金时期，以拉丁文写就，是爱尔兰古代历史上最完美的手写巨著，记述了当时的宗教、文化、艺术等发展情况，其中包括耶稣、圣母与圣子、圣约翰和圣马休的肖像插图。这本泥金装饰手抄本使用了当时最高级的小牛皮纸，共四大卷，340页，如果有缘还能看到首层大厅中正在展出的其中几页，书中有精美的插图和纹饰，还有华丽的旋转图案，色彩鲜艳交错，是早期平面设计的范例之一。美得不可方物的手写花体和图案，使你仿佛触摸到无数凯尔特神话与传说，也体味印刷术传播之前，人们为传递知识，字字手书的珍贵情怀。
站在这座图书馆足有六十五米纵深的大厅中轴线上，两岸高高耸立的书架上书香徐来，每排书架下立着的名人雕像是爱尔兰历史上的诸位名流。徜徉室内，看着拱卫两侧的名人雕像，一袭红发的爱尔兰姑娘从眼前飘然经过，仿佛某位在眼前复活的爱尔兰神话人物。一排排精装羊皮书和硬脊书充满着神圣感，凑近观看，你会发现那些书曾被无数次的传递和摩挲，经过光阴的沉淀与雕琢，你甚至可以幻想打开其中一本时，轻轻扬起的不止是灰尘，还有时光的碎片。
我特意等到大厅里人去楼空的时候拍下一张全景照片，对于一个爱书人，安安静静享受一次这样的坐拥书海的感觉简直令人心醉。
其实，能拥有这样文化氛围浓厚的空间并非偶然，都柏林历来就是爱书人接头会聚的城市，这里孕育了属于他们的诗人王尔德和作家博尔赫斯，咖啡馆里也总能看到手捧书籍入迷的爱书人。在都柏林朝拜完圣三一学院后一定别错过爱书人小巷和写作博物馆，徜徉其中更能明白，书是如何成就这座城市的气质的。
最上乘的书香空间就像一处能量场，不仅给予个人知识，也给予一个国家源源不断的传承力量。
守护艺术——阿姆斯特丹国立图书馆
逛博物馆是一件痛并快乐着的事——痛的是脚，快乐的是双眼、大脑及心灵。平日只能在印刷品、复制品上观赏的旷世画作和精美雕塑忽然间呈现在眼前，轰炸一切感官，令人目不暇接。所以当我身处阿姆斯特丹国立博物馆中的时候，一方面艳羡那些名画前临摹画作的孩子，小小年纪就有近距离接触名作的机会，另一方面也难免有點饕餮之后的身心疲惫和消化不良。
怪只怪国立博物馆的藏品太过丰富，这座位于阿姆斯特丹市区的博物馆，是荷兰国家级的历史和艺术博物馆。它始建于1885年， 是世界十大顶尖博物馆之一，2015年更被评为欧洲最佳博物馆。八百年来的荷兰艺术和社会发展历史， 就在这里一一呈现于四个楼层的八十个展厅中。
我沉醉于馆内最亮眼的那些17世纪“黄金时代”的荷兰名画，在伦勃朗的巨作《夜巡》面前久久伫立，迷恋着画家对光影明暗关系和迷人的色调的娴熟技法。而除了伦勃朗，这儿还有大名鼎鼎的韦梅尔、弗朗斯·哈尔斯以及扬·斯滕等人的艺术杰作。
待我沿着馆藏步步深入，在陈列着荷兰那些海上马车夫大型三桅船的展厅旁边，推开一扇活页门的时候，疲倦忽然被一扫而空——我被眼前的景象迷住了。
这就是得来全不费功夫的阿姆斯特丹国立图书馆，它藏身于博物馆的腹地，足有贯穿博物馆四层的空间高度，高高的天花板上，光线倾泻下来，底层的阅读空间中有人在宽大的书桌上伏案凝神。
你可以从博物馆的平台俯瞰整个图书馆，此处拥有非常不错的视野，图书馆的四层存书空间端端正正地呈现在观者的面前，仿佛是一件立体的艺术品。铸铁栏杆和旋转楼梯精致美观又兼具实用，卷拱屋顶的弧线和书架隔间的方形相映成趣，在视觉上充满趣味又不失秩序。
这样的环境里读书一定有某种不可名状的愉悦感吧，当一名书蠹，能被一众名画和万千书籍环伺肯定是至高享受。如果能在这里拿出本子写点什么，定然也是文思泉涌，下笔有神。
至今我还在为这样的设计所惊叹，在博物馆中心留着书的位置，也许有着冥冥深意。它既传颂着国立博物馆中“黄金时代”油画的经典，也包容着不远处梵高博物馆里跳脱传统、离经叛道的艺术精神——传承递延，才是一座历史名城的美好内核，亦是延续这种美好的根本。
