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在我们称之为“母亲河”的那条大河身旁，在沉积亿万年岁月的黄土高原上，有一颗璀璨的明珠，这就是宁夏。早在唐代，宁夏就有“贺兰山下果园成，塞北江南旧有名”的盛誉。可见，早在唐代之前，这里就已经美名远扬了。
一个难得的考察机会，我得以游走在宁夏的大地上，感受这里魅力无穷的景致和多姿多彩的文化。
银川印象
飞机降落在银川河东机场，舱门打开，走下舷梯，一股清风扑面而来，夹杂着黄土高原特有的泥土芬芳，沁人心脾，好舒服啊！天旷地远，阳光敞亮，刚才还汗津津、黏糊糊的胳膊，好像用干沙子搓过一样爽净。
沿着机场通向市区的高速公路，我们驱车疾行。路旁黛绿色的山峦和各种高大挺拔的绿树，不时映入眼帘，不断地矫正着我原来以为此地荒凉的陈旧观念。车进市区，只见街道宽阔，建筑新潮，蓝天绿树，繁花争艳，各种阿拉伯风格的清真寺建筑和充满现代化气息的高楼大厦交相辉映，折射出这座回族自治区首府的独特神韵。
由于时间紧张，我只能见缝插针，在初露的晨曦和苍茫的暮色中，出没于银川的大街小巷，尽可能地用相机定格一些难忘的城市景点和市井生活。
老街老巷，古风古韵，我总会不自觉地放慢脚步，放轻脚步，因为我知道，我的脚下就是曾经威震中国北方、持续200年的大夏王朝的国都，就是那个令岳飞不能释怀、立志“驾长车，踏破贺兰山缺”的沃土，就是那个让一代天骄成吉思汗魂牵梦萦、最后死不瞑目的党项族故土。或许，我的每一步，我所到的每一处，都能踏出许多金戈铁马、刀光剑影的故事，都能踏出无数壮怀激烈、气吞山河的豪情。
从酒店出来，步行10分钟，就可以到达现在银川最繁华的商业街，现代化商场鳞次栉比，穿着时尚的市民们摩肩接踵，享受着生活的快乐。我对此似乎有些麻木不仁，惟一激起我浓厚兴趣的是现代化气息笼罩下的原生态的古老遗迹。在这些摩天大楼的包围与衬托下，一座玲珑秀丽的古典建筑，鹤立鸡群般显示着自己的个性，这就是今天银川保存最完整的历史遗迹——鼓楼。
在银川的两天时间中，或早或晚，我数次徘徊在鼓楼周围，细细端详，深深品味，一种浑厚博大的历史气息，穿透如沙流逝般的岁月，展现在我面前。
据记载，鼓楼始建于清道光元年（1821），通高26米，高台基四面各有一个拱形门洞，门额上的铭刻，南为“来薰”，北为“拱极”，西为“挹爽”，东为“迎恩”，系当时的宁夏知府赵宜鸣所题。今天的鼓楼，是清光绪三十四年（1908）开始重建，直到1917年才完成的。登楼远眺，古城新貌尽收眼底。
晨曦中登楼，看着一轮红日冉冉升起，心旷神怡。暮色中登楼，却见万家灯火，车水马龙，古老与现代碰撞出奇异的火花。恍惚间，一种历史的沧桑感和生命力，让人不由地生出些许敬畏。鼓楼是这样，银川何尝不是这样！
壮哉，青铜峡
青铜峡是“塞上江南”宁夏的富庶地之一，它在历史上曾对宁夏有过巨大的贡献。由于地理位置重要，也是历代兵家争夺之地。因此，文人墨客对青铜峡多有吟颂和记述。而今，青铜峡在宁夏仍具有重要地位和作用。
到青铜峡参观那天，艳阳高照，晴空万里。登上青铜峡水库的大坝，放眼望去，只见滔滔黄河水，浊浪滚滚，飞花碎玉般冲到坚固的钢闸前，涌起一朵朵直径几米的土黄色浪花，骤然被抛起，复又被狠狠砸下，如排山倒海，如万马奔腾，气势十分壮观。
饱览大坝景色后，我们乘坐快艇高速行驶在黄河之中。浪花飞溅，欢声笑语。七拐八拐，转过几片苇草丛生的大滩，来到了青铜峡峡口山东麓，赫赫有名的全国重点文物保护单位一百零八塔就在眼前，我们便弃艇登陆，近距离地观察这神奇无比的塔林。
