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就像是一场游戏，随着等级的升高，规则和环境都会变得更为复杂，过关的难度也会越来越大。而这也从另一面说明着成熟和进步。中国服装业就是如此。
面对复杂，CHIC2011引领性的，将主题定为“发现”，11万平方米的展出面积，19个国家和地区的1000余个中外服装服饰品牌，60余场相关活动，在如此丰盛的CHIC2011，我们发现着问题自省，发现着方向前行……
得多品牌，得天下?
这早已不是什么新鲜事了，纵观中国服装行业，多品牌运作之风已经吹了不短的时间，而且覆盖面也不小，就像在CHIC2011的男装馆里，我们所熟悉的实力品牌雅戈尔、波司登、利郎、红豆、如意等，没有谁到现在还是“光杆司令”，他们都在进行多品牌的经营模式。有意思的是，最先吃螃蟹的“杉杉”此次确是“本家品牌”回归，让杉杉西服又回到了观众的视线中。
当然，无论是雅戈尔的六个品牌成就其系列产品：还是波司登从单一的羽绒品牌，做到如今的横跨羽绒、男装、女装、童装、休闲等多个领域；又或是如意收购了日本瑞娜集团进行跨国界运营。我们不难发现，多品牌运作的概念和内涵已经超越并打破了企业单类品种的多品牌经营，男装企业不只做与男装相关的品牌延伸，而是将男女装、童装等横向延伸的服装服饰类产品统统收入多品牌经营的战略体系里，甚至多品牌经营也不再是服装品牌企业之间的较量手段和发展战略，众多知名的上游面辅料企业和下游市场渠道领域也加入了收购或创造服装品牌的阵营中。
参观CHIC2011的几大展馆，相对于其他展区的依然，童装还算印象深刻，从中能感受到这一群体的崛起之势，这两年资本运作在童装界成果显现。就如博士蛙成功在香港上市后，整合全世界范围内更多的一线体育运动及动漫卡通品牌，迅速成为中国童装界的一匹黑马，而在展会上，博士蛙更是携旗下众童装品牌，以1010m2超大展位面积亮相。
只是，就在我们为旗下又多了一个品牌而自喜之时，我们是否考虑到真正被消费者熟知哪怕认知的品牌有几个?多品牌的规模优势是否如预期转化为实际的效果?多品牌之间的定位是否科学?多品牌的协同运作是否顺畅?也许我们不乏真正成功的例子，但是整体来看，中国的多品牌运作还过于表面化。
多品牌运作的优势在哪里：一个品牌下坡路，还有其他品牌来扛?还是品牌组合再造之后的买卖?这也许都是，但是品牌之间的协同，发挥最大的效果才是关键。正如有文章指出，整个LVMH路威酩轩集团(葡萄酒和烈性酒除外)的利润，约80％来自路易威登品牌；卡地亚(Cartier)为历峰集团贡献了70％的利润。甚至还有这样的估计：GUCCI古驰品牌的赢利能力是该集团总体的125％——这意味着其他品牌的总利润是负数。但是，多品牌公司的真正问题并不是每个品牌目前对利润的贡献有多少，而是每个品牌应该扮演怎样的角色，才能给它的拥有者创造最大价值。这才是多品牌公司投资优势的真正来源。
《哈佛商业评论》就曾对多品牌公司的品牌协作问题作出这样的解答：各个品牌要像任何卓越的团队的成员那样，能够学会扮演协调一致、优势互补的角色。当一些品牌的任务是实现增长时，另一些就要承担起创造利润的职责。一些品牌成为设计新秀发挥创造力的试验基地，而另一些可以对销售人员进行培训，提高他们的商业化运作能力。最重要的是，品牌可以瞄准不同的消费者细分市场、零售渠道、生活方式和购买场合。
当爱马仕(Hermes)的余波还未平，宝格丽(BVLGARI)的硝烟又起，能够如此搅乱时尚圈的，只有LVMH的Bernard Arnault，不可否是的，LVMH吞下了数个品牌，但是大部分消化得都很好，甚至是出色。有媒体报道分析，为了保持品牌的独特个性，LVMH对多元化集团内部的奢侈品品牌均授予其管理层独立经营权，保持各子公司的家族管理和独立经营，让旗下独立品牌充分自治，充分发挥创造力。但这并不意味着LVMH的集团化运营对旗下子品牌毫无意义。事实上，LVM H旗下品牌能够共用零售渠道。LVMH打造了从实体到互联网的强大零售网络，共享网络资源对提升营业利润的作用是显而易见的。此外LVMH的共用人力资源，遵循“提升单个明星产品的价值－提升集团总体价值－提升集团其他产品的价值”的价值提升传导机制也都是可圈可点的。
