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张晶 1992-1997年就读于清华建筑学院、2001-2005年就读于巴黎拉维莱特建筑学院并任南方体育驻法记者、现就职于法国brunerie-irissou 建筑师事务所上海代表处并执教于复旦大学上海视觉艺术学院。
以蓬皮杜总统名字命名的“国立蓬皮杜文化中心”，是巴黎的象征之一。有没有想过，除了艺术品和展览，蓬皮杜的餐厅也是别致的建筑风格、独特的艺术品和美食展览的混合体？
众所周知，当代艺术的2个爹之一马塞尔·杜尚告别这个世界的那年5月，巴黎碰巧发生了一件大事儿，那可能是这座平面呈心脏形的城市最后一次为整个西方世界供血了，因为它几乎耗尽了整个法兰西民族最后的活力，此后巴黎“艺术之都”的光环就一天天黯淡下来了。
40年后，这儿的罢工还是那么频繁，但当初的革命豪情早已异化为患得患失锱铢必较的鸡零狗碎儿，相应的，艺术领域的前卫、勇敢当然也近乎无可挽回地一步步让位于虚浮、保守得甚至有些腐朽的博物馆气质（连总统萨科奇和巴黎市长德拉诺埃两位大人都意识到了这个问题的严重性），每年全法建筑界的银角尺大奖，大多被颁给不求有功但求无过的平庸之作就是个缩影。
“可识别性就像一个老鼠夹，越来越多的老鼠跑来享食饵，但是靠近一看，那个捕鼠器可能已经空了几个世纪了……”——现在已经成为中国人民老朋友的荷兰高佬雷姆·库哈斯在他的巨著《S,M,L,XL》这样一针见血地给过分珍视自己可识别性以至于被厚重的传统压得有些透不过气来的巴黎（也给全法国）提了个醒儿（虽然对于这个有点儿积重难返的城市而言，这样的醒世恒言恐怕有些徒劳）。
库大师的这番话或许我们可以这样概括：巴黎已经沦为一座被全世界游客过于浪漫的先入为主和过于廉价的溢美之词惯坏了的城市。
不过，如果上述不乏刻薄的忠告还是无法打消你前往巴黎的热情，那么，我们还是有个把儿建设性的建议要送给你：
从巴黎最大（一说全球最大）的地下交通枢纽Châtelet – Les Halles 出地面，向东穿过较为宽阔的塞瓦斯托波尔大街，步行约300米就可到达当代艺术的圣地乔治·蓬皮杜国立文化艺术中心了，在这段不太长的路途中，你将看到不下20家良莠不齐的各色餐馆儿（其中甚至有一家在巴黎非常少见的KFC），但是如果饥饿还不足以在3分钟内将您击垮，就千万别停下步伐，因为就在蓬皮杜的脑袋顶上（6层），有巴黎最有趣的餐馆之一：Restaurant Georges。
以密特朗图书馆为核心的左岸新区正统现代主义味道还是稍嫌太浓，摩菲西斯的拉德芳斯神塔还在设计深化阶段，巴黎之胃les Halles的改造又弄不好永远只在拟议状态，因此英国人理查德·罗杰斯和意大利人伦佐·皮亚诺联手打造的蓬皮杜中心尽管已是30出头的半老徐娘，却仍然是巴黎最有活力的去处。
10年前同自己的新西兰合伙人布兰登·麦克法兰一道赢下Restaurant Georges设计方案竞赛时，出生于1966年的多米尼克·雅各布自己也还是个30出头、颇有几分姿色的的少妇。那个年代，信息技术在涉及领域的应用还在蒙昧阶段，各种不规则曲面也远不像今天这般遍地开花，但是位于第10区小马厩街的雅克布&麦克法兰事务所已经走在了前头。
900平方米的室内空间中，他们在现有的蓬皮杜中心闻名天下的布满各色外露管线的框架里，以近乎“非建筑”、“无设计”的手法，嵌入了几个自由形体的蛋壳儿。这些蛋壳儿由铝板制作，同以800x800mm为单元的铝板地面连为一体，从视觉上来说，完全模糊了地面、墙面和天花之间的界限。
