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——6月，去秘鲁探索神秘之境自2016年9月21日起，秘鲁对中国公民实行持发达地区（美国、加拿大、英国、澳大利亚或申根）签证免签，这个神秘的印加古国就不再遥远。新近开业的几间安第斯山脉山间酒店将为你提供探索秘鲁的绝佳入口。位于圣谷的ExDlora Valle Sa（：Irad0拥有50间超大的极简客房，并为你精心策划了20条配备私人向导的探险路线。秘鲁本土酒店品牌lnkaterra Hacienda Urubamba则占据了从奥扬泰坦博古城到马丘比丘之间极佳的地理位置。值得一提的是，2017年5月，Belmond酒店集团（前东方快车酒店集团）将会发布其在南美洲的第一列豪华卧铺观景列车。这列观景列车从库斯科启程，途经的的喀喀湖，以及联合国世界遗产之一的阿雷基帕古城，共计四条过夜行程。对于喜欢高山徒步的人来说，每年五月至十月是秘鲁山区最干燥的季节，最适合印加古道行走。
千百年来，印加人相信绵延环绕着圣谷（Sacmd VaIley）的群山之上是神灵的居所。身临其境时，这种迷信说法却让我有些毛骨悚然，总怀疑在那些白雪皑皑的峰峦之间是不是藏着什么妖魔鬼怪。然而，当我终于踏上安第斯高地，朝着守护神山谷（LaresValley）方向一路跋涉，蜿蜒穿行于烟岚缭绕的山间古道之中，并亲眼目睹伊普赛科查湖（1Dsaycocha）的绰约风姿后，心中总算得到些许宽慰，随即默默祈祷并感谢上帝的护佑。
这条深入安第斯高地的古道起始于被印加人视作世界中心的库斯科（Cusoo），笔直地穿过高原地区金色的麦田，在峰峦骤起的地平线尽头戏剧性地纵入群山的环抱之中，途经伟岸的红色峡谷，到达印加人顶礼膜拜的圣谷，随后又沿着圣河——乌鲁班巴河（印加语称之为Willkamayu，意为“银河”）的起伏消失在群山深处。经过半日的跋涉，日近正午，我们终于到达一座古老的印加小镇——皮萨克（Pisac），此时，镇上的集市正是—派热闹景象。
来到小镇高处，俯瞰整个古镇和山谷，层层叠叠的石墙迂回拱卫着庄严的太阳神庙（TemplodelS01）。这座神庙在当地是与马丘比丘一样至高无上的存在，印加先民将它建在最高的位置上，得以更亲近和敬献太阳之神，期许以这种物化的形式留住太阳的温存与恩赐。虽历经千百年的风雨，我们似乎还能从它的雄伟身姿中窥见先人们对日月星辰的神化幻想。
小镇上随处可见的猛犸象石雕、神祗般宝相庄严的帝王塑像，以及活人献祭的传统，让印加文明充满了远古的神秘感。事实上，古印加帝国直到公元15世纪才发展到其巅峰，而欧洲早在此前一个世纪就完成了文艺复兴的大跨越。现在看来，与同时代外部文明发展程度明显脱节的事实也大大增加了古印加文明的神秘性。
对于许多并未深究过历史的人来说，印加文明就像世界文明历程中的一个怪胎，除了令人匪夷所思的古代脑部手术和颅骨切割记载，印加文明中还有许多不解之谜，其中之一就是其在极尽鼎盛的卡哈马卡（Cajamarca）时期，拥有泱泱四千名勇士的印加军队竟然败在了来自西班牙的不到两百名侵略者手下，如一场闹剧般断送了帝国的命运。
