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山水间最神奇的文化遗存或许就是这样：让人难知缘起，任艺术精魂与后人的想象不断融通、碰撞。 ——行者悟语
2007年初秋，我作为“大漠黄河国际旅游节”记者团的应邀记者，从王维“大漠孤烟直，长河落日圆”诗画般景色里走出、直奔银川方向。车速时快时慢，导游妙语连珠，我对山水神奇、民风淳朴的宁夏由此又加深了几分好感。远山渐近，口才极好的女导游小龙话题急转，指着车窗外颇有些自豪感地说：“看啊，那就是我们宁夏的贺兰山！”
提到贺兰山，我精神一振。《满江红》中“驾长车，踏破贺兰山缺”一词立即涌入脑海。我拉开窗帘，望着车窗外向远方延伸、带有铁壁色调的贺兰山。
“岳元帅一心想以铁骑踏破的贺兰山，就保护自然环境而言，实在是功不可没。贺兰山北部、西部、南部是一片时有黄沙滚滚来的茫茫戈壁，省会银川乃至宁夏大片河山面临重度沙化的威胁。幸好，有一日，云天外奔来一匹叫‘贺兰’的骏马，横卧在荒寂的戈壁，身躯化作天然屏障， 挡住了内蒙古腾格里沙漠的风沙，让东部的银川成为我国西北郁郁葱葱的‘小江南’。”
龙小姐的一番话，让来自蒙古的记者点头称是。说蒙古语对骏马的称谓正是“贺兰”。
豪情四溢的《满江红》所指的贺兰山究竟是不是你？我走近贺兰山向它轻声发问，青山无语，惟有秋风乍起，惟有零星黄叶漫无边际地飘零。
记得一位学者在《岳飞满江红考辨》中曾质疑“驾长车踏破贺兰山缺”之句，说岳飞的最终目的是“直捣黄龙”，当时的黄龙府在今日吉林境内，与河套之西、当时属西夏辖区内的贺兰山相距甚远，每日研究作战图的清远节度岳飞，又怎能在抒情时，致地理状况而不顾？
边沉思边行走间，我来到贺兰山下的西夏王陵。在博物馆，我见到一只锈迹斑驳的西夏士兵的头盔，听到了一段惨烈的战史，似乎明白了岳大人为何要怒发冲冠剑指贺兰山。
把博物馆中的史册翻开，行行文字说得明白，就一国兴衰而论，南宋王朝留下的奇耻大辱莫过于靖康之难；就一战决雌雄而言，北宋王朝最狼狈的战事莫过于在西夏境内发生的好水川之战。西夏王李元昊亲自指挥的那场战役，歼灭宋军多达万余人，几乎力克全军。北宋的两位指挥官韩琦、范仲淹为此被撤职、贬官。让宋帝感到羞辱难当的是，那时，宋营中正流传赞美这二人的歌谣：“军中有一韩，西贼闻之心胆寒；军中有一范，西贼闻之惊破胆！”我猜想，作为战将，岳飞在仰天长啸、吟诵豪言壮语时，或许会联想到大宋王朝成立后发生在西夏的第一次“战辱”，而环护西夏都城兴庆府（银川）的山脉恰是贺兰山。踏破贺兰山之句，或许与“直捣黄龙、雪耻报国”的主题同功异曲？
岳将军没有想到，最终“踏破贺兰山缺”的不是宋军，而是蒙古大军的凶悍铁骑。西夏战事随着一代王朝的覆灭而结束。俯瞰古战场的残阳斜照，历史老人总算舒了口气，而后轻松挥笔：“夏地安定，今后可称宁夏。”
然而，历史老人又皱起眉头：那年，蒙古铁骑一踏入西夏国土，便遵从成吉思汗的遗言：对西夏建筑“殄灭无遗”。由此，灿烂的西夏文化随着剑啸马嘶中一一消失，王陵也几乎被夷为平地。致使很长一段历史时期，西夏文化都是一片空白。