蛋壳儿的身份分别是厨房、厕所、吧台和包厢，它们内部的红、橙、黄、绿色橡胶贴面就标示出了这些不同的功能。每个蛋壳儿的脑袋顶上都被开了瓢了，不是因为设计漏了项，更不是因为施工工艺不到家，这些窟窿是为了让现有的空调出风口能照顾到每个蛋壳儿内部的空间，这样的处理既活跃了气氛，又紧密团结了原有建筑，相当高明。
2007年，雅各布+麦克法兰事务所又在Restaurant Georges中加建了一块“粉红吧”，从而让这个餐馆的设施更加齐全。
450平方米的室外露天大平台是一部分食客更为青睐的地方，因为那里几乎拥有巴黎所有餐馆中最好的视野，巴黎毕竟不算一个天气太糟糕的城市，一年内的大多数时间，坐在那儿即使不手搭凉棚，也足以舒舒服服轻轻松松把巴黎重要的（且有一定高度的）名胜门——近如圣母院，远如艾菲尔铁塔、蒙玛特高地——看个八九不离十。
在具体的食物方面，我们的忠告是，如果你不特别热爱西餐，那么作为来自美食之邦的中国人，对洋鬼子的烹饪习惯和技术，切勿有过于苛刻的要求（即便该洋鬼子来自同样号称美食之邦的法国），当然，如果你揣着一颗平常心，那么平心而论，这儿的牛排、土豆泥、水果沙拉什么的，其实都做得还成。此外，到法国不喝点儿葡萄酒是不可能的，这儿的价钱是7欧起/杯，还比较靠谱儿。
最后得提醒您，从地面到达Restaurant Georges有两种路线，首先当然是乘坐蓬皮杜中心那注册商标般的室外自动扶梯，沿着参观路线层层攀升直至六层；其次，您也可以乘坐垂直升降电梯直奔顶楼——当然，后一种走法儿可以省去蓬皮杜中心的门票钱，可是那样一来，你的这次造访，就难免有些买椟还珠的嫌疑了，这样的事儿，至少我们是不打算建议你干的——于情于理，既然来了这一亩三分地，在茶余饭后去5楼膜拜一下杜尚那个划时代的倒扣小便器，总是应该的。■
以蓬皮杜总统名字命名的“国立蓬皮杜文化中心”，是巴黎的象征之一。有没有想过，除了艺术品和展览，蓬皮杜的餐厅也是别致的建筑风格、独特的艺术品和美食展览的混合体？
众所周知，当代艺术的2个爹之一马塞尔·杜尚告别这个世界的那年5月，巴黎碰巧发生了一件大事儿，那可能是这座平面呈心脏形的城市最后一次为整个西方世界供血了，因为它几乎耗尽了整个法兰西民族最后的活力，此后巴黎“艺术之都”的光环就一天天黯淡下来了。
40年后，这儿的罢工还是那么频繁，但当初的革命豪情早已异化为患得患失锱铢必较的鸡零狗碎儿，相应的，艺术领域的前卫、勇敢当然也近乎无可挽回地一步步让位于虚浮、保守得甚至有些腐朽的博物馆气质（连总统萨科奇和巴黎市长德拉诺埃两位大人都意识到了这个问题的严重性），每年全法建筑界的银角尺大奖，大多被颁给不求有功但求无过的平庸之作就是个缩影。
“可识别性就像一个老鼠夹，越来越多的老鼠跑来享食饵，但是靠近一看，那个捕鼠器可能已经空了几个世纪了……”——现在已经成为中国人民老朋友的荷兰高佬雷姆·库哈斯在他的巨著《S,M,L,XL》这样一针见血地给过分珍视自己可识别性以至于被厚重的传统压得有些透不过气来的巴黎（也给全法国）提了个醒儿（虽然对于这个有点儿积重难返的城市而言，这样的醒世恒言恐怕有些徒劳）。
库大师的这番话或许我们可以这样概括：巴黎已经沦为一座被全世界游客过于浪漫的先入为主和过于廉价的溢美之词惯坏了的城市。
不过，如果上述不乏刻薄的忠告还是无法打消你前往巴黎的热情，那么，我们还是有个把儿建设性的建议要送给你：