一百零八塔，因塔数而名，俗称“穆桂英点将台”，黄河自塔下向北流去。该塔建于西夏时期，背山面河，依山凿石分阶而建。自上而下，按一、三、三、五、五、七、九、十一、十三、十七、十九的奇数排列，正好108座，呈等腰三角形分布。
一百零八塔的单体结构，略有差异。最上边的是单塔，形制高大，高3.5米，塔基呈方形，为八角形束腰须弥座，塔身为覆钵式，塔顶为宝珠式。其余各塔均为2.5米高。塔心正中立一木柱，内填土坯，外砌青砖，涂白色。无论远望近观，都气势非凡。
在西藏西部地区，将108座塔有序排列的情况也有，内地除了青铜峡之外尚未发现别的地方有这种景观，而且西藏地区108座塔基本上是横向排列，像青铜峡这样排成三角形的，实在罕见，从中可以发现藏传佛教对当年强盛一时的西夏王朝影响的端倪。
游览完一百零八塔，我们乘摩托艇返航。适逢盛夏，河风吹拂，水花如雨，凉爽惬意，心旷神怡。一百零八塔掩映在金色的阳光中，与我们渐行渐远了。坐在摩托艇中，跃起跌宕在峰谷浪尖中，人间的烦恼顷刻间都涤荡得一干二净了。
难忘固原
六盘山的褶皱里，布满了大大小小的村落。这些村落在六盘山的东北坡汇流成一个不大不小的城市，这就是固原。
在宁夏期间，路过固原，在这儿住了一天，一览古城山色。固原的内外城尚完整，古朴的大钟楼高踞在圆柱形的土台上，好似蒙满征尘的将军，使人生出遗世独立之感。就连新修建的固原影剧院也是古香古色，琉璃金瓦，现代气息之中糅进了不少古代的元素。
固原这座山城十分别致。或许是地处偏远的缘故，它保留了相当多的原生态的古风古韵。很多人都知道它今日的贫困，漠视的却是它沉淀在历史死角中的辉煌。
固原历来乃兵家必争之地。安史之乱，唐玄宗逃至四川，李享在灵武即位，凭借的就是固原之险。成吉思汗出征青海，也假道固原，南出萧关。固原的周围有许多著名的古代遗址，如秦长城、唐太宗巡行的瓦亭城等。固原从它诞生的那一天起，就与战争血脉相连。作为中原汉族抵御北方游牧民族侵扰的前沿阵地，固原在一个相当长的时期里战事不断，几度血流成河，几度白骨蔽野。古代中亚细亚许多民族都曾在这块土地上来来去去，得而复失，失而复得。作为一个地理实体，固原首先是因为军事需要才得以建立与建设的。
然而，近代以来，北方游牧民族的强悍一去不复返了。泱泱中华面临的威胁从北方陆地转移到了东南沿海，固原的的军事价值逐渐丧失，风光不再。人们不再关注它，权力、荣耀和财富也离它渐行渐远了。固原的历史实在是太长了，它似乎已经被历史榨干了，耗尽了所有的能量，然后被遗弃，变得荒凉、残破。
固原的辉煌，犹如游牧民族所崇拜的苍鹰暮归般远去，连天的烽烟和震耳的厮杀声也随着一个个朝代的更替而变成史书上静默着的文字了，只有那些依稀可辨的遗址，不时出土的文物，还在无声地诉说着往昔的故事，使我们透过历史的烟云，发出感慨不已的叹息。
走近固原，轻轻拭去岁月落在它身上的尘埃，可以领略到它熠熠生辉的光彩。这光辉，来源于古代的辉煌，更来源于今天这里的人民快乐而自尊的生活状态，这是最难能可贵的。
小城中卫
到过宁夏的人，无不为宁夏人文景观中强烈的边塞风情所震撼。别看现在的宁夏仅仅是西北内陆的一个省级自治区，它在历史上却是十分重要的边塞要冲，素有“关中屏障，河陇咽喉”之称，战略地位非同寻常。“看大漠孤烟长河落日秦燧汉关今犹在，听塞外羌笛胡啸马嘶张骞李广俱往矣”，矗立在腾格里沙漠中的一副刻写在木头上的对联，迎着沙漠上粗犷的朔风，顽强地向人们昭示着这里的军事意义。
宁夏也好，中卫也好，其他的宁夏地名也好，无不与军事、边塞息息相关。就拿“宁夏”这一地名来说，1227年蒙古铁骑灭了西夏，1288年，元朝改西夏故地中兴路为宁夏府路。我国著名记者范长江在其所著《中国的西北角》中说：“所谓宁夏，就是平定西夏，使之永远安定的意思。”历代统治者都希望这个地方平静安定，但宁夏长期以来一直不平静、不安定，这里一直是农耕民族与游牧民族拉锯争夺的战场。为了防止游牧民族南下侵扰，历代统治者都十分重视在这里驻扎军队，巩固边防。