一条宽且直的墓道，通向贺兰山。走到尽头，便是面积最大的西夏王陵遗址。被毁损得仅剩下塔形土台的陵墓内，189年的西夏文化尘封已久。淡淡夕晖下，我感到一种莫名的怅惘。而今，这座与北京十三陵、河南宋陵齐名的王朝陵寝在秋虫鸣叫中尤显苍凉孤寂。当时雕栏玉砌、金碧辉煌的9座王陵和250余座皇亲官僚的陪葬墓仅剩下荒冢、土台、黄沙、碎瓦和断壁残垣。是该感谢文物工作者，把挖掘出的历史遗物聚集在西夏文化博物馆里，吸引着远道而来的人们。大家围在展柜前，望着造型奇异的女奴碑座和琉璃鸱吻出神，努力想象着千余年前贺兰山下的辉煌与威壮。直到百思不得其解时，无奈再次把头转向门外的“中国的金字塔”，尽管在朦胧夜色下，王陵遗址的轮廓早已模糊不清。
第二天，导游笑着对我说：“别那么沉闷。贺兰山还有轻松欢快的一面呢！”接着，车出银川，停在贺兰口内的峡口处。
我甩开团队，独自游山。没走几步，我便在“天然画廊”中陶醉了：山径边，很多岩石上都刻有动感十足的图形，或在放牧、或在舞蹈、或在狩猎、或在做爱……我忽然忆起，郦道元在《水经注》里曾生动描述过这些来历不明的画作。我似乎看到，远古的一个早上，莺飞草长、蝶飞燕舞，在贺兰山溪涧旁嬉戏的先人们，手握尖石饶有兴趣地把自己所闻所见所引发欢欣的情景刻在平面岩石上。然后，高举着“石笔”欢呼跳跃，接着随手一抛，高歌抒怀。清冷的长峡自此生机盎然，寂寞的贺兰山由此激情燃烧。千万年过去了，岩画点晴之笔依旧是那么清晰生动。史学家、地质学家对此却不能做出有说服力的解释。神奇的岩画是何时所刻、何人所作至今仍是千古之谜。考察者只能初步判定，这里曾有匈奴、鲜卑、羌、柔然、突厥、党项、吐蕃等族放牧、狩猎。山水间最神奇的文化遗存或许就是这样：让人难知缘起，任艺术精魂与后人的想象不断融通、碰撞。
傍晚返程，我在草木茂盛的山径上险些迷路。这倒让我想起一句古诗：“却顾所来径，苍苍横翠微。”
2007年初秋，我作为“大漠黄河国际旅游节”记者团的应邀记者，从王维“大漠孤烟直，长河落日圆”诗画般景色里走出、直奔银川方向。车速时快时慢，导游妙语连珠，我对山水神奇、民风淳朴的宁夏由此又加深了几分好感。远山渐近，口才极好的女导游小龙话题急转，指着车窗外颇有些自豪感地说：“看啊，那就是我们宁夏的贺兰山！”
提到贺兰山，我精神一振。《满江红》中“驾长车，踏破贺兰山缺”一词立即涌入脑海。我拉开窗帘，望着车窗外向远方延伸、带有铁壁色调的贺兰山。
“岳元帅一心想以铁骑踏破的贺兰山，就保护自然环境而言，实在是功不可没。贺兰山北部、西部、南部是一片时有黄沙滚滚来的茫茫戈壁，省会银川乃至宁夏大片河山面临重度沙化的威胁。幸好，有一日，云天外奔来一匹叫‘贺兰’的骏马，横卧在荒寂的戈壁，身躯化作天然屏障， 挡住了内蒙古腾格里沙漠的风沙，让东部的银川成为我国西北郁郁葱葱的‘小江南’。”
龙小姐的一番话，让来自蒙古的记者点头称是。说蒙古语对骏马的称谓正是“贺兰”。
豪情四溢的《满江红》所指的贺兰山究竟是不是你？我走近贺兰山向它轻声发问，青山无语，惟有秋风乍起，惟有零星黄叶漫无边际地飘零。
记得一位学者在《岳飞满江红考辨》中曾质疑“驾长车踏破贺兰山缺”之句，说岳飞的最终目的是“直捣黄龙”，当时的黄龙府在今日吉林境内，与河套之西、当时属西夏辖区内的贺兰山相距甚远，每日研究作战图的清远节度岳飞，又怎能在抒情时，致地理状况而不顾？
