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北非摩登城市
美国经典影片《北非谍影》（又名《卡萨布兰卡》）演绎了一段二战期间缠绵悱恻却又荡气回肠的爱情故事，而故事的发生地点：摩洛哥的卡萨布兰卡也因此片蜚声天下。不敢说这座城市的名气一定已经超过这个北非小国，但其大名鼎鼎的程度一定高于这个国家的其他城市。
现实世界里，卡萨布兰卡确实有一家里克咖啡馆，和电影里一样地处一条离繁华街道不远、但又不太起眼的小路上。门口笔直的棕榈树在海风中轻舞，西服革履的门卫举手投足之间显示的是欧式服务的优雅从容，白色外墙上银白色的灯光映衬着“Rick’s Café”的字样。夜幕降临，天空墨蓝，月光如水，仿佛下一刻就可以听到《时光流逝》的音乐随风飘远，可以看见一段爱恨悲喜的往事在眼前展开，男主角冷峻如亨弗莱·鲍嘉，而女主角自然如英格丽·褒曼那般端庄优雅……
电影是感人的，想象是美丽的，然而现实终归是现实。这家里克咖啡馆并不是电影里那家承载了几多故事的咖啡馆，甚至这部电影也不是在卡萨布兰卡实地拍摄的。片中涉及卡萨布兰卡的镜头都是在华纳公司的摄影棚里完成的。
这个事实听起来确实有点儿令人遗憾。想必很多人是因为电影而认识了卡萨布兰卡，也是因为这部电影来到了这个城市，走进了这座咖啡馆。不过，即使没有这部电影，卡萨布兰卡依然存在，并且依然美丽。
尽管摩洛哥的首都是拉巴特，但这个国家的经济、金融、工业中心却是卡萨布兰卡。相比起摩洛哥的四大皇城：菲斯、梅克内斯、马拉喀什、拉巴特，卡萨布兰卡并没有那么耀眼的历史。7世纪的时候，这里还只是摩洛哥原住民柏柏尔人的一个定居点。19世纪中期，它也不过是座人口不到1000的村庄而已。但是与欧洲一海之隔的战略性地理位置不断吸引着来自西班牙、英国、法国等地的商人，同时也促使越来越多的摩洛哥人来此打拼。到了20世纪初，这里的人口已经超过两万。而卡萨布兰卡之所以有今天还要感谢法国人。20世纪初摩洛哥沦为法国保护国的时候，这座城市被法国当作渗透摩洛哥的前沿阵地。当时，第一任法国总督就决心把卡萨布兰卡建成一个经济枢纽兼作欧洲人在北非的主要定居地。在后来近40年的时间里，无数天才设计师、建筑学家来到这座城市，无数大型基建项目在城内、港口展开。即使在1956年摩洛哥独立以后，卡萨布兰卡也没有停止发展、扩大的脚步。如今，卡萨布兰卡是非洲大陆上最大的都市之一，它的港口是摩洛哥最为繁忙的一个，人口也达到了350多万，其规模和发达程度远远超过了摩洛哥的其他城市。昔日不起眼的海边村庄已经成长为一国支柱。
卡萨布兰卡的发展史注定了这座城市更为现代、更为时尚。确实，当我从突尼斯乘机抵达卡萨布兰卡后，这座城市给我的第一印象就是和一路走过的北非城市很不一样，没有那种扑面而来、如影随形、浸透了千年历史的厚重感。大街笔直宽阔，即使在冬季也是绿树成荫、鲜花盛开，现代化的办公大厦线条简单流畅，高级酒店的金字招牌耀眼，就连路上行人的穿着也更加入时。虽然也有不少人穿着传统服装，但从头到脚裹在黑袍里的打扮难得一见，更多的是现代装束或者是将现代与传统合二为一，就像在阿拉伯联盟公园碰到的那位窈窕女郎，从头到脚的土耳其式长袍上绘满了虎纹图案，时尚而张扬。
没有四大皇城那样动辄数百上千年的建城史，自然也就没有随处可见的历史遗迹、文化遗产，装点着卡萨布兰卡这座现代城市的当然是现代景观。总结起来，这里有一个公园、一个广场、一条大街、一段海滩、一座清真寺比较有代表性。