中卫等地便这样应运而生了。明代实行卫所制，正如青岛地区设有灵山卫、螯山卫等一样，明政府设立宁夏卫（后改为宁夏镇），辖左、中、右、三个屯卫及宁夏前卫，后增设宁夏中卫和宁夏后卫，现在，“前卫”、“后卫”这两个名称消失了，但是，“中卫”这个地名却保留了下来。
马背上的民族，骁勇善战，策马挥刀，往来驰骋，大漠黄沙，滚滚征尘；汉族守卒，严阵以待，据守城垣。中卫城经常狼烟四起，处于临战状态。
有了驻军，有了军事机构，于是，就有了城，有了市井，有了街坊，有了贸易市场，有了文化生活，中卫城一跃成为雄踞腾格里沙漠边缘的军事重镇。可见，战争可以摧毁文明，也可以培育文明，只是人类需要付出极高的代价。
宁夏的很多地方，都有钟鼓楼，中卫也不例外。在中卫，我恰巧住在鼓楼边上的宾馆中，得以近距离地观察这座饱经历史风霜的古建筑。那是一个夏日的晚上，虽然已经快9点了，但太阳依然不肯下山，余辉将小小的中卫城染成了淡金色。清风徐徐拂过，略显空旷的小城一片肃穆。城中央十字路口处的鼓楼，巍然挺立，充满了神秘感。我从不同的角度观察、欣赏着这座古建筑，沙漠吹来的清风，忽然让我想起些什么，是边塞将士甲胄被边风撕裂的声音，还是游牧部族的骏马缰绳傲然勒扯的咴咴马嘶，不得而知，但有一点是确定无疑的，那就是所有这些都曾与这落日的余辉一道渲染过这片空间。
中卫鼓楼四面各有题字，而且各有千秋，寓意深刻，特色十分明显。东边是“锁扼青铜”，北边是“控制边陲”，西边是“爽挹沙山”，南边是“对峙香岩”，折射出中卫城的重要战略价值。
暮色越来越深了，万家灯火，华灯初放，鼓楼附近的中心广场热闹起来，遛弯的老人，滑旱冰的儿童，还有那甜蜜幸福、相偎相依的对对情侣，勾勒出一幅美轮美奂、情趣盎然的古城夜景图。
一个难得的考察机会，我得以游走在宁夏的大地上，感受这里魅力无穷的景致和多姿多彩的文化。
银川印象
飞机降落在银川河东机场，舱门打开，走下舷梯，一股清风扑面而来，夹杂着黄土高原特有的泥土芬芳，沁人心脾，好舒服啊！天旷地远，阳光敞亮，刚才还汗津津、黏糊糊的胳膊，好像用干沙子搓过一样爽净。
沿着机场通向市区的高速公路，我们驱车疾行。路旁黛绿色的山峦和各种高大挺拔的绿树，不时映入眼帘，不断地矫正着我原来以为此地荒凉的陈旧观念。车进市区，只见街道宽阔，建筑新潮，蓝天绿树，繁花争艳，各种阿拉伯风格的清真寺建筑和充满现代化气息的高楼大厦交相辉映，折射出这座回族自治区首府的独特神韵。
由于时间紧张，我只能见缝插针，在初露的晨曦和苍茫的暮色中，出没于银川的大街小巷，尽可能地用相机定格一些难忘的城市景点和市井生活。
老街老巷，古风古韵，我总会不自觉地放慢脚步，放轻脚步，因为我知道，我的脚下就是曾经威震中国北方、持续200年的大夏王朝的国都，就是那个令岳飞不能释怀、立志“驾长车，踏破贺兰山缺”的沃土，就是那个让一代天骄成吉思汗魂牵梦萦、最后死不瞑目的党项族故土。或许，我的每一步，我所到的每一处，都能踏出许多金戈铁马、刀光剑影的故事，都能踏出无数壮怀激烈、气吞山河的豪情。
从酒店出来，步行10分钟，就可以到达现在银川最繁华的商业街，现代化商场鳞次栉比，穿着时尚的市民们摩肩接踵，享受着生活的快乐。我对此似乎有些麻木不仁，惟一激起我浓厚兴趣的是现代化气息笼罩下的原生态的古老遗迹。在这些摩天大楼的包围与衬托下，一座玲珑秀丽的古典建筑，鹤立鸡群般显示着自己的个性，这就是今天银川保存最完整的历史遗迹——鼓楼。