多品牌，不仅仅只是一个字面意义上的模式，需要深入去运作的还有很多，我们要下的功夫还有很多。
创意 展位搭建之外
一年比一年好看的，是CHIC参展企业的展位设计。可以看得出，他们很多都是花了大心思，下了大功夫，投了大手笔的。他们希望通过别具一格的展位设计去吸引更多人的关注，积聚更多的人气，从而达到让品牌为更多人所熟知的目的。不可否认，就展会来说，展位设计是一个品牌形象最直观的体现，但这不是最根本的。就如同外表再好的展位，可里面的产品、陈列包装、甚至服务都与之甚为不配，这样一来不仅得不到预想效果，还会适得其反。
此外，在展会上，我们也看到了一些外表华丽而毫无创意可言的展位布置。创意与豪华是完全不同的两个概念，创意的展位会给人留下深刻的印象，会提升品牌的品位，而豪华的展位很可能只是人们感叹之后的过眼云烟，创意用的是智慧，豪华只是金钱。
即便是创意，也不可能天马行空。创意是为了更好的突出品牌形象，更好的呈现产品的风格，而有些展位的设计却与品牌本身冲突，让参观者摸不着头脑。
CHIC2011一直致力于在时尚创意方面挑起氛围，并始终要求将低碳环保的健康生活理念贯穿到所有策划和工作细节中，从每个展区的布置装饰开始一点一滴地传播低碳环保的绿色健康生活方式，通过有主题性有创新性的布展方式，带给每位参与者一份身临其境的体验和感悟。
而从参展企业方面来说，我们可以看到他们的积极响应和参与，而这种积极也许在布展方面的效果太过突出，掩盖了其他。又或者他们能把这份积极和热情从展会延伸到实际工作中，那会更好。有些情况下，我们的确会被某个品牌创意十足的展位所吸引，而当我们真正去了解和接触才发现，它的创意和吸引也仅仅只是展位而已。
中国服装产业多年来产业链结构并不完善，我们在原料资源上非常丰富，在生产技术、产业配套能力方面也比较强，但在高端原创和设计这方面非常薄弱，这就使得中国的服装产业在整个产业链中最能创造价值的那个部分并没有分配到多大的利润，在激烈竞争下，由于原料成本、交易费用等不断提高，如果仍然保持这样的现状不变，企业的生存空间就越来越窄，而突破之路就在于尽快弥补这一环节的缺失。
尽管CHIC之上，创意展位不占少数，只是我们更多希望听到的是他们在实际工作中的创意成 果。创意不是一时的，不是一面的，创意更不仅仅只是一句口号，它也并非如空中楼阁那般飘渺，而是实实在在能创造价值的。就如2010年4月，VANCL签下作家韩寒、演员王珞丹作为品牌代言人。由前奥美创意总监、远山广告合伙人邱欣宇撰写的文案，伴随两位80后偶像演绎的平面时装大片，于6月现身于北京、上海的公交、地铁站广告牌中。不久后，这两则户外广告引发了一场跟风PS运动。网友对VANCL广告的模板进行修改，替换其中文字、明星和LOGO，或恶搞明星，或张扬自我，一个互联网新名词也由此诞生－“凡客体”。之前VANCL平均每个月销售额达2亿，但在“凡客体”事件后的8月，这个数字已被超越。
由创意决定的产品差异性，对创造高附加值的贡献，远远超过产品品质的贡献。以有形价值的创造带动着经济的发展局面已发生了大逆转，无形价值创造主导并支配了经济的运转已成为趋势，我们的确进入了一个靠智能创造价值的时代。刚刚过去的五年，是改革开放三十年来“故事”最为丰富的五年，在所有的阵痛、欣喜、创新与奋起中，中国服装产业参与着、感悟着、反思着、并且收获着，在这样一个特殊的五年里，让服装产业承载着更多的内涵。五年的磨炼、思考和探索，应该让中国服装品牌发展更理性。经历这五年，品牌企业对科技支撑、文化创意、商业模式创新等品牌发展的众多元素应有着清晰的认识。如今的服装产业并非一个单纯的劳动密集型产业，它更是一个都市产业、时尚产业、文化创意产业、与高新技术密切结合的产业。
