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服装本身并不是主体
王陶似乎是一个很亲切的友人，大概无论什么样的人也都可以从她那里得到一些关于美的建议，关于生活的关怀。所以，也许并不是特别意外，她自称自己就是一个裁缝，没有特别多的设计师的自负和骄傲，但王陶实质上并不是一个没什么说头的设计师。
王陶拥有传奇的人生经历，身为八旗子弟的王陶从小被送往日本生活，后返回上海华东师范大学学习历史专业，毕业后进入日本顶级时装设计学院TOKYO MODE学习。从当时班上惟一没有设计经验的学生成长为作品荣获毕业大奖的优秀毕业生，王陶顺利成为日本顶尖设计大师 JUNKO KOSHINO（小筱顺子）近身助理设计师，受到JUNKO KOSHINO的格外器重，其间先后获得过5次国际时装设计大奖，成为日本社会罕见的杰出华人设计师。为了追求更高的设计理想，数年后王陶又选择到欧洲发展，后担任伦敦著名时尚女装品牌的总设计师，并定居英国，2002年起才受邀回到中国发展。
或许和她学习历史学有关，在她的眼里，一切都有一种时光过客的感觉，无论是什么都只是暂时的停留，而爱应该给这时间长河里的大多数，更大多数，找到他们共性的地方传递给他们。或许正因为此，在众多让设计师执迷、痴狂的设计名词面前，比如风格，比如东方、西方，比如服装本身的美学价值等等，她的设计始终保持有一份轻盈质感，不拘泥，不僵硬，没有太多激烈的对于这些概念的欲求。在这一季的发布中，简单的廓形，轻柔和韧劲儿十足的面料的交织出现，在剔透亮丽和深刻激烈之间跳跃的色彩，无不展现着这样的轻盈质感。
一件衣服究竟应该成为一个设计师的成就标签，还是应该成为别的什么？这个问题让我们这个习惯了去崇拜设计大师的时代猛然间有一些困惑。但其实我们都很清楚，时代在改变。
自从互联网开始普及或者说泛滥，社会结构就开始趋于扁平化，而一切原来高高在神坛之上的事物似乎都有一些被动摇。而王陶似乎并不崇拜那样的神坛，因为她根本认为一件衣服一半的生命都来自于为它买单，并让它从二维变成三维的那些有情感，有思想，有历史的人。用她的话说，她的设计如同一种管道，将大众本身具足的美通过这管道表现出来而已。这种思想性的支撑让她的设计态度非常与众不同。这让人想起很多出身于其他文科领域的设计师，比如缪西娅·普拉达，曾经学习的就是政治，她的设计思想就非常深入社会结构，很有力也很有叛逆性。而王陶，这个史学出身的设计师，则为自己的设计赋予了更多纵观历史长河之后的客观和公正性，具有更豁达的谦卑心和大爱。或许正因为此，她此次的发布是如此受到人们的喜爱，无数的人为之所动，却也难以具体言说为什么。只能说，因了这份爱和谦卑，人们的灵魂被以人为本的王陶洞察了而浑然不觉。
最小的量的变化也可以创造奇迹
对于王陶来说，“量”这个主题的选择颇具深意。服装设计对于她来说，宛如一种“量的游戏”。在廓形之间，色彩之间，手工细节处理之间，一点点的量变都会制造出玄机。裤长要刚好到那个地方，收成那个宽窄，才既能展现出东方女子的纤细脚踝又能不失现代生活中的干练气息；那只在网纱上攀爬的黑色壁虎，要正好在那个方位才让人对女性的敏感区域有更多遐想，造成非直视化的性感；那下摆处的荷叶卷边要大小恰恰如是，才能既不失风雅，也不失活泼。整个发布让人不断感叹她对于“量”的拿捏和把玩。她似乎非常清楚，那些所谓东方主义，西方主义，所谓现代气息，所谓运动时尚，所谓极简风格，其实都可以消融在一点点的量的变化中，乘着人们的掌声让更多的人赋予这些概念化词语现实性的价值。让他们可以真的出现在办公室，出现在小型派对，出现在月下的花园和酒盏对畅的床侧烛前。
正如在王陶的作品中我们看到的，她似乎并没有兴趣去担当一个风格的代言人或者标签。她更喜欢也更擅长将那些已经命名的概念中抽解出“量”来为她所用，让这些她的作品在现实生活中活生生起来，演绎出故事来，接住那一个个忙碌的，疲惫的，却充满笑脸和眼泪的人生。
界是成型之所，也是分隔之地
对于大多数设计师来说，一种属于自己独特的风格往往是他们所追求的，甚至在众多的时尚评论中，多以“没有风格”去批评设计作品。但是，那种所谓的风格究竟是什么？是一种归纳分组后的成果？还是评判时需要的一种依据？显然，在王陶的创作和谈吐间，我们可以清晰地看到：风格是她自己本身。
