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赛里木湖与果子沟
在中国版图上，天山山脉西起中吉边界胜利峰，东至哈尔里克山托木尔提峰，在新疆大地上伸展1500公里。它不但为新疆大地提供了弥足珍贵的水土资源，也提供了丰富多彩的景观资源。那里浩茫的草场、丰饶的农田、苍翠的森林、金黄的秋叶、高耸的达坂、深邃的峡谷、洁白的流云、俊俏的雪峰、碧绿的湖水、潺潺的小溪、蒸腾的温泉、祥和的小木屋和九曲回肠的盘山路，尤其是那些质朴的山民的印象，都深深地刻印在我的脑海中，挥之而不去。
由于独一库公路还在施工中，我们从北路进入伊犁盆地，赛里木湖与果子沟就成为绕不开的景观。行进途中，天空变得灰暗，继而降下暴雨。就在我思量着这样的暴雨会不会造成前方果子沟路段的阻塞时，天空竟然在几分钟之如大幕般拉开，将一倾墨蓝色的水面展现在右前方。一线被群山阻隔的浮云低低的悬垂在远山上空，一双姊妹岛如同小船般浮动在墨蓝色的水面上，西北风轻轻抚弄着温柔的湖水，湖水缓缓地拍打着碎石的堤岸。不经意间，赛里木湖就活灵活现地降临在我们面前。
离开赛里木湖，公路转向西北，迎面向婆罗克努山深入。我们去的当天，正值赛里木湖至果子沟沟口高速公路剪彩通车。一条美丽的公路桥和一组宽敞的穿山隧道替代了果子沟那条九曲回肠的盘陀路。自此，旅人们将远离雪崩和泥石流的侵害。
果子沟公路桥是一座双塔双索面钢质桁梁斜拉桥，耗用钢材1.7万吨。桥面全长700米，净高200米，是新疆境内第一座公路斜拉桥，也是国内第一座双塔双索面钢质桁梁斜拉桥。从远处看去，215米高的主塔如擎天柱一样拉起一条跨越天堑的大动脉，与环境十分协调，也甚为壮观。有幸成为通过这座桥梁的第一批旅人，我们进入伊犁谷地。
古道的现世
由于乌孙山从伊犁盆地中间隆起，富饶的伊犁盆地被分割为南、北两部分。昭苏、特克斯位于南盆，霍城、伊宁、察布查尔、尼勒克位于北盆，而新源县则位于两个半盆向东延伸的接合部。这无疑非常有利于我们来它一个大环游。
我们跨越静静的特克斯河。不久，卡拉苏、查干乌苏和夏特乡也相继从身边滑过。途径特克斯河大转弯时，大家钟情于河谷湿地旖旎的景色，纷纷把镜头伸出颠簸着的车窗外。但今天内定要尽早赶到阿拉善，便不敢为美色所流连，随即匆匆赶路。不过，我心中默默记住了这个静静的河湾地带。
昭苏县本位于伊犁盆地最南端。而我们今日的去处阿拉善，又是昭苏县最南端的最后一个夏牧场。
我们冲进那个两侧生满针、阔叶混交林的“V”形山口，沿着被陡峭的山壁和湍急的夏特苏河水所限定的拘促的山道向南突奔。山谷时而逼仄、时而开阔，河水时而舒缓、时而喧腾，草场时而葱绿、时而枯黄，天空时而阴冷、时而豁朗，一成不变的是那些慢条斯理地啃食着牧草的马群和牛群的闲散，以及那些深陷在大林莽中的小木屋透出的人间温馨。
阿拉善
从夏特乡开始，沿夏特苏河向南部山区上溯，最后一个牧业点是阿拉善。阿拉善位于大峡谷深部、距离夏特乡约30公里，是一处被森林和草甸覆盖、被冰川水滋润着的水草丰美的夏牧场。但是，从本世纪初开始，如同众多山区内的通灵宝地一样，这里的生产模式发生着深刻的变化——千百年来传统的畜牧经济正在腾挪让位于蒸蒸日上的旅游经济。慕名于它气候的凉爽、景观的旖旎、人文历史的厚重，或许也依傍那条古道的传奇效应，每逢夏季到来，前来拜渴者络绎不绝，以致爆满。据闲聊中林场人员告知，在这块股掌之地，年接待量可达数万之多。逼仄的峡谷中，经常会出现车辆沿公路摆长蛇阵的场景。所幸，我们到来之时，正值这个旅游季节的末梢，离者多至者少，免除了摩肩接踵之虞。
