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凭借对传统工艺的执着与创新起家的Issey Miyake同很多的日本设计一样，精致到无可挑剔。自1970年成立以来，品牌在其前卫的设计中融入传统技艺，以让人称奇的面料与独到的剪裁出位。前不久，从藤原（Fujiwara）手中接过设计重任的宫前義之（Yoshiyuki Miyamae），成为品牌设计的“当家花旦”，不仅要延续三宅一生品牌的设计风格，还身负改革创新的担子。如何在延续品牌创新精神的同时又迎合年轻一代消费群体的口味，也成为Issey Miyake未来的工作重心。
宫前義之上任后的第一个系列——2012早春，呈现了他的思路——层次感和实穿感：错乱的层级渐变效果、柔和的透明度、独到的腰部剪裁处理。突出服装实用性在意境上的深厚美感，是宫前義之表达的核心哲学，正如他所说：“我希望人们体会到我设计中的创意，服装设计不应该是肤浅的表象，而要最终回归到设计的初衷——可穿性。
而2012的春夏系列 “花之肌（Bloom Skin）”，延续了早春系列的风格，“此次设计的灵感来源于花朵、透明事物、渐变色彩，还有女性的身体。”宫前義之说，“我用调色板去和我的团队交流沟通，调色板中的色彩都源自于我的想象，但想象并非是来自于具体的人物，相反，是我虚构的一位脱俗气质的女神形象，她可以单纯并理性地欣赏服装的制作工艺和设计。”在整理好初始构思后，设计师便开始马不停蹄在日本搜寻传统工艺技术。不像那些墨守陈规和浅尝辄止的人，他始终挖掘着材料的最大潜力。“我们向传统工匠学习，积累更多的经验并尝试创造出新的纺织物料。”宫前義之认为灵感和设计会在不受拘束的工作过程中自然闪现。纺织设计师小林信贵（Nobutaka Kobayashi），掌握着日本纺织的宝贵工艺。“经历了日本地震和海啸之后，我希望能将一些乐观积极的元素融入到我的系列中，” 宫前義之说，“我坚信没有比日本制造（Made In Japan）更优质的品质了”。而他也用一场美轮美奂的天桥秀证明了他所说的一切。
小林信贵向大众展示了面料的诞生过程，工厂采用密集编织方法编织出超薄的涤纶面料，再经过特殊流程处理实现了一种轻盈、透气的弹力面料。之后，工匠运用丝网印染技术，在纺织物上呈现出无法比拟的细腻色阶。传统印染采用10层的油墨，来创建渐变黄色、粉红色和蓝色。而运用大型丝网架进行的图案印染，每次印染可以在物料上多处做渐变的效果处理。这种工艺目前仅存于日本少数工厂。而由此诞生的飘逸面料，会应用到连体裤、连衣裙、上衣和低裆裤等服装上。此外，工厂还协同 “蛋白石工艺”，在物料的印染过程中，添加微量的铜氨和聚酯混合制剂，使用在不同的染料层，从而使织物变得透明。
选材过后，宫前義之便开始着手服装的廓形，在绘制草图后进行剪裁，通过剪裁让衣服保有自然的垂坠感，整合出从面料到设计的潜力。而他最喜欢的花瓣礼服总能让人联想到气球，“我们设计的重心应该放在通过体验这种轻盈面料，感受到女性身体本质的美。”他说， “身穿这样材质的礼服在行走当中，不仅可以收获阵阵微风萦绕皮肤的感受，还有完美廓形修饰过后带来的形体美。”
Issey Miyake标志性的设计就是褶皱，设计师先对每件作品进行剪裁和缝制，然后再做褶皱处理（制作过程与典型制作方式相反），加工厂会在涤纶织物上使用热加工工艺压制褶皱，之后再剪裁服装大小至预期的尺寸。在这个系列中，褶皱肩负着双重功能，出现在颈部的多层围巾状褶皱，你若觉得太夸张，大可作为配饰或上衣穿着。
宫前義之最早是通过日本杂志《SO- EN》举办的设计比赛一炮走红，编辑须藤由纪惠（Yukie Sudo）作为这次赛事的评委，对他的才华赞不绝口，“他之所以成功，不仅因其设计华丽，更有材料和形式的创意。”
