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“麻扎”，阿拉伯语的音译，意思是“圣地”、“圣徒墓”。 新疆这样的麻扎，天山南北都有，大都分布在喀什至和田千余公里的古丝绸之路沿线的沙海深处。如喀什的阿帕霍加麻扎，阿图什县的沙吐克•布格拉汗麻扎。有些地方历史上的宗教名人或汗王的坟墓被后人神化后，也成为具有宗教意义的麻扎，为一方信教群众朝拜的圣地。
遗留至今的麻扎基本上都是当年传教的古战场。根据伊斯兰教规所定：圣战时将土归真何处，就地埋葬。人们后来就在将土归真处建起“陵墓麻扎”，成了纪念朝拜的圣地。在伊斯兰教看来，不能去麦加朝拜“克尔白”天房的教众，只要去朝拜这些著名的麻扎便有着朝拜天房同样的功效，可得到佑助，消灾避祸、祈福求安。众多伊斯兰信徒主要是执著于心中的信仰，出于朴素的求福、求子、求财、求平安的心愿，来朝拜麻扎。
墓地被修得比房子更漂亮更宽大，成为新疆文化与历史的另一种鉴证。常年游荡采风于南疆，听闻了很多扑朔迷离的麻扎故事，更让我对这次亲身前往一触异质文化的神秘充满期待。
天堂里的“阿西克”他们是乞丐更是痴迷者
我和两个朋友从叶城县出发，向北到了江格里斯乡，再向前就不通中巴车了。租了手扶拖拉机继续向北，在无路可走的尽头发现一个小村落——阔克吉格带村（维吾尔族语“绿色的沙枣”）。转了很久后，总算有位靠墙晒太阳的老者用半通的汉语问我们是干什么的？到哪儿去？我用还勉强能让他听懂的维吾尔语说了我们的想法。老人名叫沙依玛洪，他说江格里斯麻扎还远着呢，路又难走，再说你们汉人去也不方便，当天回不来，住也是问题。我和沙依玛洪说如果你愿做向导把我们送进去，我们会付你工钱的。沙依玛洪开始动心，我们便和他讨价还价。最后他终于得到了老婆的同意，拉着他家唯一的那辆破驴车，还用褡裢装了足够我们吃两天的馕，外加两个大西瓜，再抓了一只大公鸡，带着我们一起上路了。
荒原刮起了风，天地一色，风沙抽打着脸颊，我把帽子往下拉了又拉。驴车早已不能坐，向导沙依玛洪拉着驴车艰难前行。突然，驴趴下不走了，我们三人一起上去帮助把驴车抬起来，沙依玛洪用鞭狠狠往驴身上抽了两下，驴车才又慢慢起动向前赶路。我们三人紧跟车后顶着风深一脚浅一脚的向前跋涉。沙依玛洪嘴一张一张大声喊着，但没听太真切，声音已和风一起旋向荒原。大意似乎在说，这驴是老了，去年拉我一家人进城还很快，今年就拉不动了，让你们走路真过意不去……
不知走了多长时间，风终于渐渐停了下来，荒原的尽头有一个树样的黑点出现，沙依玛洪说那就是江格里斯麻扎。突然一个披着一头长发、打着“萨巴依”（维吾尔族一种民间打击乐器）的歌者从天而降，把我们吓了一跳。他一丝不挂，满身满脸的黄土，脸颊被泪水冲出斑斑沟痕，左肩上挎着一堆破旧衣物行囊，右手有节奏地打着“萨巴依”。我从行李中拿出一条长裤和矿泉水心惊胆战地送到他的面前，他只看了一眼，并没接受。不和我们说话，也没有多看我们一眼，他就那样跳着、唱着在没有道路的荒原中逐渐远去：
不知你究竟来自何方？
我在哭泣，你却在笑。
你明明知道我的心绪，
却把我扔进情火里烧烤……
在这通向麻扎的路上，哪来如此恣意的歌者？沙依玛洪向我们解释说，这人就是维吾尔民间所说的“阿西克”（痴迷者）。
