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造型：张同萍（TOPPING STUDIO）模特：周诗嘉
鸣谢：天府丽都喜来登饭店·天宝阁中餐厅
中国人传统上过新年，有一些东西是非有不可的，抛开南北地域上的差异，仍然有这4样传统食品，可以说是纵贯南北、横越古今地流行着。
年糕——年年高
年糕又称“年年糕”，与“年年高”谐音，意寓工作和生活一年比一年提高。至少在汉朝，人们已经开始制作米糕，当时的叫法有“稻饼”、“饵”、“糍”等；公元6世纪的食谱《食次》就载有年糕“白茧糖”的制作方法，将糯米蒸熟以后，趁热舂成米糍，然后切成桃核大小，晾干油炸，滚上糖即可食用。 而北魏贾思勰的《齐民要术》中另有米粉年糕的制做方法：将糯米粉用绢罗筛过后，加水、蜜和成硬一点的面团，将枣和栗子等贴在粉团上，用箬叶裹起蒸熟即成。
年糕多用糯米磨粉制成，而糯米是江南的特产，在北方不产糯米那样粘性的谷物，所以首推黏黍（小黄米）。这种黍脱壳磨粉，加水蒸熟后，又黄、又粘、而且还甜，是黄河流域人民庆丰收的美食。明崇祯年间刊刻的《帝京景物略》一文中记载当时的北京人每于“正月元旦，啖黍糕，曰年年糕”。不难看出，“年年糕”是北方的“粘粘糕”谐音而来。
北方年糕有蒸、炸两种，均为甜味；南方年糕除蒸、炸外，尚有片炒和汤煮诸法，味道甜咸皆有。年糕不仅是一种节日美食，而且岁岁为人们带来新的希望。
饺子——更岁交子
饺子在中国经历了漫长的发展，由于历史、地理、习俗和方言的不同，对饺子有许多不同的称呼。在古代曾经称为“馄饨”、“扁食”、“角子”和“饽饽”等等。如今，南方的极少数地区，仍有称饺子为馄饨的。但是对大部分人来说，饺子和馄钝已经是两种不同的面食。
目前有记载的饺子起源于南北朝时期，至今已有1400多年的历史。当时的记载说：“今馄饨，菜如偃月，天下通食也。”这种偃月形的馄饨很像今日的饺子。到了宋、元时代，饺子称为“角子”。据《东京梦华录》载：“汴京食肆有水晶角子、煎角子和官府食用的双下驼峰角子……”而《武林旧事》记载：临安食肆中有诸色角儿。元代《饮膳正要》中也记载了撇列角儿、莳萝角儿等等。所有这些“角子”、“角儿”都是今日饺子的前身。
据一些明、清史料所载：“元旦子时，盛馔周烹如：食扁食，名角子，取更岁交子之意。”由此可知，当时饺子已由一般食品上升为节日食品。人们吃饺子已寓有辞旧迎新、富贵吉祥之意。饺子的品种花样从那时开始，与日俱增，现已分布在长城内外，大江南北。目前，粗略估算，其主要品种花样已超过600种。其加工热制技法已有煮、蒸、煎、炸等多种。馅料繁多，更是难以详述。
汤圆——团团圆圆
汤圆又叫元宵，历史上还有许多别称 ，如面茧、粉果、元宝、汤 饼、圆不落角，等等，直至明永乐年间才被正式定名为“元宵”。元宵分有馅，无馅两种。无馅的个小，味甜，以白糖、桂圆、桂花、藕丁、蜜饯为佐料，又称“珍珠汤圆”，有馅的个大，状如核桃。北方元宵多为甜馅，有白糖、豆 沙、芝 麻、山楂等类，南方的则甜、咸、荤、素皆有。
汤圆在北方又叫“元宵”，不过，在历史上，它还因为这个名字的谐音而“遭禁”都一段时间，幸好时间不长——那是窃国大盗袁世凯当“洪宪皇帝”的时候，因为元宵与“袁消”同音，犯了他的忌讳，所以连沿街叫卖都不准，民间也只能说汤圆。真是逗趣！元宵无辜，也只得干笑三声。
现在，过年吃汤圆，已经超脱出吃的意义，更多的是表示良好愿望，圆圆的外型，只好符合中国人求团圆美满的心理，而甜甜的馅儿，也更加符合“甜在心头”的美好的愿望。
阳春面——迎接春天的到来
煮阳春面的时候，水要多，火要大，等水烧沸，放入面条；等到面条浮起来的时候，把面捞起，放到竹篱里，晾至面条冷透，然后把已经熟了的冷面条放进烧沸的高汤锅，等面再次浮起，用长筷子撩起面条，举到至高，把面的底端先放入碗中，顺势折上几折，那面便整整齐齐的，很是好看，撒上葱花，便大功告成。从视觉上，洁白的面条与绿绿的葱花，很容易想令人联想起“阳春白雪”这个词来。
而面里一定要用猪油来“点题”，才会更有滑润的感觉。葱也有讲究，一定要小香葱，极细的那种，这小香葱，生来就细细巧巧的，而且绿得赏心悦目，让人着实地喜欢。所以，阳春面看似很简单，只是白白的面条，加上几点葱花而已，其实却是大有讲究，高汤里浸润着各种配料的精华，透着一份清香醇鲜，像温和的春风拂过你的胃。而这种感觉，不管窗外依然是天寒地冻，已经让你提前和即将到来的春天“亲密接触”过了。