一个将传统产业时尚化的行业，它需要的是“文化的创造者”，而不是大量的组装工，宫前義之就是这种文化的缔造者之一。“我们坚持把重心放在创作中，而不是通过商业手段来刺激消费者，”他说，“最好的事情莫过于，成为为未来而设计的设计师。”
宫前義之上任后的第一个系列——2012早春，呈现了他的思路——层次感和实穿感：错乱的层级渐变效果、柔和的透明度、独到的腰部剪裁处理。突出服装实用性在意境上的深厚美感，是宫前義之表达的核心哲学，正如他所说：“我希望人们体会到我设计中的创意，服装设计不应该是肤浅的表象，而要最终回归到设计的初衷——可穿性。
而2012的春夏系列 “花之肌（Bloom Skin）”，延续了早春系列的风格，“此次设计的灵感来源于花朵、透明事物、渐变色彩，还有女性的身体。”宫前義之说，“我用调色板去和我的团队交流沟通，调色板中的色彩都源自于我的想象，但想象并非是来自于具体的人物，相反，是我虚构的一位脱俗气质的女神形象，她可以单纯并理性地欣赏服装的制作工艺和设计。”在整理好初始构思后，设计师便开始马不停蹄在日本搜寻传统工艺技术。不像那些墨守陈规和浅尝辄止的人，他始终挖掘着材料的最大潜力。“我们向传统工匠学习，积累更多的经验并尝试创造出新的纺织物料。”宫前義之认为灵感和设计会在不受拘束的工作过程中自然闪现。纺织设计师小林信贵（Nobutaka Kobayashi），掌握着日本纺织的宝贵工艺。“经历了日本地震和海啸之后，我希望能将一些乐观积极的元素融入到我的系列中，” 宫前義之说，“我坚信没有比日本制造（Made In Japan）更优质的品质了”。而他也用一场美轮美奂的天桥秀证明了他所说的一切。
小林信贵向大众展示了面料的诞生过程，工厂采用密集编织方法编织出超薄的涤纶面料，再经过特殊流程处理实现了一种轻盈、透气的弹力面料。之后，工匠运用丝网印染技术，在纺织物上呈现出无法比拟的细腻色阶。传统印染采用10层的油墨，来创建渐变黄色、粉红色和蓝色。而运用大型丝网架进行的图案印染，每次印染可以在物料上多处做渐变的效果处理。这种工艺目前仅存于日本少数工厂。而由此诞生的飘逸面料，会应用到连体裤、连衣裙、上衣和低裆裤等服装上。此外，工厂还协同 “蛋白石工艺”，在物料的印染过程中，添加微量的铜氨和聚酯混合制剂，使用在不同的染料层，从而使织物变得透明。
选材过后，宫前義之便开始着手服装的廓形，在绘制草图后进行剪裁，通过剪裁让衣服保有自然的垂坠感，整合出从面料到设计的潜力。而他最喜欢的花瓣礼服总能让人联想到气球，“我们设计的重心应该放在通过体验这种轻盈面料，感受到女性身体本质的美。”他说， “身穿这样材质的礼服在行走当中，不仅可以收获阵阵微风萦绕皮肤的感受，还有完美廓形修饰过后带来的形体美。”
Issey Miyake标志性的设计就是褶皱，设计师先对每件作品进行剪裁和缝制，然后再做褶皱处理（制作过程与典型制作方式相反），加工厂会在涤纶织物上使用热加工工艺压制褶皱，之后再剪裁服装大小至预期的尺寸。在这个系列中，褶皱肩负着双重功能，出现在颈部的多层围巾状褶皱，你若觉得太夸张，大可作为配饰或上衣穿着。
宫前義之最早是通过日本杂志《SO- EN》举办的设计比赛一炮走红，编辑须藤由纪惠（Yukie Sudo）作为这次赛事的评委，对他的才华赞不绝口，“他之所以成功，不仅因其设计华丽，更有材料和形式的创意。”
一个将传统产业时尚化的行业，它需要的是“文化的创造者”，而不是大量的组装工，宫前義之就是这种文化的缔造者之一。“我们坚持把重心放在创作中，而不是通过商业手段来刺激消费者，”他说，“最好的事情莫过于，成为为未来而设计的设计师。”