沙依玛洪认识他。他叫买买提阿西克，是江格里斯麻扎的常客，每年这个时间都会来朝拜。他在麦盖提有子女、有地产和马，不在时就雇人给他管理。他自己就这样漂泊、游荡在绿洲、荒原，是这里有名的阿西克。沙依玛洪还说，买买提阿西克有七个老婆，有一年他全带来了。他不但去麻扎，更在巴扎上演唱。一群老婆都是他的帮手，他说唱，老婆们跟着呼应、伴唱。只是不知今天他为啥一个人来了。
终于到了麻扎。它坐落在叶尔羌河一个分支的河岸边，一个大大的沙丘顶上千百只旗杆缠绕在一起，上面挂有彩条、马尾、羊皮、羊角，还有风干了的死鸡、羊头等物，很像北方草原上的敖包。风中彩条和木杆呱哒呱哒的碰击声在荒原中回荡。
河岸上的两间土屋东倒西歪，旁边是倒塌了很长时间的土建墙迹，几只大锅灶一字排开埋在尘土中，看来很长时间没用，一片狼藉。屋前搭着简易的凉棚，有几个人蹲在土炕上聊天，见我们过来，大家一起行抚胸礼。沙依玛洪给“谢依克”（主管）买合木提介绍了我们的来历，大家让出一片炕让我们坐下。寒暄几句，买合木提提起我们带来的大公鸡走到沙丘下，念了经把鸡杀掉，回头扔给了两位老妇人去收拾。一群男人继续聊天，我们三人便拿起相机拍照去了。
麻扎之舞又哭又笑的人们陷入癫狂
天色暗了下来，西天放出橙色的晚霞。回到岸边的土屋，人们正在做礼拜，我们不敢到前面打扰。做完礼拜，妇人们已把鸡肉抓饭做好了一大锅。用餐时，明显我们三人的碗里肉比其他人的多一些。
吃完饭天黑下来，院子里燃起了篝火，所有人围着火堆，红柳枝在火焰中噼噼啪啪作响。买合木提凝视着火光断断续续地说，实际上麻扎是荒原上最好的地方，所以圣人才选择了在这里长眠。这里有山（沙丘）、有水、有树、有世界上最好的空气和景色，是荒原上人们精神的乐园，需求者的乐土。
火光映红了买合木提的脸庞。他已经是第8代“谢依克”，从小生活在这里，跟父亲放养麻扎的羊群，当年麻扎有200多只羊的固定资产。这些羊大都是民众送的，且不断繁殖。这里有十几间房，有的穷人、乞讨者就长年住在这里，“文革”时全被赶走了。当时他也被赶到阔克吉格带村种地、游街去了，整个麻扎基本被荒废。改革开放以来，他又可以回到江格里斯了，他说这应该感谢政府。
天色越来越黑了，但没有人去睡觉，似乎都在默默地等待着。突然，人们打起了“萨巴依”，开始唱“艾勒克”（唱颂主歌，也有民歌加进来），这是麻扎上的宗教仪式。“艾勒克”由一老妇人领唱，众人附和，节奏性很强，越唱越激烈，声越来越大，情感越来越投入。沙哑的歌声中不少人流下浑浊的汗水和眼泪。有的人边唱边哭，有的人边跳边笑，我也起身加入了队伍，跟着人们手舞足蹈起来……
已是夜里一点多，明显感觉到凉意。沙依玛洪把皮大衣给了我们，买合木提把我们三人安排在了靠灶边的土坑上。昏暗的灶火下，土屋矮得碰头，黑乎乎什么也看不清。不时有大老鼠从旧衣物中窜出，在地上乱跑。我们只好把摄影器材挂在低矮的房梁上，以免被老鼠啃坏。买合木提又给了我们一床被子。说是被子，其实是一堆破布烂棉套，不知多少年了，不知被多少人盖过，但我还是接过来并点头示谢。跑了一整天累了，很快睡去。