从巴黎最大（一说全球最大）的地下交通枢纽Châtelet – Les Halles 出地面，向东穿过较为宽阔的塞瓦斯托波尔大街，步行约300米就可到达当代艺术的圣地乔治·蓬皮杜国立文化艺术中心了，在这段不太长的路途中，你将看到不下20家良莠不齐的各色餐馆儿（其中甚至有一家在巴黎非常少见的KFC），但是如果饥饿还不足以在3分钟内将您击垮，就千万别停下步伐，因为就在蓬皮杜的脑袋顶上（6层），有巴黎最有趣的餐馆之一：Restaurant Georges。
以密特朗图书馆为核心的左岸新区正统现代主义味道还是稍嫌太浓，摩菲西斯的拉德芳斯神塔还在设计深化阶段，巴黎之胃les Halles的改造又弄不好永远只在拟议状态，因此英国人理查德·罗杰斯和意大利人伦佐·皮亚诺联手打造的蓬皮杜中心尽管已是30出头的半老徐娘，却仍然是巴黎最有活力的去处。
10年前同自己的新西兰合伙人布兰登·麦克法兰一道赢下Restaurant Georges设计方案竞赛时，出生于1966年的多米尼克·雅各布自己也还是个30出头、颇有几分姿色的的少妇。那个年代，信息技术在涉及领域的应用还在蒙昧阶段，各种不规则曲面也远不像今天这般遍地开花，但是位于第10区小马厩街的雅克布&麦克法兰事务所已经走在了前头。
900平方米的室内空间中，他们在现有的蓬皮杜中心闻名天下的布满各色外露管线的框架里，以近乎“非建筑”、“无设计”的手法，嵌入了几个自由形体的蛋壳儿。这些蛋壳儿由铝板制作，同以800x800mm为单元的铝板地面连为一体，从视觉上来说，完全模糊了地面、墙面和天花之间的界限。
蛋壳儿的身份分别是厨房、厕所、吧台和包厢，它们内部的红、橙、黄、绿色橡胶贴面就标示出了这些不同的功能。每个蛋壳儿的脑袋顶上都被开了瓢了，不是因为设计漏了项，更不是因为施工工艺不到家，这些窟窿是为了让现有的空调出风口能照顾到每个蛋壳儿内部的空间，这样的处理既活跃了气氛，又紧密团结了原有建筑，相当高明。
2007年，雅各布+麦克法兰事务所又在Restaurant Georges中加建了一块“粉红吧”，从而让这个餐馆的设施更加齐全。
450平方米的室外露天大平台是一部分食客更为青睐的地方，因为那里几乎拥有巴黎所有餐馆中最好的视野，巴黎毕竟不算一个天气太糟糕的城市，一年内的大多数时间，坐在那儿即使不手搭凉棚，也足以舒舒服服轻轻松松把巴黎重要的（且有一定高度的）名胜门——近如圣母院，远如艾菲尔铁塔、蒙玛特高地——看个八九不离十。
在具体的食物方面，我们的忠告是，如果你不特别热爱西餐，那么作为来自美食之邦的中国人，对洋鬼子的烹饪习惯和技术，切勿有过于苛刻的要求（即便该洋鬼子来自同样号称美食之邦的法国），当然，如果你揣着一颗平常心，那么平心而论，这儿的牛排、土豆泥、水果沙拉什么的，其实都做得还成。此外，到法国不喝点儿葡萄酒是不可能的，这儿的价钱是7欧起/杯，还比较靠谱儿。
最后得提醒您，从地面到达Restaurant Georges有两种路线，首先当然是乘坐蓬皮杜中心那注册商标般的室外自动扶梯，沿着参观路线层层攀升直至六层；其次，您也可以乘坐垂直升降电梯直奔顶楼——当然，后一种走法儿可以省去蓬皮杜中心的门票钱，可是那样一来，你的这次造访，就难免有些买椟还珠的嫌疑了，这样的事儿，至少我们是不打算建议你干的——于情于理，既然来了这一亩三分地，在茶余饭后去5楼膜拜一下杜尚那个划时代的倒扣小便器，总是应该的。■