洋名字和中国自信
作为中国服装品牌最高最广的集合平台，CHIC就是有这样的魅力。穿行在各大展馆，遇见着各大品牌，不禁心中有着这样的疑问，尤其是这些品牌以密集的形式出现在你眼前的时候，这个疑问会更加强烈：明明是中国自主品牌，怎么却都有着一个又一个的洋名字。在CHIC的采访期间，一企业家也表达了这样的看法“你看看现在中国的自主品牌，都起着一些洋名字，不知道是真能借到‘洋’多少光，归根到底还是对自己不自信。”
在CHIC海外馆中，我们可以发现，海外展商不论从数量还是质量上都有所突破。据了解，此次海外展团数量创历年最多，海外品牌纷纷以组团形式参展，为赢得更多的市场机遇。这也进一步说明中国作为全球最具成长性的消费市场，其市场潜力正受到海外服装品牌的广泛关注。与往年相比，海外品牌独立参展是CHIC2011的一大亮点，今年独立参展的品牌规模占到海外展团面积的45％。观察世界经济格局，中国经济不经意间已成为世界第二大经济体，中国已从“世界工厂”变成了“全球的市场”，服装消费市场也呈几何级数式的倍增。曾有专家学者表示，中国将是未来时尚界的一个大赢家，随着时间的演进，未来5年，中国服装力量将在中国的平台上会同全世界时尚势力进行大博弈；未来10年，中国服饰文化将会同世界主流文化在世界时尚平台上分庭抗礼；再过20年，中国的服装产业将成为世界的主流之一，而世界时尚界也会出现三足鼎立的局面，由东方时尚、美洲时尚、欧洲时尚共同构成世界三大时尚文化；30年后，中国将出现全世界最大的国际品牌，我们的品牌、文化、价值观将会为世界所欣赏，在全球得到过去从未有过的弘扬和尊重。中国不仅是最大的大众服装消费市场，还是潜在最大的高端时尚市场，时尚的多元化给各类时尚品牌展现魅力的舞台。聚焦现实发展路径，除了世界市场之外，中国本身就是大市场，而前者空间虽大，但波动也大，且竞争激烈；后者虽然人均基数不高，但成长很快，即使在金融危机中内需仍以两位数高速增长，这将是中国服装界品牌战略的广阔演习场。因此，我们也看到国外品牌纷纷入驻中国市场，在中国陆续开设旗舰店，开始争抢资源。目前，中国品牌或主动或被动早已走进了国际舞台，现在全世界最好的品牌和我们在同一个空间下，在家门口的“世界大战”已经开始。我们需要呈现出的是一个大国的自信，一个从大国走向强国的自信。
因为人们对于服装的需求，已逐渐脱离物质和本源的内涵，转而向心理满足、生活快乐、社会流行和品位格调进发。这是一些国际品牌在中国大行其道的原因所在，也是中国服装品牌只能占据价值链低端的关键。而深入洞察，中国服装品牌想打造品牌溢价最大的障碍，是文化自信的缺失。重塑中国服装品牌的文化自信，是一个系统工程。切入服装市场，我们不能以单一的“做生意”的眼光和心态，而应真正地以价值为先导，以智慧付出和全情投入来打造中国服装品牌的软实力。
可以说，金融危机为中国企业提供了一个提升企业品牌、改变世界品牌格局的难得机遇，中国可以借此机会实现战略转型，从制造大国转向品牌强国。正如哈佛大学商学院的约翰·戴腾所说，“今日的世界正为中国而着迷，这表明，中国的品牌得到了世界的关注。中国企业在今后的若干年里如何利用这种关注将对其品牌的命运产生重大的影响。”到2015年的“十二五”末，中国纺织服装行业将培育百家知名区域品牌，培养千家全国知名自主品牌企业；打造亿万品牌年度产值。这些目标实现的前提，就是中国自主品牌自己要有自信。而这种自信，应该是自然的流露，而非刻意的。我们在追求品牌的时候，既无需强调国家民族，也无需刻意的媚外，我们能够迎合时代的潮流，创造出来合于时代需求的一些产品，这个就是一种自然的流露，而不是刻意的追求，这样子的一种自信，的确得来非常不容易。
面对复杂，CHIC2011引领性的，将主题定为“发现”，11万平方米的展出面积，19个国家和地区的1000余个中外服装服饰品牌，60余场相关活动，在如此丰盛的CHIC2011，我们发现着问题自省，发现着方向前行……
得多品牌，得天下?