睡梦中被说话声吵醒，土炕上躺满了人，买合木提就睡在我旁边，把他的大衣给我搭了一半，我心里对他添了几分敬意。灶膛边有两个新来的南疆壮汉，正在往灶里添柴，老妇人在给他们热饭、烧茶。我翻了下身，那两人的目光迅速射过来，带有明显的敌意。老妇人转过脸说这两位是从莎车来的，他们的媳妇和妹妹跑得不见了，说是天黑她们快到麻扎时，看到了几个对着麻扎拍照的怪人，以为是坏人就吓得向荒原逃去。“怪人”是说我们吗？我内疚起来，把包里带的香肠拿出来给他们吃，并送上了手电筒。两个汉子开始动都没动，过了一会才狼吞虎咽起来，吃完就拿起我的手电筒向屋外走去——他们要继续找他们家的女人。
哭泣的老妇人麻扎很伟大，来求什么的人都有
我和朋友睡不着了，披上皮袄出门，沙依玛洪等几个男人坚持自己去睡在刚才唱“艾勒克”的篝火旁，把土炕让给了我们。
昏暗的月光下，沙丘后面突然传来哭唱声，我和朋友小心绕过去，原来是下午做抓饭的老妇人中的一位。她披着一床旧棉被，眼前是一个破火盆。火炭在盆中时明时灭，她念念有词地往火盆上放着羊油，我们没惊动她，悄悄离开。她又在向麻扎求什么呢？
反正睡不着了，索性和买合木提开始聊天。我问他：“我听说别的麻扎主要是求子的、求福的、忏悔的、治病的，你这里却好像什么人都有？”买合木提说：“他们的麻扎小，只能满足不同的单项祈求者的需求，我们的‘圣人’是帕帝霞的帕帝霞斯（皇帝的皇帝），所以不管是赌钱的、求子的、还愿的、祈福的都来这里。你说我的麻扎伟大不伟大？”
我再问为什么那个老妇哭得那么伤心。买合木提说，那个寡妇热比亚一辈子没生，都五十多了又嫁了个男人。她来住了一个星期了，整夜整夜地祈祷，希望真主会满足她的一切要求。
天已蒙蒙亮，荒原的深处走来两男两女，买合木提说，还好他们安全回来了。我的心也放了下来。荒原的夜总算迎来了朝霞，我看着买合木提走向河边去洗礼。站在沙丘顶上望去，叶尔羌河像银色的飘带从遥远的昆仑飘来，又从我们脚下飘向塔克拉玛干腹地，最后消失在遥远的地平线上。
遗留至今的麻扎基本上都是当年传教的古战场。根据伊斯兰教规所定：圣战时将土归真何处，就地埋葬。人们后来就在将土归真处建起“陵墓麻扎”，成了纪念朝拜的圣地。在伊斯兰教看来，不能去麦加朝拜“克尔白”天房的教众，只要去朝拜这些著名的麻扎便有着朝拜天房同样的功效，可得到佑助，消灾避祸、祈福求安。众多伊斯兰信徒主要是执著于心中的信仰，出于朴素的求福、求子、求财、求平安的心愿，来朝拜麻扎。
墓地被修得比房子更漂亮更宽大，成为新疆文化与历史的另一种鉴证。常年游荡采风于南疆，听闻了很多扑朔迷离的麻扎故事，更让我对这次亲身前往一触异质文化的神秘充满期待。
天堂里的“阿西克”他们是乞丐更是痴迷者
我和两个朋友从叶城县出发，向北到了江格里斯乡，再向前就不通中巴车了。租了手扶拖拉机继续向北，在无路可走的尽头发现一个小村落——阔克吉格带村（维吾尔族语“绿色的沙枣”）。转了很久后，总算有位靠墙晒太阳的老者用半通的汉语问我们是干什么的？到哪儿去？我用还勉强能让他听懂的维吾尔语说了我们的想法。老人名叫沙依玛洪，他说江格里斯麻扎还远着呢，路又难走，再说你们汉人去也不方便，当天回不来，住也是问题。我和沙依玛洪说如果你愿做向导把我们送进去，我们会付你工钱的。沙依玛洪开始动心，我们便和他讨价还价。最后他终于得到了老婆的同意，拉着他家唯一的那辆破驴车，还用褡裢装了足够我们吃两天的馕，外加两个大西瓜，再抓了一只大公鸡，带着我们一起上路了。