年轻之城
这“一个公园”就是刚才说到的位于卡萨布兰卡市中心的阿拉伯联盟公园（Park of the Arab League）。与其说是座公园，倒不如说是一条令人赏心悦目的林荫大道。正值冬季，这里仍然绿茵铺地，两旁是十几米高的棕榈树，笔直而挺拔。有意思的是，每棵棕榈树的下面都种着某种藤蔓植物，顺着棕榈树干缠缠绕绕地把靠近地面大约四五米长的一段树干包裹得严严实实。而且经过精心侍弄，每株藤蔓都是一样的高度、一样的粗细，仿佛是给棕榈树穿上了毛茸茸的定制护膝。在北京的冬天，园林工人会为树干缠上草绳保暖。不知道这藤蔓的作用是不是也用来保护棕榈树，抑或是单纯的园林设计。这座公园号称卡萨布兰卡的“绿肺”，是繁华市中心的一块绿洲。它没有围墙，更不需要买票进入，人们或穿园而过、或休闲聊天、或健身嬉戏，来去随意地好像是在自家的园子，让习惯了“禁止践踏草坪”字样的我着实有些嫉妒。
离开阿拉伯联盟公园，沿着哈桑二世大街向北就可以来到“一个广场”：穆罕默德五世广场。这个广场可以说是卡萨布兰卡的行政中心，政府机关、法院、文教组织、中央邮局、领事馆、银行都集中其四周。其中，法院因为完全占据了广场一边且正对广场而格外醒目。别看它横平竖直的线条仿佛高坐堂上的法官一样不易亲近，可当我试探地走近时，门卫却报以鼓励的微笑并且打手势让我进去参观，而里面的警卫也只是问了问我从那里来的就让我随意了。这座建筑是20世纪初期的产物，典型的摩尔式风格。绿色的琉璃瓦、四方的庭院、有顶的长廊、拱形的窗洞。如果不是知道这是法院，很有可能会以为是某个朝代的王宫呢。从法院的长廊里可以将整个广场一览无余。广场面积不大，被一条马路分成两半，高大的棕榈树、修建齐整的红色灌木、绿色草坪点缀其上。稍远一点可以看到喷泉那里闲坐着不少人，还有很多孩子正“与鸽共舞”，这也是“鸽子广场”别称的由来。作为卡萨布兰卡的政治中心，穆罕默德五世广场看起来倒是轻松而惬意，平易近人得很。
在穆罕默德五世广场的东北方向就是“一条大街”，即穆罕默德五世大街。这条大街建于1915年，设计的时候就打算把它建成贯穿商业中心的主动脉。街道两旁有很多漂亮的建筑，其外立面十分精致抢眼。阳台、石柱、镶嵌画的装饰、几何图案的雕刻，在专业人士的眼中，它们在装饰风格上融合了摩洛哥的阿拉伯传统艺术以及起源于20世纪20年代的法国、30年代风靡全球的装饰艺术；华丽的雕刻、弧形的阳台让我恍然产生了置身于巴黎或布拉格街头的错觉。这些建筑中的代表作是建于20世纪初期的三栋公寓楼，可见法国殖民时期给此地留下了多么深刻的印记。而这条大街的另一个看点就是商店、餐馆不断的走廊，和巴黎的香榭丽舍大道有异曲同工之妙。穆罕默德五世大街，以摩洛哥“独立之父”命名，一个再“本土化”不过的名字，却有着很欧化的内涵。
如果说这一路看过来的公园、广场、大街至少还有着很摩洛哥的名字，那么下一个目的地，迈阿密海滩则是彻头彻尾地“西化”了。其实，这段海滩和很多海滨城市的滨海大道相比并没有十分特别之处，同样是餐厅、酒吧、俱乐部鳞次栉比，想必夏季时分定会热闹非凡。让我印象深刻的是走过这片灯红酒绿后看到的踢球人。摩洛哥人酷爱足球，而摩洛哥国家队也是第一支打进世界杯决赛周的非洲球队。摩洛哥随处可见这项运动，有的是在正式的体育场，而大多数就是在街边空地上，哪怕只有巴掌大的地方，哪怕只有三五个人也照样踢得不亦乐乎。就像在眼前的海滩上，没有边线、没有球门、没有灯光，借着落日余晖，数百人热热闹闹地同时展开着若干场对决，战场绵延到海滩的尽头，直到水天交接之处。他们有的行头齐整，而有的干脆赤着脚，有些不过是10岁左右的稚童，而更多的是20岁左右的青年。摩洛哥是个有着悠久历史的年轻国家，超过65岁的人口不到全国的5%。而迈阿密海滩的这群年轻人就是摩洛哥蓬勃朝气的一个代表，奔放、青春、活力四射。