流动的盛宴——巴黎莎士比亚书店
漫步巴黎左岸，让人沉迷又上瘾，什么都不带，只带一把弯柄伞。这可算作是我求雨的心愿，希望能在雨中邂逅幻想过无数次的那些巴黎。
在这里可以找到许多值得停留的书店，在花神咖啡馆对面的摄影书店里我可以呆一整天，所有大师的照片图册都可以在这里慢慢翻个够，还有专门单张出售的大幅限量版照片看得让人心热眼馋。
啜完咖啡往巴黎圣母院方向走，如果真的有雨，而且雨还下得不小的话，那就有足够的理由再去莎士比亚书店逗留一会儿。通常情况下，我不太愿去那里——一来盛名之下，这里已经变成旅客留影签到的重要地点，难免人来人往失了清净；二来一旦进到室内难免沉迷，大半天的光阴就铁定会被蹉跎掉，要知道在巴黎最经不起花的就是时间了。
与刚刚说到的那些端庄正美的图书馆大相径庭，莎士比亚书店多少有些凌乱和随意，一楼的各种书籍，怎么方便怎么堆，二楼居然还有可供书虫们小憩的睡塌和摇摇椅。据说这里已经前前后后收留过4000多名全世界各地的超级书虫，如此口口相传，此间已经被一众爱书人喻为英语世界文学青年的庇护所和乌托邦。
往来旅客大多只在书店门口拍个照点个卯，倒也无伤大雅，不会干扰到书店里的阅读环境。真正的书虫会经由曲曲折折的楼梯溜进书店二楼，那是一场朝圣之旅，也是一次秘密会面。在书架上找到心仪的一本诗集、一册小说都好，看累了就窝在沙发里沉沉睡去。待到梦回醒转，临窗的书桌上停着待命的打字机——就坐到这个位置上来吧，这里海明威坐过、亨利·米勒坐过、金斯堡坐过……抬头听得到塞纳河的波涛，低头就能写下不一样的句子。
莎士比亚书店诞生于一战之后，曾以出售英文书籍为主，当时也是以海明威为代表的“迷惘的一代”（The Lost Generation）的聚会之地。尔后在美国人乔治·惠特曼的经营下，时时传来金斯堡们的诗歌朗诵，更因出版了当年的禁书《尤利西斯》而在文学界声名鹊起，直至今日这里仍是无数文学爱好者心目中的胜地。
莎士比亚书店以书为载体，更衍生为一个文学沙龙、一席流动的盛宴。几任掌柜无不对书籍充满难以想象的热情，以一己之力积聚各方文学家和艺术家，甚至电影《爱在黎明破晓时》里扮演作家的伊桑·霍克的签名售书场地都选在这个书店里，戏里戏外无不充盈着书虫们的情怀和记忆。
典籍有典籍的姿态，高高在上代代传承，因而自然应该有圣三一学院这样的殿堂值得膜拜，但书页最终期待的还是被指尖所摩挲，莎士比亚书店里的慵懒和肆意也许更得书虫的心爱。
雨早就停了，我也在书店里盘桓到夜幕降临，依依不舍离去前从二楼中间的那个窗望出去，竟然看到窗外的院墙上，莎士比亚那双充满智慧的双眸凝视着我，仿佛在问下次什么时候再来？
神秘之源——布拉格斯特拉霍夫修道院神学图书馆
书本普及和宗教传播有着千丝万缕的联系，在欧洲，书在用以记载诗歌文学之前，更多被用作歌颂上帝和研究神学。当第一次知道斯特拉霍夫修道院神学图书馆的时候，我就把这个图书馆和神秘的东欧紧紧联系起来，列入了我的书香心愿单。
在布拉格，见识了横跨伏尔塔瓦河的查理大桥的桥头上，露天雕塑博物馆般举世无双的艺术魅力，见识了旧城广场上做工精妙、巧夺天工的天文钟准点报时，见识了朝阳升起时万千歌特尖塔刺破长空，在这一切美好之外，可不能错过全世界最美的巴洛克风格图书馆。
斯特拉霍夫修道院神学图书馆始建于12世纪，属于斯特拉霍夫修道院的一部分，修道院没什么名气，但图书馆却因其神秘的藏书和精美的壁画常驻于各种“最美图書馆”的排行榜，吸引着无数朝圣的书虫。 沿着山丘一路爬坡而上，看到布拉格全景的时候，就快到修道院了。修道院对公众并不开放参观，但这两个图书馆则对所有人敞开大门，其实在过去这并不是常态，作为神学图书馆，百年前，女性不被允许进入。