荒原刮起了风，天地一色，风沙抽打着脸颊，我把帽子往下拉了又拉。驴车早已不能坐，向导沙依玛洪拉着驴车艰难前行。突然，驴趴下不走了，我们三人一起上去帮助把驴车抬起来，沙依玛洪用鞭狠狠往驴身上抽了两下，驴车才又慢慢起动向前赶路。我们三人紧跟车后顶着风深一脚浅一脚的向前跋涉。沙依玛洪嘴一张一张大声喊着，但没听太真切，声音已和风一起旋向荒原。大意似乎在说，这驴是老了，去年拉我一家人进城还很快，今年就拉不动了，让你们走路真过意不去……
不知走了多长时间，风终于渐渐停了下来，荒原的尽头有一个树样的黑点出现，沙依玛洪说那就是江格里斯麻扎。突然一个披着一头长发、打着“萨巴依”（维吾尔族一种民间打击乐器）的歌者从天而降，把我们吓了一跳。他一丝不挂，满身满脸的黄土，脸颊被泪水冲出斑斑沟痕，左肩上挎着一堆破旧衣物行囊，右手有节奏地打着“萨巴依”。我从行李中拿出一条长裤和矿泉水心惊胆战地送到他的面前，他只看了一眼，并没接受。不和我们说话，也没有多看我们一眼，他就那样跳着、唱着在没有道路的荒原中逐渐远去：
不知你究竟来自何方？
我在哭泣，你却在笑。
你明明知道我的心绪，
却把我扔进情火里烧烤……
在这通向麻扎的路上，哪来如此恣意的歌者？沙依玛洪向我们解释说，这人就是维吾尔民间所说的“阿西克”（痴迷者）。
沙依玛洪认识他。他叫买买提阿西克，是江格里斯麻扎的常客，每年这个时间都会来朝拜。他在麦盖提有子女、有地产和马，不在时就雇人给他管理。他自己就这样漂泊、游荡在绿洲、荒原，是这里有名的阿西克。沙依玛洪还说，买买提阿西克有七个老婆，有一年他全带来了。他不但去麻扎，更在巴扎上演唱。一群老婆都是他的帮手，他说唱，老婆们跟着呼应、伴唱。只是不知今天他为啥一个人来了。
终于到了麻扎。它坐落在叶尔羌河一个分支的河岸边，一个大大的沙丘顶上千百只旗杆缠绕在一起，上面挂有彩条、马尾、羊皮、羊角，还有风干了的死鸡、羊头等物，很像北方草原上的敖包。风中彩条和木杆呱哒呱哒的碰击声在荒原中回荡。
河岸上的两间土屋东倒西歪，旁边是倒塌了很长时间的土建墙迹，几只大锅灶一字排开埋在尘土中，看来很长时间没用，一片狼藉。屋前搭着简易的凉棚，有几个人蹲在土炕上聊天，见我们过来，大家一起行抚胸礼。沙依玛洪给“谢依克”（主管）买合木提介绍了我们的来历，大家让出一片炕让我们坐下。寒暄几句，买合木提提起我们带来的大公鸡走到沙丘下，念了经把鸡杀掉，回头扔给了两位老妇人去收拾。一群男人继续聊天，我们三人便拿起相机拍照去了。
麻扎之舞又哭又笑的人们陷入癫狂
天色暗了下来，西天放出橙色的晚霞。回到岸边的土屋，人们正在做礼拜，我们不敢到前面打扰。做完礼拜，妇人们已把鸡肉抓饭做好了一大锅。用餐时，明显我们三人的碗里肉比其他人的多一些。
吃完饭天黑下来，院子里燃起了篝火，所有人围着火堆，红柳枝在火焰中噼噼啪啪作响。买合木提凝视着火光断断续续地说，实际上麻扎是荒原上最好的地方，所以圣人才选择了在这里长眠。这里有山（沙丘）、有水、有树、有世界上最好的空气和景色，是荒原上人们精神的乐园，需求者的乐土。