世界第二清真寺
既然是现代化城市，经济上又位列一国之首，卡萨布兰卡当然要有地标性的、甚至是可以传世的建筑来衬托它的地位。在穆斯林国家的城市里，最好的建筑往往都是清真寺，卡萨布兰卡也是如此——这样的一座建筑就是哈桑二世清真寺。哈桑二世是摩洛哥“独立之父”穆罕默德五世的儿子，从1957年被立为王储到1999年去世的近50年时间内在国家政治、经济建设方面建树颇多。这座清真寺也正是他执政期间的产物，从1987年到1993年历时6年建成。
哈桑二世清真寺坐落在卡萨布兰卡的西北端，紧临大西洋，占地9万平方米，乃世界第二大宗教建筑，规模仅次于沙特的麦加大清真寺（也有资料将其排在世界第三）。实际上，哈桑二世清真寺的三分之二建筑都是在填海造地的基础上而建，远远看去像是浮在海面上一般。据说，这样的设计还是源于哈桑二世本人。《古兰经》提到“真主之宝座位于水上”（The Throne of God was on water），他因此受到启发，有了海上建寺的大胆设想。实际上，这座建筑也暗合阿拉伯祖先飘洋过海来到摩洛哥之意，体现了当时乘风破浪的勇气和开拓精神。的确，从远处眺望，哈桑二世清真寺仿佛是蓄势待发的巨轮，高达200米的宣礼塔如桅杆一般坚韧屹立。而到了夜晚，宣礼塔上会发射出两股30公里长的激光光柱直指麦加的方向，正如灯塔一样指引着芸芸众生。在走过的国家当中，现代清真寺建筑我看得并不多，其中印象深刻的是阿联酋的阿布扎比大清真寺。那也是世界第八大清真寺，占地2万多平方米。可是相比起阿联酋的财大气粗，摩洛哥的财力在非洲也不过居中，居然拥有如此恢弘的世界级建筑，怎不让人暗暗称奇。
外观已经先声夺人，因此更加期待这座伊斯兰世界最西端的清真寺到底是什么模样。一早来到清真寺，发现等待进入祈祷大厅的游客比起其他景点来只多不少，而且大多是来自欧洲的团队，散客只能靠后了。不过这倒给了我足够的时间近距离看看这座清真寺的外观。远看的时候以为这是座白色的建筑，近看才发现原来外墙、石柱、大门普遍采用的是略有些灰白或奶黄色的大理石，与阿布扎比大清真寺梦幻般的纯白色相比，这样的颜色倒是为这座不到20年的建筑平添了几分古朴和沉稳。屋顶以及宣礼塔则用绿色琉璃瓦装饰，特别是宣礼塔上的图案十分繁复绚丽，这大概是我见过的最华丽的宣礼塔了。入口采用“门套门”的设计，传统穆斯林建筑特色的大理石拱顶下面才是真正的铜质大门，表面满是几何图案的雕刻。
等到进入清真寺内部，我终于彻底明白了为什么摩洛哥人在说到哈桑二世清真寺的时候都是一脸骄傲，仿佛比那些数百上千年的历史遗迹还要珍贵。建筑规模之大自不必再说，内部装饰之华贵以及采用的现代高科技才是哈桑二世清真寺越众而出的根本。可容纳2.5万人的祈祷大厅是整座清真寺之精华，其面积广达2万平方米，几乎占了整座建筑群的四分之一。离地面大约60米的巨大中央顶棚有传统的镶金花纹，重达上千吨，面积达数千平方米，可以像两扇自动大门一样在几分钟内开启闭合，方便室内采用自然光线，是哈桑二世清真寺里最现代化的一处。这样的设计、这样的规模在整个伊斯兰建筑世界里是绝无仅有的。而大厅的装饰也分外夺目：雍容华贵的吊灯据说来自意大利，是寺内采用的唯一舶来品；大理石地面不仅光可鉴人而且防滑，下面还铺有电热地暖，从此冬天的教众不必忍受脚下的冰凉；墙壁上有典型的阿拉伯风格的镶嵌图案，和高大廊柱上的石膏装饰交相辉映。