古印加人的怪异在他们对于砖石建筑技艺近乎强迫症般的痴迷上体现得最为淋漓尽致。他们在建筑工艺上追求完美，从遗留下的古迹来看，古印加人在建筑过程中并未使用砂浆等黏合剂，但是他们对于那些巨型岩石的打磨、垒砌达到了令人叹为观止的精确度，以至于在五个世纪后的今天，这些建筑的砖石之间仍然严丝合缝，甚至无法插入一张卷烟纸。如果那时的印加人肯稍微放放手中的凿子，把精力投入其他领域，或许他们早就发明出自己的文字，甚至是车轮了。再不济，也不会那么容易败在皮萨罗麾下那些二流官兵手中，让一个拥有两千万人口的南美帝国荡然倾覆。
但是印加人的特立独行造就了他们在艺术领域的天赋。从他们的手中，诞生了一座座选址极佳、令人流连忘返的神庙。宏伟的石造建筑群在绵长曲折的城墙拱卫之下，还特别规划了景观一流的露台和错综复杂的灌溉系统。我置身之处的皮萨克就是印加人以其卓群的审美、智慧和双手塑造的与安第斯群山浑然一体的伟大景观艺术。
田野之间
从皮萨克沿山路上行，我们路过了许多散布在山野之间的石头村落和农场，一路上尽是大片鲜红的藜麦地和紫色的羽扇豆田野。孩子们悠闲地赶着羊群，男人们拉着巨大的犁耙耕地，女人们追着羊驼，天真快活。周遭群山峰峦隐现，环抱着圣谷中水面泛着青黑色的湖泊，地平线在湖山之间随重岚烟霭隐去。随后，我们到达了一个名叫维亚齐（Viachi）的小村子，并在这里支起了帐篷，享用了一顿相当正式的午宴。来到秘鲁，我们自然要尝尝那道拥有百年历史的印加传统菜肴——“帕恰曼卡（Pachamanca）”。这道菜以多种肉类和蔬菜为原材料，烹制-时需要先在地上挖—个大坑，然后把食材放入坑内，填上泥土和烧红的石块，慢慢将食物煽熟。除了帕恰曼卡，我们还怀着满腔好奇尝到了烤天竺鼠和当地马铃薯的滋味。这里的马铃薯外形跟我们平时吃到的那些品种大相径庭，在秘鲁，马铃薯对于当地人来说就跟托斯卡纳的橄榄油和法国的奶酪一样必不可少，价格也非常便宜。
午餐后，我混进了当地的一间小酒吧。这间酒吧开在村子的后街上，门口醒目的黄色条幅上写着店里酿着上好的奇恰啤酒（南美印加人用玉米、甘蔗等酿造的啤酒）。出于好奇，我点了一杯粉色的草莓口味奇恰啤酒，随啤酒上桌的是印加人最爱的佐酒小食——烟熏鸡脚。
这家酒吧从建筑到陈设，一切都是最原始的印加风格，很难单单用“传统”一个词来概括。店里最“现代化”的物件恐怕要数墙角那台上世纪三十年代出产的胜家（Singer）缝纫机了，除此之外，古旧的石墙、茅草搭建的屋顶、满地乱跑的家养天竺鼠，让这个酒吧看起来竟像五个世纪前印加帝国时期的复刻版。店里还生着一炉篝火，看似随意地摆放着一台织布机、一大摞羊皮，还有一个古怪的祭坛，摆着三只头骨和一头在当地文化中象征好运的羊驼胚胎标本。
祭坛上方的架子上供奉着一个长着小胡子的酷似老牌英国演员泰瑞.托马斯的人偶，这是当地人极为敬爱的“幸运之神”Equeco——位神灵享有印加民间最盛的香火，几乎每家每户都会用食物、奇恰酒、糖果和硬币供奉他。此时，正值饭后，酒吧老板甚至在这位神灵的人偶嘴间塞了一根点燃的万宝路香烟。 在当地，不管遇到什么困难或需求，都可以祈求Equeco神灵的开示和保佑，这对于那些一生都不曾走出这片大山的土著居民来讲，这何尝不是一种精神的寄托和安慰？他们的生老病死都远在自己的控制之外，命运之于他们太难以预测，这一点点获取幸运的窍门却能让他们获得些许心安。
山谷之巅