这早已不是什么新鲜事了，纵观中国服装行业，多品牌运作之风已经吹了不短的时间，而且覆盖面也不小，就像在CHIC2011的男装馆里，我们所熟悉的实力品牌雅戈尔、波司登、利郎、红豆、如意等，没有谁到现在还是“光杆司令”，他们都在进行多品牌的经营模式。有意思的是，最先吃螃蟹的“杉杉”此次确是“本家品牌”回归，让杉杉西服又回到了观众的视线中。
当然，无论是雅戈尔的六个品牌成就其系列产品：还是波司登从单一的羽绒品牌，做到如今的横跨羽绒、男装、女装、童装、休闲等多个领域；又或是如意收购了日本瑞娜集团进行跨国界运营。我们不难发现，多品牌运作的概念和内涵已经超越并打破了企业单类品种的多品牌经营，男装企业不只做与男装相关的品牌延伸，而是将男女装、童装等横向延伸的服装服饰类产品统统收入多品牌经营的战略体系里，甚至多品牌经营也不再是服装品牌企业之间的较量手段和发展战略，众多知名的上游面辅料企业和下游市场渠道领域也加入了收购或创造服装品牌的阵营中。
参观CHIC2011的几大展馆，相对于其他展区的依然，童装还算印象深刻，从中能感受到这一群体的崛起之势，这两年资本运作在童装界成果显现。就如博士蛙成功在香港上市后，整合全世界范围内更多的一线体育运动及动漫卡通品牌，迅速成为中国童装界的一匹黑马，而在展会上，博士蛙更是携旗下众童装品牌，以1010m2超大展位面积亮相。
只是，就在我们为旗下又多了一个品牌而自喜之时，我们是否考虑到真正被消费者熟知哪怕认知的品牌有几个?多品牌的规模优势是否如预期转化为实际的效果?多品牌之间的定位是否科学?多品牌的协同运作是否顺畅?也许我们不乏真正成功的例子，但是整体来看，中国的多品牌运作还过于表面化。
多品牌运作的优势在哪里：一个品牌下坡路，还有其他品牌来扛?还是品牌组合再造之后的买卖?这也许都是，但是品牌之间的协同，发挥最大的效果才是关键。正如有文章指出，整个LVMH路威酩轩集团(葡萄酒和烈性酒除外)的利润，约80％来自路易威登品牌；卡地亚(Cartier)为历峰集团贡献了70％的利润。甚至还有这样的估计：GUCCI古驰品牌的赢利能力是该集团总体的125％——这意味着其他品牌的总利润是负数。但是，多品牌公司的真正问题并不是每个品牌目前对利润的贡献有多少，而是每个品牌应该扮演怎样的角色，才能给它的拥有者创造最大价值。这才是多品牌公司投资优势的真正来源。
《哈佛商业评论》就曾对多品牌公司的品牌协作问题作出这样的解答：各个品牌要像任何卓越的团队的成员那样，能够学会扮演协调一致、优势互补的角色。当一些品牌的任务是实现增长时，另一些就要承担起创造利润的职责。一些品牌成为设计新秀发挥创造力的试验基地，而另一些可以对销售人员进行培训，提高他们的商业化运作能力。最重要的是，品牌可以瞄准不同的消费者细分市场、零售渠道、生活方式和购买场合。
当爱马仕(Hermes)的余波还未平，宝格丽(BVLGARI)的硝烟又起，能够如此搅乱时尚圈的，只有LVMH的Bernard Arnault，不可否是的，LVMH吞下了数个品牌，但是大部分消化得都很好，甚至是出色。有媒体报道分析，为了保持品牌的独特个性，LVMH对多元化集团内部的奢侈品品牌均授予其管理层独立经营权，保持各子公司的家族管理和独立经营，让旗下独立品牌充分自治，充分发挥创造力。但这并不意味着LVMH的集团化运营对旗下子品牌毫无意义。事实上，LVM H旗下品牌能够共用零售渠道。LVMH打造了从实体到互联网的强大零售网络，共享网络资源对提升营业利润的作用是显而易见的。此外LVMH的共用人力资源，遵循“提升单个明星产品的价值－提升集团总体价值－提升集团其他产品的价值”的价值提升传导机制也都是可圈可点的。