王陶并不是以自我为中心的设计师，她已然将自己作品的一半生命归功于了那些接纳了它们的人群。然而她对于自我风格这件事情非常笃定。如果她本人就是这样一个视万物为相互交融的整体的人，如果她本人就是这样一个愿意服务于更广阔的大众人群的人，如果她本人就是这样一个将理念通融于时间的人，那么她所展现出的这种轻盈、这种适量变化中的广阔性就成为了她独有的风格。她不需要和任何一个现在已有的风格特征比肩对齐，以让自己在时尚界更具有力量，因为她不依赖于那些既有的界限。
在她的设计中，我们可以看到很多这种没有边界的精巧变幻。她手下的那些女孩，没有失去初心，也没有空空如也、徒然地被时光横扫，她们饱满、自我，时而坚强时而柔软，时而充满欢乐，时而内心被痛苦激荡。这中间似乎没有清晰的界限——那种很多设计师所依赖的界限，在王陶的作品中非常模糊。但这并没有影响风格的成立。这整个过程非常微妙，倒是非常符合中国道家所说的“无为而治”。
然而仔细端详，我们的人性中真实的模样不就是这样吗？为什么一定要用一种失衡的绝对性风格来桎梏自我呢？王陶的设计恰恰或许在提示我们内在最真实的那些部分。这些服装被人们喜欢，或许也正是因为这些在一种相对恒定的状态中，经过细微的量的调整和变化，提示我们本性具备的那些实相。界是成型之所，也是分隔之地。没有了界的王陶作品，宛若精灵一般，似乎更加适应这个社会结构日趋扁平化的时代，更加适应这个人性的多面性被最大可能激发的时代，当然也就理所应当地激发起更广泛人群的喜爱。王陶成功地带领着自己的设计团队创造了broadcast：播一次又一次的突破。今天broadcast：播在全国已有800家门店，超过25亿元人民币的市场份额。凭借其卓越的领导力，王陶于2013年2月一举荣膺中国商业世界中规模最大、最具影响力的评选活动——“2013中国商业创新50人”之“品牌创新者”称号。面对成绩与荣誉，王陶却谦虚地表示，这来源于集团领导人的信任与团队的共同努力。不论在创造时，还是收获时，王陶都不需要界的阻挠，她需要融入，融入性地体察和创造，融入性地分享和收获。
王陶似乎是一个很亲切的友人，大概无论什么样的人也都可以从她那里得到一些关于美的建议，关于生活的关怀。所以，也许并不是特别意外，她自称自己就是一个裁缝，没有特别多的设计师的自负和骄傲，但王陶实质上并不是一个没什么说头的设计师。
王陶拥有传奇的人生经历，身为八旗子弟的王陶从小被送往日本生活，后返回上海华东师范大学学习历史专业，毕业后进入日本顶级时装设计学院TOKYO MODE学习。从当时班上惟一没有设计经验的学生成长为作品荣获毕业大奖的优秀毕业生，王陶顺利成为日本顶尖设计大师 JUNKO KOSHINO（小筱顺子）近身助理设计师，受到JUNKO KOSHINO的格外器重，其间先后获得过5次国际时装设计大奖，成为日本社会罕见的杰出华人设计师。为了追求更高的设计理想，数年后王陶又选择到欧洲发展，后担任伦敦著名时尚女装品牌的总设计师，并定居英国，2002年起才受邀回到中国发展。
或许和她学习历史学有关，在她的眼里，一切都有一种时光过客的感觉，无论是什么都只是暂时的停留，而爱应该给这时间长河里的大多数，更大多数，找到他们共性的地方传递给他们。或许正因为此，在众多让设计师执迷、痴狂的设计名词面前，比如风格，比如东方、西方，比如服装本身的美学价值等等，她的设计始终保持有一份轻盈质感，不拘泥，不僵硬，没有太多激烈的对于这些概念的欲求。在这一季的发布中，简单的廓形，轻柔和韧劲儿十足的面料的交织出现，在剔透亮丽和深刻激烈之间跳跃的色彩，无不展现着这样的轻盈质感。
一件衣服究竟应该成为一个设计师的成就标签，还是应该成为别的什么？这个问题让我们这个习惯了去崇拜设计大师的时代猛然间有一些困惑。但其实我们都很清楚，时代在改变。