地下一层有宽阔的大厅，在石柱之间散布着一个个供穆斯林做礼拜前净手、净面用的喷泉，呈盛开的莲花造型。在灯光下看去，这里仿佛是清冷月色下森林里的一片莲池。喷泉数量很多，完全与清真寺的规模相匹配。如果需要净身，这里也建有大型的土耳其浴室和摩尔浴室，为信徒提供的设施可谓面面俱到。
出了清真寺来到外面的庭院，这里的台阶并不像传统的清真寺那样完全平直对称，而是宽窄不同，并且形成横向或斜向的交叉，使得整个庭园少了些四四方方的规整严肃，多了些轻快的韵律。清真寺的一侧就是大西洋，尽管平静却难掩其磅礴气势。海天长空的景致，也只有哈桑二世清真寺这样的大手笔才当得起。
其实，在游人极少涉足的老城，卡萨布兰卡也有狭窄、拥挤、陈旧的一面。但这并不妨碍它正一步步迈向现代化国际大都市的地位。在前往卡萨布兰卡的飞机上翻看摩洛哥航空公司的机内杂志，除了各种国际会议、展览在摩洛哥召开的消息，有一则说的是历时4年的摩洛哥购物中心终于落成开业。这座占地20多万平方米的建筑内，巨型水族箱、音乐喷泉、花园、影院、溜冰场、店铺、餐厅、休闲设施一应俱全，为卡萨布兰卡又添了新的现代化地标。去年12月1日的开业音乐会上甚至邀请到了巨星詹妮弗·洛佩兹表演庆祝。谁说在不远的将来，卡萨布兰卡不会成为北非的迪拜呢？
（作者新浪微博@京城懒猫http://weibo.com/u/2028806685）
美国经典影片《北非谍影》（又名《卡萨布兰卡》）演绎了一段二战期间缠绵悱恻却又荡气回肠的爱情故事，而故事的发生地点：摩洛哥的卡萨布兰卡也因此片蜚声天下。不敢说这座城市的名气一定已经超过这个北非小国，但其大名鼎鼎的程度一定高于这个国家的其他城市。
现实世界里，卡萨布兰卡确实有一家里克咖啡馆，和电影里一样地处一条离繁华街道不远、但又不太起眼的小路上。门口笔直的棕榈树在海风中轻舞，西服革履的门卫举手投足之间显示的是欧式服务的优雅从容，白色外墙上银白色的灯光映衬着“Rick’s Café”的字样。夜幕降临，天空墨蓝，月光如水，仿佛下一刻就可以听到《时光流逝》的音乐随风飘远，可以看见一段爱恨悲喜的往事在眼前展开，男主角冷峻如亨弗莱·鲍嘉，而女主角自然如英格丽·褒曼那般端庄优雅……
电影是感人的，想象是美丽的，然而现实终归是现实。这家里克咖啡馆并不是电影里那家承载了几多故事的咖啡馆，甚至这部电影也不是在卡萨布兰卡实地拍摄的。片中涉及卡萨布兰卡的镜头都是在华纳公司的摄影棚里完成的。
这个事实听起来确实有点儿令人遗憾。想必很多人是因为电影而认识了卡萨布兰卡，也是因为这部电影来到了这个城市，走进了这座咖啡馆。不过，即使没有这部电影，卡萨布兰卡依然存在，并且依然美丽。