多品牌，不仅仅只是一个字面意义上的模式，需要深入去运作的还有很多，我们要下的功夫还有很多。
创意 展位搭建之外
一年比一年好看的，是CHIC参展企业的展位设计。可以看得出，他们很多都是花了大心思，下了大功夫，投了大手笔的。他们希望通过别具一格的展位设计去吸引更多人的关注，积聚更多的人气，从而达到让品牌为更多人所熟知的目的。不可否认，就展会来说，展位设计是一个品牌形象最直观的体现，但这不是最根本的。就如同外表再好的展位，可里面的产品、陈列包装、甚至服务都与之甚为不配，这样一来不仅得不到预想效果，还会适得其反。
此外，在展会上，我们也看到了一些外表华丽而毫无创意可言的展位布置。创意与豪华是完全不同的两个概念，创意的展位会给人留下深刻的印象，会提升品牌的品位，而豪华的展位很可能只是人们感叹之后的过眼云烟，创意用的是智慧，豪华只是金钱。
即便是创意，也不可能天马行空。创意是为了更好的突出品牌形象，更好的呈现产品的风格，而有些展位的设计却与品牌本身冲突，让参观者摸不着头脑。
CHIC2011一直致力于在时尚创意方面挑起氛围，并始终要求将低碳环保的健康生活理念贯穿到所有策划和工作细节中，从每个展区的布置装饰开始一点一滴地传播低碳环保的绿色健康生活方式，通过有主题性有创新性的布展方式，带给每位参与者一份身临其境的体验和感悟。
而从参展企业方面来说，我们可以看到他们的积极响应和参与，而这种积极也许在布展方面的效果太过突出，掩盖了其他。又或者他们能把这份积极和热情从展会延伸到实际工作中，那会更好。有些情况下，我们的确会被某个品牌创意十足的展位所吸引，而当我们真正去了解和接触才发现，它的创意和吸引也仅仅只是展位而已。
中国服装产业多年来产业链结构并不完善，我们在原料资源上非常丰富，在生产技术、产业配套能力方面也比较强，但在高端原创和设计这方面非常薄弱，这就使得中国的服装产业在整个产业链中最能创造价值的那个部分并没有分配到多大的利润，在激烈竞争下，由于原料成本、交易费用等不断提高，如果仍然保持这样的现状不变，企业的生存空间就越来越窄，而突破之路就在于尽快弥补这一环节的缺失。
尽管CHIC之上，创意展位不占少数，只是我们更多希望听到的是他们在实际工作中的创意成 果。创意不是一时的，不是一面的，创意更不仅仅只是一句口号，它也并非如空中楼阁那般飘渺，而是实实在在能创造价值的。就如2010年4月，VANCL签下作家韩寒、演员王珞丹作为品牌代言人。由前奥美创意总监、远山广告合伙人邱欣宇撰写的文案，伴随两位80后偶像演绎的平面时装大片，于6月现身于北京、上海的公交、地铁站广告牌中。不久后，这两则户外广告引发了一场跟风PS运动。网友对VANCL广告的模板进行修改，替换其中文字、明星和LOGO，或恶搞明星，或张扬自我，一个互联网新名词也由此诞生－“凡客体”。之前VANCL平均每个月销售额达2亿，但在“凡客体”事件后的8月，这个数字已被超越。
由创意决定的产品差异性，对创造高附加值的贡献，远远超过产品品质的贡献。以有形价值的创造带动着经济的发展局面已发生了大逆转，无形价值创造主导并支配了经济的运转已成为趋势，我们的确进入了一个靠智能创造价值的时代。刚刚过去的五年，是改革开放三十年来“故事”最为丰富的五年，在所有的阵痛、欣喜、创新与奋起中，中国服装产业参与着、感悟着、反思着、并且收获着，在这样一个特殊的五年里，让服装产业承载着更多的内涵。五年的磨炼、思考和探索，应该让中国服装品牌发展更理性。经历这五年，品牌企业对科技支撑、文化创意、商业模式创新等品牌发展的众多元素应有着清晰的认识。如今的服装产业并非一个单纯的劳动密集型产业，它更是一个都市产业、时尚产业、文化创意产业、与高新技术密切结合的产业。