第二天，我们沿着克鲁佐卡萨步道（CruzocasaPass）跋涉了四小时，最终来到坐落在一个狭窄山谷中的Huacahuasi酒店。仅仅几小时，我们就实现了从安第斯野性毕露的莽山峻岭到拥有地暖设备和现代化洗浴设施的酒店的大跨越。清晨，高天流云随山崖泻下，为酒店下方山谷中的Huacahuasi村庄蒙上一袭面纱。村里的羊肠小道和田野在云遮雾绕中时隐时现。烟云舒卷中，一位坐在门口纺着羊毛的妇女慢慢被白色的雾气浸没；而另一边，-在原本被云雾遮住的田间，一位追赶着羊驼的女人又出现在我们的视野中；顺着山坡往上，一位农夫正在地里耕作，扎根在土壤里的马铃薯是他们恣意生长的希望。
用完早餐之后，我们一小队人马踏上了一条上行的山间小道，开始向Patacancha进发。一条闪着银光的小溪从我们头顶的山崖上泻落，周围的山坡上点缀着小巧的石头房子和石墙围起的农田，小道两旁的石头布满了青苔，山脚下村庄里的狗吠、水流声随我们跋涉在山间，一路远去。
随着我们—路往高海拔跋涉，山谷中的村庄、田野和树木渐渐消失在我们的视野中。正午时分，我们到达了如马鞍般横架于两座海拔超过4，450米高峰之间的伊普赛科查步道，越过两座高峰，—派崭新的景象呈现在我们眼前。极目远眺，伟岸的山脊伴随着深幽的山谷绵延远去，直到地平线极远处，我们仿佛置身于世界的尽头。这一刻，大自然的奇伟摄人心魄，周遭一切似乎都陷入了永恒的静止，唯有高天流云、晴雨幻化提醒着我们时间的流逝。云雾中的山峰时隐时现，山谷的尽头骤雨初歇，而山的另一头已然—派晴明。
行至步道的海拔最高处，我们碰到了一对母女，她们刚刚从市场grog，正要赶回数小时脚程之外的家。那位妇女名叫阿利西娅（Alicia），而她年仅五六岁的女儿用她仅会的几个英文单词向我们介绍：“我的名字叫萝拉（Latma）。”随后，这个小女孩儿又极其正式地跟我们握手致礼，活像来自另外一个奇妙世界的使者—般。跟大部分印加女人一样，阿利西娅身着色彩明艳而又层次繁复的传统服饰，最外侧是多层的Pollera宽裙，以精美的Puyto刺绣装饰；上身是一件铁锈色的羊毛夹克，以宽大的腰带束身，此外，充满印加特色的编织挎包也格外惹眼，自然也少不了被称为K'eperina的精美的手工编织披肩。萝拉就像一个迷你版的阿利西娅，全副打扮从纹样、层次到搭配和色彩，连头戴的流苏帽子都跟她母亲几无二致。她们俩并肩站在山间小道边，互相依偎着，活像一大一小两个俄罗斯套娃。她们互相亲密地呢喃着，说的是当地的盖丘亚语，我们只能从她们唇齿间的摩擦中听到些许温存亲昵的声响。
安第斯地区传统服饰中极为有趣的一个地方是它们的储物功能。在我们与这对母女交谈当中，一只小羊冲了过来，羊角挑落了萝拉外套夹克的纽扣，一瞬间，夹克里装着的物品稀里哗啦落了一地：两个苹果、一把小刀、一包糖果，甚至还有一只被捆起来的活鸡！再后来，从阿利西娅的披肩里探出一个小脑袋，那是她四个月大的小女儿阿梅塔（Armeta）。我们问道她们家在哪里，萝拉指了指前面深谷尽头一侧山坡上三座芝麻大小的屋舍中的一座，看来她们至少还要走好几个小时才能回到家。我们拿出膳魔师保温瓶，一起享用了一些饼干和热茶。最后她们起身道别，手牵着手消失在北方深入峡谷的小道中，回到属于她们自己的世界。我望着她们远去的背影，直到两个仅能辨别色彩的小点慢慢融入周围山坡深褐色的巨大阴翳里。