尽管摩洛哥的首都是拉巴特，但这个国家的经济、金融、工业中心却是卡萨布兰卡。相比起摩洛哥的四大皇城：菲斯、梅克内斯、马拉喀什、拉巴特，卡萨布兰卡并没有那么耀眼的历史。7世纪的时候，这里还只是摩洛哥原住民柏柏尔人的一个定居点。19世纪中期，它也不过是座人口不到1000的村庄而已。但是与欧洲一海之隔的战略性地理位置不断吸引着来自西班牙、英国、法国等地的商人，同时也促使越来越多的摩洛哥人来此打拼。到了20世纪初，这里的人口已经超过两万。而卡萨布兰卡之所以有今天还要感谢法国人。20世纪初摩洛哥沦为法国保护国的时候，这座城市被法国当作渗透摩洛哥的前沿阵地。当时，第一任法国总督就决心把卡萨布兰卡建成一个经济枢纽兼作欧洲人在北非的主要定居地。在后来近40年的时间里，无数天才设计师、建筑学家来到这座城市，无数大型基建项目在城内、港口展开。即使在1956年摩洛哥独立以后，卡萨布兰卡也没有停止发展、扩大的脚步。如今，卡萨布兰卡是非洲大陆上最大的都市之一，它的港口是摩洛哥最为繁忙的一个，人口也达到了350多万，其规模和发达程度远远超过了摩洛哥的其他城市。昔日不起眼的海边村庄已经成长为一国支柱。
卡萨布兰卡的发展史注定了这座城市更为现代、更为时尚。确实，当我从突尼斯乘机抵达卡萨布兰卡后，这座城市给我的第一印象就是和一路走过的北非城市很不一样，没有那种扑面而来、如影随形、浸透了千年历史的厚重感。大街笔直宽阔，即使在冬季也是绿树成荫、鲜花盛开，现代化的办公大厦线条简单流畅，高级酒店的金字招牌耀眼，就连路上行人的穿着也更加入时。虽然也有不少人穿着传统服装，但从头到脚裹在黑袍里的打扮难得一见，更多的是现代装束或者是将现代与传统合二为一，就像在阿拉伯联盟公园碰到的那位窈窕女郎，从头到脚的土耳其式长袍上绘满了虎纹图案，时尚而张扬。
没有四大皇城那样动辄数百上千年的建城史，自然也就没有随处可见的历史遗迹、文化遗产，装点着卡萨布兰卡这座现代城市的当然是现代景观。总结起来，这里有一个公园、一个广场、一条大街、一段海滩、一座清真寺比较有代表性。
年轻之城
这“一个公园”就是刚才说到的位于卡萨布兰卡市中心的阿拉伯联盟公园（Park of the Arab League）。与其说是座公园，倒不如说是一条令人赏心悦目的林荫大道。正值冬季，这里仍然绿茵铺地，两旁是十几米高的棕榈树，笔直而挺拔。有意思的是，每棵棕榈树的下面都种着某种藤蔓植物，顺着棕榈树干缠缠绕绕地把靠近地面大约四五米长的一段树干包裹得严严实实。而且经过精心侍弄，每株藤蔓都是一样的高度、一样的粗细，仿佛是给棕榈树穿上了毛茸茸的定制护膝。在北京的冬天，园林工人会为树干缠上草绳保暖。不知道这藤蔓的作用是不是也用来保护棕榈树，抑或是单纯的园林设计。这座公园号称卡萨布兰卡的“绿肺”，是繁华市中心的一块绿洲。它没有围墙，更不需要买票进入，人们或穿园而过、或休闲聊天、或健身嬉戏，来去随意地好像是在自家的园子，让习惯了“禁止践踏草坪”字样的我着实有些嫉妒。
离开阿拉伯联盟公园，沿着哈桑二世大街向北就可以来到“一个广场”：穆罕默德五世广场。这个广场可以说是卡萨布兰卡的行政中心，政府机关、法院、文教组织、中央邮局、领事馆、银行都集中其四周。其中，法院因为完全占据了广场一边且正对广场而格外醒目。别看它横平竖直的线条仿佛高坐堂上的法官一样不易亲近，可当我试探地走近时，门卫却报以鼓励的微笑并且打手势让我进去参观，而里面的警卫也只是问了问我从那里来的就让我随意了。这座建筑是20世纪初期的产物，典型的摩尔式风格。绿色的琉璃瓦、四方的庭院、有顶的长廊、拱形的窗洞。如果不是知道这是法院，很有可能会以为是某个朝代的王宫呢。从法院的长廊里可以将整个广场一览无余。广场面积不大，被一条马路分成两半，高大的棕榈树、修建齐整的红色灌木、绿色草坪点缀其上。稍远一点可以看到喷泉那里闲坐着不少人，还有很多孩子正“与鸽共舞”，这也是“鸽子广场”别称的由来。作为卡萨布兰卡的政治中心，穆罕默德五世广场看起来倒是轻松而惬意，平易近人得很。