在银川的两天时间中，或早或晚，我数次徘徊在鼓楼周围，细细端详，深深品味，一种浑厚博大的历史气息，穿透如沙流逝般的岁月，展现在我面前。
据记载，鼓楼始建于清道光元年（1821），通高26米，高台基四面各有一个拱形门洞，门额上的铭刻，南为“来薰”，北为“拱极”，西为“挹爽”，东为“迎恩”，系当时的宁夏知府赵宜鸣所题。今天的鼓楼，是清光绪三十四年（1908）开始重建，直到1917年才完成的。登楼远眺，古城新貌尽收眼底。
晨曦中登楼，看着一轮红日冉冉升起，心旷神怡。暮色中登楼，却见万家灯火，车水马龙，古老与现代碰撞出奇异的火花。恍惚间，一种历史的沧桑感和生命力，让人不由地生出些许敬畏。鼓楼是这样，银川何尝不是这样！
壮哉，青铜峡
青铜峡是“塞上江南”宁夏的富庶地之一，它在历史上曾对宁夏有过巨大的贡献。由于地理位置重要，也是历代兵家争夺之地。因此，文人墨客对青铜峡多有吟颂和记述。而今，青铜峡在宁夏仍具有重要地位和作用。
到青铜峡参观那天，艳阳高照，晴空万里。登上青铜峡水库的大坝，放眼望去，只见滔滔黄河水，浊浪滚滚，飞花碎玉般冲到坚固的钢闸前，涌起一朵朵直径几米的土黄色浪花，骤然被抛起，复又被狠狠砸下，如排山倒海，如万马奔腾，气势十分壮观。
饱览大坝景色后，我们乘坐快艇高速行驶在黄河之中。浪花飞溅，欢声笑语。七拐八拐，转过几片苇草丛生的大滩，来到了青铜峡峡口山东麓，赫赫有名的全国重点文物保护单位一百零八塔就在眼前，我们便弃艇登陆，近距离地观察这神奇无比的塔林。
一百零八塔，因塔数而名，俗称“穆桂英点将台”，黄河自塔下向北流去。该塔建于西夏时期，背山面河，依山凿石分阶而建。自上而下，按一、三、三、五、五、七、九、十一、十三、十七、十九的奇数排列，正好108座，呈等腰三角形分布。
一百零八塔的单体结构，略有差异。最上边的是单塔，形制高大，高3.5米，塔基呈方形，为八角形束腰须弥座，塔身为覆钵式，塔顶为宝珠式。其余各塔均为2.5米高。塔心正中立一木柱，内填土坯，外砌青砖，涂白色。无论远望近观，都气势非凡。
在西藏西部地区，将108座塔有序排列的情况也有，内地除了青铜峡之外尚未发现别的地方有这种景观，而且西藏地区108座塔基本上是横向排列，像青铜峡这样排成三角形的，实在罕见，从中可以发现藏传佛教对当年强盛一时的西夏王朝影响的端倪。
游览完一百零八塔，我们乘摩托艇返航。适逢盛夏，河风吹拂，水花如雨，凉爽惬意，心旷神怡。一百零八塔掩映在金色的阳光中，与我们渐行渐远了。坐在摩托艇中，跃起跌宕在峰谷浪尖中，人间的烦恼顷刻间都涤荡得一干二净了。
难忘固原
六盘山的褶皱里，布满了大大小小的村落。这些村落在六盘山的东北坡汇流成一个不大不小的城市，这就是固原。
在宁夏期间，路过固原，在这儿住了一天，一览古城山色。固原的内外城尚完整，古朴的大钟楼高踞在圆柱形的土台上，好似蒙满征尘的将军，使人生出遗世独立之感。就连新修建的固原影剧院也是古香古色，琉璃金瓦，现代气息之中糅进了不少古代的元素。
固原这座山城十分别致。或许是地处偏远的缘故，它保留了相当多的原生态的古风古韵。很多人都知道它今日的贫困，漠视的却是它沉淀在历史死角中的辉煌。
固原历来乃兵家必争之地。安史之乱，唐玄宗逃至四川，李享在灵武即位，凭借的就是固原之险。成吉思汗出征青海，也假道固原，南出萧关。固原的周围有许多著名的古代遗址，如秦长城、唐太宗巡行的瓦亭城等。固原从它诞生的那一天起，就与战争血脉相连。作为中原汉族抵御北方游牧民族侵扰的前沿阵地，固原在一个相当长的时期里战事不断，几度血流成河，几度白骨蔽野。古代中亚细亚许多民族都曾在这块土地上来来去去，得而复失，失而复得。作为一个地理实体，固原首先是因为军事需要才得以建立与建设的。