我们顺着山谷下行，向Patacancha进发，沿途是错落点缀在山崖间的石头屋舍和看起来一脸茫然的羊驼群。骤雨忽下忽停，好一会儿之后，望着那对母女离开的方向，眼前壮阔的山地景观一度让我难以察觉她们的身影，当我最终看到两个彩色的小点在山间缓缓移动时，她们已经接近了峡谷的尽头，此时此刻，我心中竟生出一阵莫名的感动，不觉热泪盈眶。
天空之城
两天后，我们终于到达了马丘比丘。这座如巨大的鹰巢般修建在山顶云端的印加古城总是充满着永恒的魅力，也从不会让人失望。神圣的、仪式感十足的地理位置和与外星文明相关的传言都加重了马丘比丘的神秘感，她守护着太多的未解之谜。她的修建或许出自当今人们难以理解的宗教信仰，或者来自数世纪之前至高无上的王权统治的需要，而唯一肯定的是，没有人确切地知道印加先民为何要修建这座城市，也没人知道这里居住着什么样的人。对于大多数对印加文明并无深究的游客来说，马丘比丘这座古城最令人震撼的就是她独一无二的选址。她如神迹般高居于山巅，高峡深谷、重峦叠嶂呈环形拱卫着这座城池，一切都是神圣的终极演绎。
若是像我一样选择守护神山谷步道，或者其他环绕圣谷的安第斯高地线路，则不会遇到游客太多的问题。置身于这些人迹罕至的山谷，连绵群山尽入胸怀，那将是一生也难以忘记的绝妙经历。毕竟我们从秘鲁带回的记忆并非只是马丘比丘的响亮名头，而应该是安第斯亘古不变的连绵群山，是内心与大自然奇伟之力的瞬间触碰与交融。
安第斯山脉的壮美远远超出我们的理解范围，置身其中，我们被无限缩小，面对自然的伟大，不禁心神飘摇。难怪印加人视安第斯群山为神祗，因为它们如此神圣而琢磨不透，与我们天差地别。或许在它们“眼里”，我们不过是在其脚下肘行膝步的蝼蚁罢了。也难怪印加人将它们物化为人偶，时刻顶礼膜拜。
现在我终于明白为什么当我看到萝拉母女手牵手消失在远处的群山中时会忽然热泪盈眶，或许是感动于她们面对无限大而充满未知的安第斯群山所表现出的举重若轻的坚韧，或许面对宇宙万物，生而为人共通的渺小感和脆弱感。在如高塔般耸立云霄的群山脚下相遇，来自不同世界的人们却生出了难以描述的心灵共鸣，不得不感慨于大自然的奇妙。
这一刻，我只希望小萝拉已经安全到家，跟她的宠物小羊一起依偎着母亲靠在炉火边取暖。希望这个无限大的世界和天上无所不能的神灵能对这个小女孩温柔相待。
千百年来，印加人相信绵延环绕着圣谷（Sacmd VaIley）的群山之上是神灵的居所。身临其境时，这种迷信说法却让我有些毛骨悚然，总怀疑在那些白雪皑皑的峰峦之间是不是藏着什么妖魔鬼怪。然而，当我终于踏上安第斯高地，朝着守护神山谷（LaresValley）方向一路跋涉，蜿蜒穿行于烟岚缭绕的山间古道之中，并亲眼目睹伊普赛科查湖（1Dsaycocha）的绰约风姿后，心中总算得到些许宽慰，随即默默祈祷并感谢上帝的护佑。
这条深入安第斯高地的古道起始于被印加人视作世界中心的库斯科（Cusoo），笔直地穿过高原地区金色的麦田，在峰峦骤起的地平线尽头戏剧性地纵入群山的环抱之中，途经伟岸的红色峡谷，到达印加人顶礼膜拜的圣谷，随后又沿着圣河——乌鲁班巴河（印加语称之为Willkamayu，意为“银河”）的起伏消失在群山深处。经过半日的跋涉，日近正午，我们终于到达一座古老的印加小镇——皮萨克（Pisac），此时，镇上的集市正是—派热闹景象。