在穆罕默德五世广场的东北方向就是“一条大街”，即穆罕默德五世大街。这条大街建于1915年，设计的时候就打算把它建成贯穿商业中心的主动脉。街道两旁有很多漂亮的建筑，其外立面十分精致抢眼。阳台、石柱、镶嵌画的装饰、几何图案的雕刻，在专业人士的眼中，它们在装饰风格上融合了摩洛哥的阿拉伯传统艺术以及起源于20世纪20年代的法国、30年代风靡全球的装饰艺术；华丽的雕刻、弧形的阳台让我恍然产生了置身于巴黎或布拉格街头的错觉。这些建筑中的代表作是建于20世纪初期的三栋公寓楼，可见法国殖民时期给此地留下了多么深刻的印记。而这条大街的另一个看点就是商店、餐馆不断的走廊，和巴黎的香榭丽舍大道有异曲同工之妙。穆罕默德五世大街，以摩洛哥“独立之父”命名，一个再“本土化”不过的名字，却有着很欧化的内涵。
如果说这一路看过来的公园、广场、大街至少还有着很摩洛哥的名字，那么下一个目的地，迈阿密海滩则是彻头彻尾地“西化”了。其实，这段海滩和很多海滨城市的滨海大道相比并没有十分特别之处，同样是餐厅、酒吧、俱乐部鳞次栉比，想必夏季时分定会热闹非凡。让我印象深刻的是走过这片灯红酒绿后看到的踢球人。摩洛哥人酷爱足球，而摩洛哥国家队也是第一支打进世界杯决赛周的非洲球队。摩洛哥随处可见这项运动，有的是在正式的体育场，而大多数就是在街边空地上，哪怕只有巴掌大的地方，哪怕只有三五个人也照样踢得不亦乐乎。就像在眼前的海滩上，没有边线、没有球门、没有灯光，借着落日余晖，数百人热热闹闹地同时展开着若干场对决，战场绵延到海滩的尽头，直到水天交接之处。他们有的行头齐整，而有的干脆赤着脚，有些不过是10岁左右的稚童，而更多的是20岁左右的青年。摩洛哥是个有着悠久历史的年轻国家，超过65岁的人口不到全国的5%。而迈阿密海滩的这群年轻人就是摩洛哥蓬勃朝气的一个代表，奔放、青春、活力四射。
世界第二清真寺
既然是现代化城市，经济上又位列一国之首，卡萨布兰卡当然要有地标性的、甚至是可以传世的建筑来衬托它的地位。在穆斯林国家的城市里，最好的建筑往往都是清真寺，卡萨布兰卡也是如此——这样的一座建筑就是哈桑二世清真寺。哈桑二世是摩洛哥“独立之父”穆罕默德五世的儿子，从1957年被立为王储到1999年去世的近50年时间内在国家政治、经济建设方面建树颇多。这座清真寺也正是他执政期间的产物，从1987年到1993年历时6年建成。
哈桑二世清真寺坐落在卡萨布兰卡的西北端，紧临大西洋，占地9万平方米，乃世界第二大宗教建筑，规模仅次于沙特的麦加大清真寺（也有资料将其排在世界第三）。实际上，哈桑二世清真寺的三分之二建筑都是在填海造地的基础上而建，远远看去像是浮在海面上一般。据说，这样的设计还是源于哈桑二世本人。《古兰经》提到“真主之宝座位于水上”（The Throne of God was on water），他因此受到启发，有了海上建寺的大胆设想。实际上，这座建筑也暗合阿拉伯祖先飘洋过海来到摩洛哥之意，体现了当时乘风破浪的勇气和开拓精神。的确，从远处眺望，哈桑二世清真寺仿佛是蓄势待发的巨轮，高达200米的宣礼塔如桅杆一般坚韧屹立。而到了夜晚，宣礼塔上会发射出两股30公里长的激光光柱直指麦加的方向，正如灯塔一样指引着芸芸众生。在走过的国家当中，现代清真寺建筑我看得并不多，其中印象深刻的是阿联酋的阿布扎比大清真寺。那也是世界第八大清真寺，占地2万多平方米。可是相比起阿联酋的财大气粗，摩洛哥的财力在非洲也不过居中，居然拥有如此恢弘的世界级建筑，怎不让人暗暗称奇。