自从互联网开始普及或者说泛滥，社会结构就开始趋于扁平化，而一切原来高高在神坛之上的事物似乎都有一些被动摇。而王陶似乎并不崇拜那样的神坛，因为她根本认为一件衣服一半的生命都来自于为它买单，并让它从二维变成三维的那些有情感，有思想，有历史的人。用她的话说，她的设计如同一种管道，将大众本身具足的美通过这管道表现出来而已。这种思想性的支撑让她的设计态度非常与众不同。这让人想起很多出身于其他文科领域的设计师，比如缪西娅·普拉达，曾经学习的就是政治，她的设计思想就非常深入社会结构，很有力也很有叛逆性。而王陶，这个史学出身的设计师，则为自己的设计赋予了更多纵观历史长河之后的客观和公正性，具有更豁达的谦卑心和大爱。或许正因为此，她此次的发布是如此受到人们的喜爱，无数的人为之所动，却也难以具体言说为什么。只能说，因了这份爱和谦卑，人们的灵魂被以人为本的王陶洞察了而浑然不觉。
最小的量的变化也可以创造奇迹
对于王陶来说，“量”这个主题的选择颇具深意。服装设计对于她来说，宛如一种“量的游戏”。在廓形之间，色彩之间，手工细节处理之间，一点点的量变都会制造出玄机。裤长要刚好到那个地方，收成那个宽窄，才既能展现出东方女子的纤细脚踝又能不失现代生活中的干练气息；那只在网纱上攀爬的黑色壁虎，要正好在那个方位才让人对女性的敏感区域有更多遐想，造成非直视化的性感；那下摆处的荷叶卷边要大小恰恰如是，才能既不失风雅，也不失活泼。整个发布让人不断感叹她对于“量”的拿捏和把玩。她似乎非常清楚，那些所谓东方主义，西方主义，所谓现代气息，所谓运动时尚，所谓极简风格，其实都可以消融在一点点的量的变化中，乘着人们的掌声让更多的人赋予这些概念化词语现实性的价值。让他们可以真的出现在办公室，出现在小型派对，出现在月下的花园和酒盏对畅的床侧烛前。
正如在王陶的作品中我们看到的，她似乎并没有兴趣去担当一个风格的代言人或者标签。她更喜欢也更擅长将那些已经命名的概念中抽解出“量”来为她所用，让这些她的作品在现实生活中活生生起来，演绎出故事来，接住那一个个忙碌的，疲惫的，却充满笑脸和眼泪的人生。
界是成型之所，也是分隔之地
对于大多数设计师来说，一种属于自己独特的风格往往是他们所追求的，甚至在众多的时尚评论中，多以“没有风格”去批评设计作品。但是，那种所谓的风格究竟是什么？是一种归纳分组后的成果？还是评判时需要的一种依据？显然，在王陶的创作和谈吐间，我们可以清晰地看到：风格是她自己本身。
王陶并不是以自我为中心的设计师，她已然将自己作品的一半生命归功于了那些接纳了它们的人群。然而她对于自我风格这件事情非常笃定。如果她本人就是这样一个视万物为相互交融的整体的人，如果她本人就是这样一个愿意服务于更广阔的大众人群的人，如果她本人就是这样一个将理念通融于时间的人，那么她所展现出的这种轻盈、这种适量变化中的广阔性就成为了她独有的风格。她不需要和任何一个现在已有的风格特征比肩对齐，以让自己在时尚界更具有力量，因为她不依赖于那些既有的界限。
在她的设计中，我们可以看到很多这种没有边界的精巧变幻。她手下的那些女孩，没有失去初心，也没有空空如也、徒然地被时光横扫，她们饱满、自我，时而坚强时而柔软，时而充满欢乐，时而内心被痛苦激荡。这中间似乎没有清晰的界限——那种很多设计师所依赖的界限，在王陶的作品中非常模糊。但这并没有影响风格的成立。这整个过程非常微妙，倒是非常符合中国道家所说的“无为而治”。
然而仔细端详，我们的人性中真实的模样不就是这样吗？为什么一定要用一种失衡的绝对性风格来桎梏自我呢？王陶的设计恰恰或许在提示我们内在最真实的那些部分。这些服装被人们喜欢，或许也正是因为这些在一种相对恒定的状态中，经过细微的量的调整和变化，提示我们本性具备的那些实相。界是成型之所，也是分隔之地。没有了界的王陶作品，宛若精灵一般，似乎更加适应这个社会结构日趋扁平化的时代，更加适应这个人性的多面性被最大可能激发的时代，当然也就理所应当地激发起更广泛人群的喜爱。王陶成功地带领着自己的设计团队创造了broadcast：播一次又一次的突破。今天broadcast：播在全国已有800家门店，超过25亿元人民币的市场份额。凭借其卓越的领导力，王陶于2013年2月一举荣膺中国商业世界中规模最大、最具影响力的评选活动——“2013中国商业创新50人”之“品牌创新者”称号。面对成绩与荣誉，王陶却谦虚地表示，这来源于集团领导人的信任与团队的共同努力。不论在创造时，还是收获时，王陶都不需要界的阻挠，她需要融入，融入性地体察和创造，融入性地分享和收获。