来到小镇高处，俯瞰整个古镇和山谷，层层叠叠的石墙迂回拱卫着庄严的太阳神庙（TemplodelS01）。这座神庙在当地是与马丘比丘一样至高无上的存在，印加先民将它建在最高的位置上，得以更亲近和敬献太阳之神，期许以这种物化的形式留住太阳的温存与恩赐。虽历经千百年的风雨，我们似乎还能从它的雄伟身姿中窥见先人们对日月星辰的神化幻想。
小镇上随处可见的猛犸象石雕、神祗般宝相庄严的帝王塑像，以及活人献祭的传统，让印加文明充满了远古的神秘感。事实上，古印加帝国直到公元15世纪才发展到其巅峰，而欧洲早在此前一个世纪就完成了文艺复兴的大跨越。现在看来，与同时代外部文明发展程度明显脱节的事实也大大增加了古印加文明的神秘性。
对于许多并未深究过历史的人来说，印加文明就像世界文明历程中的一个怪胎，除了令人匪夷所思的古代脑部手术和颅骨切割记载，印加文明中还有许多不解之谜，其中之一就是其在极尽鼎盛的卡哈马卡（Cajamarca）时期，拥有泱泱四千名勇士的印加军队竟然败在了来自西班牙的不到两百名侵略者手下，如一场闹剧般断送了帝国的命运。
古印加人的怪异在他们对于砖石建筑技艺近乎强迫症般的痴迷上体现得最为淋漓尽致。他们在建筑工艺上追求完美，从遗留下的古迹来看，古印加人在建筑过程中并未使用砂浆等黏合剂，但是他们对于那些巨型岩石的打磨、垒砌达到了令人叹为观止的精确度，以至于在五个世纪后的今天，这些建筑的砖石之间仍然严丝合缝，甚至无法插入一张卷烟纸。如果那时的印加人肯稍微放放手中的凿子，把精力投入其他领域，或许他们早就发明出自己的文字，甚至是车轮了。再不济，也不会那么容易败在皮萨罗麾下那些二流官兵手中，让一个拥有两千万人口的南美帝国荡然倾覆。
但是印加人的特立独行造就了他们在艺术领域的天赋。从他们的手中，诞生了一座座选址极佳、令人流连忘返的神庙。宏伟的石造建筑群在绵长曲折的城墙拱卫之下，还特别规划了景观一流的露台和错综复杂的灌溉系统。我置身之处的皮萨克就是印加人以其卓群的审美、智慧和双手塑造的与安第斯群山浑然一体的伟大景观艺术。
田野之间
从皮萨克沿山路上行，我们路过了许多散布在山野之间的石头村落和农场，一路上尽是大片鲜红的藜麦地和紫色的羽扇豆田野。孩子们悠闲地赶着羊群，男人们拉着巨大的犁耙耕地，女人们追着羊驼，天真快活。周遭群山峰峦隐现，环抱着圣谷中水面泛着青黑色的湖泊，地平线在湖山之间随重岚烟霭隐去。随后，我们到达了一个名叫维亚齐（Viachi）的小村子，并在这里支起了帐篷，享用了一顿相当正式的午宴。来到秘鲁，我们自然要尝尝那道拥有百年历史的印加传统菜肴——“帕恰曼卡（Pachamanca）”。这道菜以多种肉类和蔬菜为原材料，烹制-时需要先在地上挖—个大坑，然后把食材放入坑内，填上泥土和烧红的石块，慢慢将食物煽熟。除了帕恰曼卡，我们还怀着满腔好奇尝到了烤天竺鼠和当地马铃薯的滋味。这里的马铃薯外形跟我们平时吃到的那些品种大相径庭，在秘鲁，马铃薯对于当地人来说就跟托斯卡纳的橄榄油和法国的奶酪一样必不可少，价格也非常便宜。
午餐后，我混进了当地的一间小酒吧。这间酒吧开在村子的后街上，门口醒目的黄色条幅上写着店里酿着上好的奇恰啤酒（南美印加人用玉米、甘蔗等酿造的啤酒）。出于好奇，我点了一杯粉色的草莓口味奇恰啤酒，随啤酒上桌的是印加人最爱的佐酒小食——烟熏鸡脚。