这座图书馆分为比邻的两个大厅，哲学大厅显得像一个展示空间，14米的层高衬出整个图书馆的宏伟，并把观者的视线引导到屋顶巨大的壁画上，1794年布拉格艺术家Franz Anton Maulbertsch在短短6个月里，只用了一个助手就将所有这些壁画一气呵成。占据天花板的巨幅壁画以人类的精神发展为线索，展示了科学与宗教的历史发展进程。
视线往下，沿着墙壁可以看到壮观的胡桃木书架，一旁竖着取高层书籍的移动梯子。奇特的是图书馆的二楼并没有设置楼梯，原来别有玄机——旋转楼梯隐藏在伪装成书架的门板后面。
当然哲学大厅的名称不仅来自屋顶壁画的内涵，也源于此间的藏书品类。哲学书籍在这里蔚为大观，此外还能找到历史、哲学、法律、自然科学等各色馆藏，总共4万多册。
哲学和神学从不分家，走廊深处的神学大厅美感上毫不逊色，但是风格迥然不同，这里更像是某位神学研究者的书房。这里存放着超过2万册的藏书，最名副其实的是正对面的一整面墙壁，这里摆满了各种版本、各个语言的圣经。神学大厅的建筑师是意大利裔的布拉格人Jan Dominik Orsi。大厅右侧是半人高的圣约翰雕像，圣徒左手持书、右手托腮，重现了昔日穷经皓首的神学研究时代。大厅的左侧，放着一台极具历史年头的写字台。
与哲学大厅不一样的还有头顶上的浮雕和壁画，这里的绘画总共包括了18个大场景和5个小场景， 描绘着关于智慧、知识、教育为主题的画面。
从图书馆走出来，在高高的佩特拉山上一览布拉格壮美的全景，心下感怀，其实无论从哲学的高度还是神学的纬度，从人类的年少时代一直走来，书才一直是人类成长历程的最好见证和良伴。
书香门第——牛津大学图书馆
环球书香之旅是一个令人无限沉迷的主题，总有很多始料未及的惊喜，也有很多浮光掠影的惋惜。图书馆是学术胜地，可偏偏大多探访过程都只能浅尝辄止，比如牛津大学图书馆，这里是英国第二大图书馆，其历史可追溯到14世纪；馆藏书量仅次于大英图书馆，数量庞大，珍藏无数，是世界上收藏书籍和手稿最多的图书馆之一。
盛名之下游客如鲫，朝圣路上很容易就迷失在这座亦城亦校的学府之中。书虽然可以当作这个地方的通行证，但是没有一纸令人骄傲的学生证，终究难以登堂入室，去这座宏伟的图书馆体验一番。
在成为牛津学子之前，大多数参观这座图书馆的人都只能看到宏伟图书馆的外立面和博德利图書馆阅览室，这样的安排也算是暗藏深意。牛津大学图书馆正是由博德利图书馆发端，逐渐聚沙成塔，才有了今天的规模。
自1602年开放至今，博德利图书馆则算是欧洲最古老的图书馆，坐在笼罩在墙面黄色反光之中的阅览室里，虽然早已没有了书和读书的人，精美的建筑本身仍旧述说着古老的故事。
牛津大学图书馆现有藏书800万册，其中很多都是古籍珍本。据说馆内藏书只能阅览，概不外借，对女王也不例外。看来，牛津大学的规矩确实有点“牛筋”，不过却和普天下的爱书人一个德性。很久以前牛津大学就立下规矩：在成为该馆新读者前必须宣誓。誓词大意是：不得偷拿、损毁、玷污书籍，不带火种进馆，严守馆内各项规定。早年间，这种誓言甚至是要用古老的学术语言拉丁语讲出的。
牛津大学图书馆的尊崇地位还在于，英国境内出版的每一本书，都必须送一本到这里来，所以随着时间的流逝，这里的书量在不断增加。
离开牛津时，别忘了带着一身的墨香走进远近闻名的Blackwell书店，带走几本属于这里的书籍或者明信片，也算是办上一张自己的“借阅证”吧。
从立愿以来，我不断拓展着自己的环球书香之旅，就像是不断增加自己内心图书馆里面的藏书。最令我欣喜的是，在书香之旅开始的这些日子里，我身边城市的爱书人和爱书空间竟没有被互联网大潮淹灭，反而呈现出一种慢慢复苏的趋势，愿此香袅袅不散，愿爱书之情代代相传。