然而，近代以来，北方游牧民族的强悍一去不复返了。泱泱中华面临的威胁从北方陆地转移到了东南沿海，固原的的军事价值逐渐丧失，风光不再。人们不再关注它，权力、荣耀和财富也离它渐行渐远了。固原的历史实在是太长了，它似乎已经被历史榨干了，耗尽了所有的能量，然后被遗弃，变得荒凉、残破。
固原的辉煌，犹如游牧民族所崇拜的苍鹰暮归般远去，连天的烽烟和震耳的厮杀声也随着一个个朝代的更替而变成史书上静默着的文字了，只有那些依稀可辨的遗址，不时出土的文物，还在无声地诉说着往昔的故事，使我们透过历史的烟云，发出感慨不已的叹息。
走近固原，轻轻拭去岁月落在它身上的尘埃，可以领略到它熠熠生辉的光彩。这光辉，来源于古代的辉煌，更来源于今天这里的人民快乐而自尊的生活状态，这是最难能可贵的。
小城中卫
到过宁夏的人，无不为宁夏人文景观中强烈的边塞风情所震撼。别看现在的宁夏仅仅是西北内陆的一个省级自治区，它在历史上却是十分重要的边塞要冲，素有“关中屏障，河陇咽喉”之称，战略地位非同寻常。“看大漠孤烟长河落日秦燧汉关今犹在，听塞外羌笛胡啸马嘶张骞李广俱往矣”，矗立在腾格里沙漠中的一副刻写在木头上的对联，迎着沙漠上粗犷的朔风，顽强地向人们昭示着这里的军事意义。
宁夏也好，中卫也好，其他的宁夏地名也好，无不与军事、边塞息息相关。就拿“宁夏”这一地名来说，1227年蒙古铁骑灭了西夏，1288年，元朝改西夏故地中兴路为宁夏府路。我国著名记者范长江在其所著《中国的西北角》中说：“所谓宁夏，就是平定西夏，使之永远安定的意思。”历代统治者都希望这个地方平静安定，但宁夏长期以来一直不平静、不安定，这里一直是农耕民族与游牧民族拉锯争夺的战场。为了防止游牧民族南下侵扰，历代统治者都十分重视在这里驻扎军队，巩固边防。
中卫等地便这样应运而生了。明代实行卫所制，正如青岛地区设有灵山卫、螯山卫等一样，明政府设立宁夏卫（后改为宁夏镇），辖左、中、右、三个屯卫及宁夏前卫，后增设宁夏中卫和宁夏后卫，现在，“前卫”、“后卫”这两个名称消失了，但是，“中卫”这个地名却保留了下来。
马背上的民族，骁勇善战，策马挥刀，往来驰骋，大漠黄沙，滚滚征尘；汉族守卒，严阵以待，据守城垣。中卫城经常狼烟四起，处于临战状态。
有了驻军，有了军事机构，于是，就有了城，有了市井，有了街坊，有了贸易市场，有了文化生活，中卫城一跃成为雄踞腾格里沙漠边缘的军事重镇。可见，战争可以摧毁文明，也可以培育文明，只是人类需要付出极高的代价。
宁夏的很多地方，都有钟鼓楼，中卫也不例外。在中卫，我恰巧住在鼓楼边上的宾馆中，得以近距离地观察这座饱经历史风霜的古建筑。那是一个夏日的晚上，虽然已经快9点了，但太阳依然不肯下山，余辉将小小的中卫城染成了淡金色。清风徐徐拂过，略显空旷的小城一片肃穆。城中央十字路口处的鼓楼，巍然挺立，充满了神秘感。我从不同的角度观察、欣赏着这座古建筑，沙漠吹来的清风，忽然让我想起些什么，是边塞将士甲胄被边风撕裂的声音，还是游牧部族的骏马缰绳傲然勒扯的咴咴马嘶，不得而知，但有一点是确定无疑的，那就是所有这些都曾与这落日的余辉一道渲染过这片空间。
中卫鼓楼四面各有题字，而且各有千秋，寓意深刻，特色十分明显。东边是“锁扼青铜”，北边是“控制边陲”，西边是“爽挹沙山”，南边是“对峙香岩”，折射出中卫城的重要战略价值。
暮色越来越深了，万家灯火，华灯初放，鼓楼附近的中心广场热闹起来，遛弯的老人，滑旱冰的儿童，还有那甜蜜幸福、相偎相依的对对情侣，勾勒出一幅美轮美奂、情趣盎然的古城夜景图。