这家酒吧从建筑到陈设，一切都是最原始的印加风格，很难单单用“传统”一个词来概括。店里最“现代化”的物件恐怕要数墙角那台上世纪三十年代出产的胜家（Singer）缝纫机了，除此之外，古旧的石墙、茅草搭建的屋顶、满地乱跑的家养天竺鼠，让这个酒吧看起来竟像五个世纪前印加帝国时期的复刻版。店里还生着一炉篝火，看似随意地摆放着一台织布机、一大摞羊皮，还有一个古怪的祭坛，摆着三只头骨和一头在当地文化中象征好运的羊驼胚胎标本。
祭坛上方的架子上供奉着一个长着小胡子的酷似老牌英国演员泰瑞.托马斯的人偶，这是当地人极为敬爱的“幸运之神”Equeco——位神灵享有印加民间最盛的香火，几乎每家每户都会用食物、奇恰酒、糖果和硬币供奉他。此时，正值饭后，酒吧老板甚至在这位神灵的人偶嘴间塞了一根点燃的万宝路香烟。 在当地，不管遇到什么困难或需求，都可以祈求Equeco神灵的开示和保佑，这对于那些一生都不曾走出这片大山的土著居民来讲，这何尝不是一种精神的寄托和安慰？他们的生老病死都远在自己的控制之外，命运之于他们太难以预测，这一点点获取幸运的窍门却能让他们获得些许心安。
山谷之巅
第二天，我们沿着克鲁佐卡萨步道（CruzocasaPass）跋涉了四小时，最终来到坐落在一个狭窄山谷中的Huacahuasi酒店。仅仅几小时，我们就实现了从安第斯野性毕露的莽山峻岭到拥有地暖设备和现代化洗浴设施的酒店的大跨越。清晨，高天流云随山崖泻下，为酒店下方山谷中的Huacahuasi村庄蒙上一袭面纱。村里的羊肠小道和田野在云遮雾绕中时隐时现。烟云舒卷中，一位坐在门口纺着羊毛的妇女慢慢被白色的雾气浸没；而另一边，-在原本被云雾遮住的田间，一位追赶着羊驼的女人又出现在我们的视野中；顺着山坡往上，一位农夫正在地里耕作，扎根在土壤里的马铃薯是他们恣意生长的希望。
用完早餐之后，我们一小队人马踏上了一条上行的山间小道，开始向Patacancha进发。一条闪着银光的小溪从我们头顶的山崖上泻落，周围的山坡上点缀着小巧的石头房子和石墙围起的农田，小道两旁的石头布满了青苔，山脚下村庄里的狗吠、水流声随我们跋涉在山间，一路远去。
随着我们—路往高海拔跋涉，山谷中的村庄、田野和树木渐渐消失在我们的视野中。正午时分，我们到达了如马鞍般横架于两座海拔超过4，450米高峰之间的伊普赛科查步道，越过两座高峰，—派崭新的景象呈现在我们眼前。极目远眺，伟岸的山脊伴随着深幽的山谷绵延远去，直到地平线极远处，我们仿佛置身于世界的尽头。这一刻，大自然的奇伟摄人心魄，周遭一切似乎都陷入了永恒的静止，唯有高天流云、晴雨幻化提醒着我们时间的流逝。云雾中的山峰时隐时现，山谷的尽头骤雨初歇，而山的另一头已然—派晴明。
行至步道的海拔最高处，我们碰到了一对母女，她们刚刚从市场grog，正要赶回数小时脚程之外的家。那位妇女名叫阿利西娅（Alicia），而她年仅五六岁的女儿用她仅会的几个英文单词向我们介绍：“我的名字叫萝拉（Latma）。”随后，这个小女孩儿又极其正式地跟我们握手致礼，活像来自另外一个奇妙世界的使者—般。跟大部分印加女人一样，阿利西娅身着色彩明艳而又层次繁复的传统服饰，最外侧是多层的Pollera宽裙，以精美的Puyto刺绣装饰；上身是一件铁锈色的羊毛夹克，以宽大的腰带束身，此外，充满印加特色的编织挎包也格外惹眼，自然也少不了被称为K'eperina的精美的手工编织披肩。萝拉就像一个迷你版的阿利西娅，全副打扮从纹样、层次到搭配和色彩，连头戴的流苏帽子都跟她母亲几无二致。她们俩并肩站在山间小道边，互相依偎着，活像一大一小两个俄罗斯套娃。她们互相亲密地呢喃着，说的是当地的盖丘亚语，我们只能从她们唇齿间的摩擦中听到些许温存亲昵的声响。