边沉思边行走间，我来到贺兰山下的西夏王陵。在博物馆，我见到一只锈迹斑驳的西夏士兵的头盔，听到了一段惨烈的战史，似乎明白了岳大人为何要怒发冲冠剑指贺兰山。
把博物馆中的史册翻开，行行文字说得明白，就一国兴衰而论，南宋王朝留下的奇耻大辱莫过于靖康之难；就一战决雌雄而言，北宋王朝最狼狈的战事莫过于在西夏境内发生的好水川之战。西夏王李元昊亲自指挥的那场战役，歼灭宋军多达万余人，几乎力克全军。北宋的两位指挥官韩琦、范仲淹为此被撤职、贬官。让宋帝感到羞辱难当的是，那时，宋营中正流传赞美这二人的歌谣：“军中有一韩，西贼闻之心胆寒；军中有一范，西贼闻之惊破胆！”我猜想，作为战将，岳飞在仰天长啸、吟诵豪言壮语时，或许会联想到大宋王朝成立后发生在西夏的第一次“战辱”，而环护西夏都城兴庆府（银川）的山脉恰是贺兰山。踏破贺兰山之句，或许与“直捣黄龙、雪耻报国”的主题同功异曲？
岳将军没有想到，最终“踏破贺兰山缺”的不是宋军，而是蒙古大军的凶悍铁骑。西夏战事随着一代王朝的覆灭而结束。俯瞰古战场的残阳斜照，历史老人总算舒了口气，而后轻松挥笔：“夏地安定，今后可称宁夏。”
然而，历史老人又皱起眉头：那年，蒙古铁骑一踏入西夏国土，便遵从成吉思汗的遗言：对西夏建筑“殄灭无遗”。由此，灿烂的西夏文化随着剑啸马嘶中一一消失，王陵也几乎被夷为平地。致使很长一段历史时期，西夏文化都是一片空白。
一条宽且直的墓道，通向贺兰山。走到尽头，便是面积最大的西夏王陵遗址。被毁损得仅剩下塔形土台的陵墓内，189年的西夏文化尘封已久。淡淡夕晖下，我感到一种莫名的怅惘。而今，这座与北京十三陵、河南宋陵齐名的王朝陵寝在秋虫鸣叫中尤显苍凉孤寂。当时雕栏玉砌、金碧辉煌的9座王陵和250余座皇亲官僚的陪葬墓仅剩下荒冢、土台、黄沙、碎瓦和断壁残垣。是该感谢文物工作者，把挖掘出的历史遗物聚集在西夏文化博物馆里，吸引着远道而来的人们。大家围在展柜前，望着造型奇异的女奴碑座和琉璃鸱吻出神，努力想象着千余年前贺兰山下的辉煌与威壮。直到百思不得其解时，无奈再次把头转向门外的“中国的金字塔”，尽管在朦胧夜色下，王陵遗址的轮廓早已模糊不清。
第二天，导游笑着对我说：“别那么沉闷。贺兰山还有轻松欢快的一面呢！”接着，车出银川，停在贺兰口内的峡口处。
我甩开团队，独自游山。没走几步，我便在“天然画廊”中陶醉了：山径边，很多岩石上都刻有动感十足的图形，或在放牧、或在舞蹈、或在狩猎、或在做爱……我忽然忆起，郦道元在《水经注》里曾生动描述过这些来历不明的画作。我似乎看到，远古的一个早上，莺飞草长、蝶飞燕舞，在贺兰山溪涧旁嬉戏的先人们，手握尖石饶有兴趣地把自己所闻所见所引发欢欣的情景刻在平面岩石上。然后，高举着“石笔”欢呼跳跃，接着随手一抛，高歌抒怀。清冷的长峡自此生机盎然，寂寞的贺兰山由此激情燃烧。千万年过去了，岩画点晴之笔依旧是那么清晰生动。史学家、地质学家对此却不能做出有说服力的解释。神奇的岩画是何时所刻、何人所作至今仍是千古之谜。考察者只能初步判定，这里曾有匈奴、鲜卑、羌、柔然、突厥、党项、吐蕃等族放牧、狩猎。山水间最神奇的文化遗存或许就是这样：让人难知缘起，任艺术精魂与后人的想象不断融通、碰撞。
傍晚返程，我在草木茂盛的山径上险些迷路。这倒让我想起一句古诗：“却顾所来径，苍苍横翠微。”