外观已经先声夺人，因此更加期待这座伊斯兰世界最西端的清真寺到底是什么模样。一早来到清真寺，发现等待进入祈祷大厅的游客比起其他景点来只多不少，而且大多是来自欧洲的团队，散客只能靠后了。不过这倒给了我足够的时间近距离看看这座清真寺的外观。远看的时候以为这是座白色的建筑，近看才发现原来外墙、石柱、大门普遍采用的是略有些灰白或奶黄色的大理石，与阿布扎比大清真寺梦幻般的纯白色相比，这样的颜色倒是为这座不到20年的建筑平添了几分古朴和沉稳。屋顶以及宣礼塔则用绿色琉璃瓦装饰，特别是宣礼塔上的图案十分繁复绚丽，这大概是我见过的最华丽的宣礼塔了。入口采用“门套门”的设计，传统穆斯林建筑特色的大理石拱顶下面才是真正的铜质大门，表面满是几何图案的雕刻。
等到进入清真寺内部，我终于彻底明白了为什么摩洛哥人在说到哈桑二世清真寺的时候都是一脸骄傲，仿佛比那些数百上千年的历史遗迹还要珍贵。建筑规模之大自不必再说，内部装饰之华贵以及采用的现代高科技才是哈桑二世清真寺越众而出的根本。可容纳2.5万人的祈祷大厅是整座清真寺之精华，其面积广达2万平方米，几乎占了整座建筑群的四分之一。离地面大约60米的巨大中央顶棚有传统的镶金花纹，重达上千吨，面积达数千平方米，可以像两扇自动大门一样在几分钟内开启闭合，方便室内采用自然光线，是哈桑二世清真寺里最现代化的一处。这样的设计、这样的规模在整个伊斯兰建筑世界里是绝无仅有的。而大厅的装饰也分外夺目：雍容华贵的吊灯据说来自意大利，是寺内采用的唯一舶来品；大理石地面不仅光可鉴人而且防滑，下面还铺有电热地暖，从此冬天的教众不必忍受脚下的冰凉；墙壁上有典型的阿拉伯风格的镶嵌图案，和高大廊柱上的石膏装饰交相辉映。
地下一层有宽阔的大厅，在石柱之间散布着一个个供穆斯林做礼拜前净手、净面用的喷泉，呈盛开的莲花造型。在灯光下看去，这里仿佛是清冷月色下森林里的一片莲池。喷泉数量很多，完全与清真寺的规模相匹配。如果需要净身，这里也建有大型的土耳其浴室和摩尔浴室，为信徒提供的设施可谓面面俱到。
出了清真寺来到外面的庭院，这里的台阶并不像传统的清真寺那样完全平直对称，而是宽窄不同，并且形成横向或斜向的交叉，使得整个庭园少了些四四方方的规整严肃，多了些轻快的韵律。清真寺的一侧就是大西洋，尽管平静却难掩其磅礴气势。海天长空的景致，也只有哈桑二世清真寺这样的大手笔才当得起。
其实，在游人极少涉足的老城，卡萨布兰卡也有狭窄、拥挤、陈旧的一面。但这并不妨碍它正一步步迈向现代化国际大都市的地位。在前往卡萨布兰卡的飞机上翻看摩洛哥航空公司的机内杂志，除了各种国际会议、展览在摩洛哥召开的消息，有一则说的是历时4年的摩洛哥购物中心终于落成开业。这座占地20多万平方米的建筑内，巨型水族箱、音乐喷泉、花园、影院、溜冰场、店铺、餐厅、休闲设施一应俱全，为卡萨布兰卡又添了新的现代化地标。去年12月1日的开业音乐会上甚至邀请到了巨星詹妮弗·洛佩兹表演庆祝。谁说在不远的将来，卡萨布兰卡不会成为北非的迪拜呢？
（作者新浪微博@京城懒猫http://weibo.com/u/2028806685）