安第斯地区传统服饰中极为有趣的一个地方是它们的储物功能。在我们与这对母女交谈当中，一只小羊冲了过来，羊角挑落了萝拉外套夹克的纽扣，一瞬间，夹克里装着的物品稀里哗啦落了一地：两个苹果、一把小刀、一包糖果，甚至还有一只被捆起来的活鸡！再后来，从阿利西娅的披肩里探出一个小脑袋，那是她四个月大的小女儿阿梅塔（Armeta）。我们问道她们家在哪里，萝拉指了指前面深谷尽头一侧山坡上三座芝麻大小的屋舍中的一座，看来她们至少还要走好几个小时才能回到家。我们拿出膳魔师保温瓶，一起享用了一些饼干和热茶。最后她们起身道别，手牵着手消失在北方深入峡谷的小道中，回到属于她们自己的世界。我望着她们远去的背影，直到两个仅能辨别色彩的小点慢慢融入周围山坡深褐色的巨大阴翳里。
我们顺着山谷下行，向Patacancha进发，沿途是错落点缀在山崖间的石头屋舍和看起来一脸茫然的羊驼群。骤雨忽下忽停，好一会儿之后，望着那对母女离开的方向，眼前壮阔的山地景观一度让我难以察觉她们的身影，当我最终看到两个彩色的小点在山间缓缓移动时，她们已经接近了峡谷的尽头，此时此刻，我心中竟生出一阵莫名的感动，不觉热泪盈眶。
天空之城
两天后，我们终于到达了马丘比丘。这座如巨大的鹰巢般修建在山顶云端的印加古城总是充满着永恒的魅力，也从不会让人失望。神圣的、仪式感十足的地理位置和与外星文明相关的传言都加重了马丘比丘的神秘感，她守护着太多的未解之谜。她的修建或许出自当今人们难以理解的宗教信仰，或者来自数世纪之前至高无上的王权统治的需要，而唯一肯定的是，没有人确切地知道印加先民为何要修建这座城市，也没人知道这里居住着什么样的人。对于大多数对印加文明并无深究的游客来说，马丘比丘这座古城最令人震撼的就是她独一无二的选址。她如神迹般高居于山巅，高峡深谷、重峦叠嶂呈环形拱卫着这座城池，一切都是神圣的终极演绎。
若是像我一样选择守护神山谷步道，或者其他环绕圣谷的安第斯高地线路，则不会遇到游客太多的问题。置身于这些人迹罕至的山谷，连绵群山尽入胸怀，那将是一生也难以忘记的绝妙经历。毕竟我们从秘鲁带回的记忆并非只是马丘比丘的响亮名头，而应该是安第斯亘古不变的连绵群山，是内心与大自然奇伟之力的瞬间触碰与交融。
安第斯山脉的壮美远远超出我们的理解范围，置身其中，我们被无限缩小，面对自然的伟大，不禁心神飘摇。难怪印加人视安第斯群山为神祗，因为它们如此神圣而琢磨不透，与我们天差地别。或许在它们“眼里”，我们不过是在其脚下肘行膝步的蝼蚁罢了。也难怪印加人将它们物化为人偶，时刻顶礼膜拜。
现在我终于明白为什么当我看到萝拉母女手牵手消失在远处的群山中时会忽然热泪盈眶，或许是感动于她们面对无限大而充满未知的安第斯群山所表现出的举重若轻的坚韧，或许面对宇宙万物，生而为人共通的渺小感和脆弱感。在如高塔般耸立云霄的群山脚下相遇，来自不同世界的人们却生出了难以描述的心灵共鸣，不得不感慨于大自然的奇妙。
这一刻，我只希望小萝拉已经安全到家，跟她的宠物小羊一起依偎着母亲靠在炉火边取暖。希望这个无限大的世界和天上无所不能的神灵能对这个小女孩温柔相待。