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记忆中，20世纪六七十年代的鸡蛋价格长期稳定在每斤六七角钱。有段时间，每个副食本每月供应五斤鸡蛋。
买鸡蛋，最好的容器是竹篮子，稳当。有孩子嫌篮子土，是老太太用的，他们买鸡蛋用当年的时髦货———网兜。
副食店柜台上都有一个用三合板钉成的箱子，挖出鸡蛋大小的槽，槽下垫一层玻璃。箱内安有灯泡，名曰“灯箱”。其目的是把称好的鸡蛋挨个放进槽内照照，看有无“坏蛋”。
每个副食店都会剩下一些蛋壳被碰破、但无碍食用的鸡蛋，北京人叫“硌窝”蛋。这种鸡蛋一来不写本，二来便宜，深受欢迎。孩子给家里买别的东西，大人往往叮嘱一句，带上兜子，看看有没有“硌窝”蛋。
鱼、肉在副食店有专用柜台，有的商店还辟有专门售肉的屋子，不妨照老话叫“肉铺”。
照常理物以稀为贵，不然，那个年代，绝大部分商品买不着是买不着，但价格是不变的，这就是计划经济时代的特色。三十多年过去，从那个年代过来的人，记得最清晰、说来说去的，就是肉价。猪肉每斤九角（牛肉八角，羊肉七角），排骨四角五，腔骨三角五，大骨头九分，肉馅一元。黄花鱼每斤四角五。带鱼按宽度分若干档，每斤两角五、三角八、四角五不等。
有段時间，买肉凭本，但两角钱以内不写本。要想多买肉又不写本，就要舍得出遛腿花得起工夫。跑五家商店，排五次队，能凑一斤肉。
猪肉除了直接吃，还有别的用途。那时家家厨房都备有花生油和荤油。花生油配给有限，不够吃，用荤油搭配。荤油是从肥肉中炼出来的。“文革”后期，走后门之风猖獗，副食店的瘦肉、排骨，断不了被人从后门买走，摆在肉床子上的，尽是些“丹顶鹤”，没法儿炒菜，只能用来先炼大油，再回锅炒素菜。
六七十年代，菜有粗细之分。粗菜，即北方冬天离不开的那几样———大白菜、萝卜、土豆等。细菜上市是有次序的，5月份黄瓜上市，入夏，西红柿、豆角、柿子椒、冬瓜、茄子等，开始还挺稀罕，也挺贵。谁家孩子去买头一拨上市的黄瓜或西红柿，会被寻常人家认作有钱没处花，因为经验告诉人们，过不了几天，大拨的一下来，弄不好就得论堆卖。
有一阵子，家家做番茄酱，盛在医院打点滴用的玻璃瓶子里，用橡皮塞密封住，上锅蒸。入冬后打开炒菜做汤，味道自然比新鲜的差远了，可毕竟是大冬天吃上西红柿炒鸡蛋。只是那种瓶子口小，往外倒的时候很费劲，得用筷子、铁丝之类的东西硬往外掏，太麻烦。
有些落难及生活困难的人家，孩子早当家，专拣论堆撮的菜买。他们买菜不问质量，只看价钱，超前的享受是不去想的。我有个朋友现在做饭很讲究，做什么菜搁哪些作料、搁多少，不搁哪些作料，说起来口若悬河。我曾向他打听当年一些菜种最初的上市季节和次序，答说不知道，他们家吃菜，大拨下来都不敢问津，直等到论堆卖时才去光顾。不是舍不得，确实是吃不起。
（摘自《北京孩子六七十年代的集体自传》中国青年出版社图/袁大仪）
买鸡蛋，最好的容器是竹篮子，稳当。有孩子嫌篮子土，是老太太用的，他们买鸡蛋用当年的时髦货———网兜。
副食店柜台上都有一个用三合板钉成的箱子，挖出鸡蛋大小的槽，槽下垫一层玻璃。箱内安有灯泡，名曰“灯箱”。其目的是把称好的鸡蛋挨个放进槽内照照，看有无“坏蛋”。
每个副食店都会剩下一些蛋壳被碰破、但无碍食用的鸡蛋，北京人叫“硌窝”蛋。这种鸡蛋一来不写本，二来便宜，深受欢迎。孩子给家里买别的东西，大人往往叮嘱一句，带上兜子，看看有没有“硌窝”蛋。
鱼、肉在副食店有专用柜台，有的商店还辟有专门售肉的屋子，不妨照老话叫“肉铺”。
照常理物以稀为贵，不然，那个年代，绝大部分商品买不着是买不着，但价格是不变的，这就是计划经济时代的特色。三十多年过去，从那个年代过来的人，记得最清晰、说来说去的，就是肉价。猪肉每斤九角（牛肉八角，羊肉七角），排骨四角五，腔骨三角五，大骨头九分，肉馅一元。黄花鱼每斤四角五。带鱼按宽度分若干档，每斤两角五、三角八、四角五不等。
有段時间，买肉凭本，但两角钱以内不写本。要想多买肉又不写本，就要舍得出遛腿花得起工夫。跑五家商店，排五次队，能凑一斤肉。
猪肉除了直接吃，还有别的用途。那时家家厨房都备有花生油和荤油。花生油配给有限，不够吃，用荤油搭配。荤油是从肥肉中炼出来的。“文革”后期，走后门之风猖獗，副食店的瘦肉、排骨，断不了被人从后门买走，摆在肉床子上的，尽是些“丹顶鹤”，没法儿炒菜，只能用来先炼大油，再回锅炒素菜。
六七十年代，菜有粗细之分。粗菜，即北方冬天离不开的那几样———大白菜、萝卜、土豆等。细菜上市是有次序的，5月份黄瓜上市，入夏，西红柿、豆角、柿子椒、冬瓜、茄子等，开始还挺稀罕，也挺贵。谁家孩子去买头一拨上市的黄瓜或西红柿，会被寻常人家认作有钱没处花，因为经验告诉人们，过不了几天，大拨的一下来，弄不好就得论堆卖。
有一阵子，家家做番茄酱，盛在医院打点滴用的玻璃瓶子里，用橡皮塞密封住，上锅蒸。入冬后打开炒菜做汤，味道自然比新鲜的差远了，可毕竟是大冬天吃上西红柿炒鸡蛋。只是那种瓶子口小，往外倒的时候很费劲，得用筷子、铁丝之类的东西硬往外掏，太麻烦。
有些落难及生活困难的人家，孩子早当家，专拣论堆撮的菜买。他们买菜不问质量，只看价钱，超前的享受是不去想的。我有个朋友现在做饭很讲究，做什么菜搁哪些作料、搁多少，不搁哪些作料，说起来口若悬河。我曾向他打听当年一些菜种最初的上市季节和次序，答说不知道，他们家吃菜，大拨下来都不敢问津，直等到论堆卖时才去光顾。不是舍不得，确实是吃不起。
（摘自《北京孩子六七十年代的集体自传》中国青年出版社图/袁大仪）