洋名字和中国自信
作为中国服装品牌最高最广的集合平台，CHIC就是有这样的魅力。穿行在各大展馆，遇见着各大品牌，不禁心中有着这样的疑问，尤其是这些品牌以密集的形式出现在你眼前的时候，这个疑问会更加强烈：明明是中国自主品牌，怎么却都有着一个又一个的洋名字。在CHIC的采访期间，一企业家也表达了这样的看法“你看看现在中国的自主品牌，都起着一些洋名字，不知道是真能借到‘洋’多少光，归根到底还是对自己不自信。”
在CHIC海外馆中，我们可以发现，海外展商不论从数量还是质量上都有所突破。据了解，此次海外展团数量创历年最多，海外品牌纷纷以组团形式参展，为赢得更多的市场机遇。这也进一步说明中国作为全球最具成长性的消费市场，其市场潜力正受到海外服装品牌的广泛关注。与往年相比，海外品牌独立参展是CHIC2011的一大亮点，今年独立参展的品牌规模占到海外展团面积的45％。观察世界经济格局，中国经济不经意间已成为世界第二大经济体，中国已从“世界工厂”变成了“全球的市场”，服装消费市场也呈几何级数式的倍增。曾有专家学者表示，中国将是未来时尚界的一个大赢家，随着时间的演进，未来5年，中国服装力量将在中国的平台上会同全世界时尚势力进行大博弈；未来10年，中国服饰文化将会同世界主流文化在世界时尚平台上分庭抗礼；再过20年，中国的服装产业将成为世界的主流之一，而世界时尚界也会出现三足鼎立的局面，由东方时尚、美洲时尚、欧洲时尚共同构成世界三大时尚文化；30年后，中国将出现全世界最大的国际品牌，我们的品牌、文化、价值观将会为世界所欣赏，在全球得到过去从未有过的弘扬和尊重。中国不仅是最大的大众服装消费市场，还是潜在最大的高端时尚市场，时尚的多元化给各类时尚品牌展现魅力的舞台。聚焦现实发展路径，除了世界市场之外，中国本身就是大市场，而前者空间虽大，但波动也大，且竞争激烈；后者虽然人均基数不高，但成长很快，即使在金融危机中内需仍以两位数高速增长，这将是中国服装界品牌战略的广阔演习场。因此，我们也看到国外品牌纷纷入驻中国市场，在中国陆续开设旗舰店，开始争抢资源。目前，中国品牌或主动或被动早已走进了国际舞台，现在全世界最好的品牌和我们在同一个空间下，在家门口的“世界大战”已经开始。我们需要呈现出的是一个大国的自信，一个从大国走向强国的自信。
因为人们对于服装的需求，已逐渐脱离物质和本源的内涵，转而向心理满足、生活快乐、社会流行和品位格调进发。这是一些国际品牌在中国大行其道的原因所在，也是中国服装品牌只能占据价值链低端的关键。而深入洞察，中国服装品牌想打造品牌溢价最大的障碍，是文化自信的缺失。重塑中国服装品牌的文化自信，是一个系统工程。切入服装市场，我们不能以单一的“做生意”的眼光和心态，而应真正地以价值为先导，以智慧付出和全情投入来打造中国服装品牌的软实力。
可以说，金融危机为中国企业提供了一个提升企业品牌、改变世界品牌格局的难得机遇，中国可以借此机会实现战略转型，从制造大国转向品牌强国。正如哈佛大学商学院的约翰·戴腾所说，“今日的世界正为中国而着迷，这表明，中国的品牌得到了世界的关注。中国企业在今后的若干年里如何利用这种关注将对其品牌的命运产生重大的影响。”到2015年的“十二五”末，中国纺织服装行业将培育百家知名区域品牌，培养千家全国知名自主品牌企业；打造亿万品牌年度产值。这些目标实现的前提，就是中国自主品牌自己要有自信。而这种自信，应该是自然的流露，而非刻意的。我们在追求品牌的时候，既无需强调国家民族，也无需刻意的媚外，我们能够迎合时代的潮流，创造出来合于时代需求的一些产品，这个就是一种自然的流露，而不是刻意的追求，这样子的一种自信，的确得来非常不容易。