火光映红了买合木提的脸庞。他已经是第8代“谢依克”，从小生活在这里，跟父亲放养麻扎的羊群，当年麻扎有200多只羊的固定资产。这些羊大都是民众送的，且不断繁殖。这里有十几间房，有的穷人、乞讨者就长年住在这里，“文革”时全被赶走了。当时他也被赶到阔克吉格带村种地、游街去了，整个麻扎基本被荒废。改革开放以来，他又可以回到江格里斯了，他说这应该感谢政府。
天色越来越黑了，但没有人去睡觉，似乎都在默默地等待着。突然，人们打起了“萨巴依”，开始唱“艾勒克”（唱颂主歌，也有民歌加进来），这是麻扎上的宗教仪式。“艾勒克”由一老妇人领唱，众人附和，节奏性很强，越唱越激烈，声越来越大，情感越来越投入。沙哑的歌声中不少人流下浑浊的汗水和眼泪。有的人边唱边哭，有的人边跳边笑，我也起身加入了队伍，跟着人们手舞足蹈起来……
已是夜里一点多，明显感觉到凉意。沙依玛洪把皮大衣给了我们，买合木提把我们三人安排在了靠灶边的土坑上。昏暗的灶火下，土屋矮得碰头，黑乎乎什么也看不清。不时有大老鼠从旧衣物中窜出，在地上乱跑。我们只好把摄影器材挂在低矮的房梁上，以免被老鼠啃坏。买合木提又给了我们一床被子。说是被子，其实是一堆破布烂棉套，不知多少年了，不知被多少人盖过，但我还是接过来并点头示谢。跑了一整天累了，很快睡去。
睡梦中被说话声吵醒，土炕上躺满了人，买合木提就睡在我旁边，把他的大衣给我搭了一半，我心里对他添了几分敬意。灶膛边有两个新来的南疆壮汉，正在往灶里添柴，老妇人在给他们热饭、烧茶。我翻了下身，那两人的目光迅速射过来，带有明显的敌意。老妇人转过脸说这两位是从莎车来的，他们的媳妇和妹妹跑得不见了，说是天黑她们快到麻扎时，看到了几个对着麻扎拍照的怪人，以为是坏人就吓得向荒原逃去。“怪人”是说我们吗？我内疚起来，把包里带的香肠拿出来给他们吃，并送上了手电筒。两个汉子开始动都没动，过了一会才狼吞虎咽起来，吃完就拿起我的手电筒向屋外走去——他们要继续找他们家的女人。
哭泣的老妇人麻扎很伟大，来求什么的人都有
我和朋友睡不着了，披上皮袄出门，沙依玛洪等几个男人坚持自己去睡在刚才唱“艾勒克”的篝火旁，把土炕让给了我们。
昏暗的月光下，沙丘后面突然传来哭唱声，我和朋友小心绕过去，原来是下午做抓饭的老妇人中的一位。她披着一床旧棉被，眼前是一个破火盆。火炭在盆中时明时灭，她念念有词地往火盆上放着羊油，我们没惊动她，悄悄离开。她又在向麻扎求什么呢？
反正睡不着了，索性和买合木提开始聊天。我问他：“我听说别的麻扎主要是求子的、求福的、忏悔的、治病的，你这里却好像什么人都有？”买合木提说：“他们的麻扎小，只能满足不同的单项祈求者的需求，我们的‘圣人’是帕帝霞的帕帝霞斯（皇帝的皇帝），所以不管是赌钱的、求子的、还愿的、祈福的都来这里。你说我的麻扎伟大不伟大？”
我再问为什么那个老妇哭得那么伤心。买合木提说，那个寡妇热比亚一辈子没生，都五十多了又嫁了个男人。她来住了一个星期了，整夜整夜地祈祷，希望真主会满足她的一切要求。
天已蒙蒙亮，荒原的深处走来两男两女，买合木提说，还好他们安全回来了。我的心也放了下来。荒原的夜总算迎来了朝霞，我看着买合木提走向河边去洗礼。站在沙丘顶上望去，叶尔羌河像银色的飘带从遥远的昆仑飘来，又从我们脚下飘向塔克拉玛干腹地，最后消失在遥远的地平线上。