峡谷南侧高耸而陡峭的山坡下，有一排共5间低矮简陋的小石屋。小石屋正面缀着简陋的门板，顶部为玻璃全镶，初建时所留出的窗户已经全部用红砖砌死。每问小石屋都是内外隔间结构。外间很小，作为为准备间，内问较大，作为沐浴间。一池大约10平方米的温泉水被一些担空的木板隔开成几个小水域，这就是全部的温泉设施。每年5月至11月份，30％至50％不等的地热水从地下涌出，供络绎不绝的游人们洗浴，然后缓缓地流出小石屋，在门前浇灌出一片碧绿的温水湿地。每逢晨寒时分，袅袅的炊烟与蒸腾的热气彼此交织着升上林梢，与周边的环境璧合珠联，颇有一种化外仙道之气。倒是500米开外那座新建未开的四星级温泉大酒店，虽也不乏精工求美之笔，但却以其奢华冲撞了阿拉善的野性与质朴，令人喜、厌两难。
利用大清早的一个难得的间隙时段，我“潜”入一座温泉小石屋的内部进行探究，令我印象难消的，不是那一池碧绿的温水或嶙峋的墙壁，而是善男信女们留在小石屋墙上的那些朴素的信物。一个小摇篮，一双童靴，一件玩具或一个小奶嘴，包含着多少对人世生活的无限寄托。
阿拉善之所以作为人间圣地，天造地设的自然风光固然重要，但丰富的人文积淀与淳朴的本土乡情更是不可或缺。
打开这一地区的资料地图，可以找到诸如波马古城、蒙古古城、夏特古城、细君公主墓、格登山记功碑、夏特古墓群等众多的历史文物遗迹，令你对该地区悠久的历史纷争产生遥远的遐想。而世居此地的蒙古族、哈萨克族、柯尔克孜族、维吾尔族、汉族乃至锡伯族和俄罗斯族人，又在此地留下了长短不一的人生足迹，书写了各民族之间既彼此有别又相互融合的历史的、文化的、宗教的史卷。当然，这都是后话。要想理清这些历史的渊源，绝不是看一本旅游指南再加上几天走马观花的旅行就可以完成的。
特克斯河畔
在天山西部的汗腾格里、托木尔峰周边地区，存在一个巨大的山结部位。这里是天山山脉各主要支脉的汇交点。这一地区群峰林立，冰川密布，不仅占据天山山脉的最高程，也是西天山最大的固体水库所在地。天山山区著名的巴什克里米斯冰川、乌库尔冰川、托木尔冰川、琼台来冰川、土库别里奇冰川等，就分布在这里。其中，流经昭苏平原最主要的河流特克斯河，就发源于这一地区的中、哈边界两翼的冰川。河水穿过昭苏、特克斯和巩留三县，汇入伊犁河，然后滚滚出境，一直奔西北方向注入巴尔喀什湖。伊犁盆地之丰饶与美丽，在相当程度上取决于这条河流的润泽。
正值农历初九，明月高悬在南边天空，映照得河水迷离，树影朦胧，通常说，这应该算是个美丽的夜晚，但我却盼望一个漆黑如墨，伸手不见五指的环境。
当众人入睡，料定不再会有灯光干扰后，我悄悄爬起来，在河边架起三脚架，找准北极星并瞅准地面参照物，背向月光，开始了长达40分钟的曝光。其间，远处地平线上偶尔出现的车灯干扰令人无奈。然后，又经过40分钟的消噪处理后，终于看到了那张违背常规而拍摄的照片。月光作用下，河面树影过于明亮，天空呈灰蓝色，星轨轨迹不够突出，两处车灯干扰形成两个莫名的亮区。
于是，我决定入帐睡眠三小时，等待月落。后半夜，我被铃声唤醒，故伎重演。又一个80分钟后，我终于获得了一张稍微满意的特克斯河星轨照，但那来自远处的车灯干扰却终究未能避免。
静静的边界线
从地图上看，格登山应该是乌孙山西段的外山。与西天山山脉那些连绵不绝的峰峦相比，格登山倒不如说是一片山前丘陵，或是山地到平原之间的过渡带。但这并不影响它作为一座历史名山应有的声誉。从1745年到1756年，清政府在伊犁地区平定一系列准噶尔叛乱的努力，终以格登山一役的全胜而结束。从此，清政府对新疆地图的勘定绘制才正式开始。1761年，由伊犁参赞大臣亲自督办，由乾隆皇帝亲撰的碑文被铭刻在一块巨大的碑石上，立于格登山要塞。240年以后的2001年，平定准噶尔勒铭碑被列入我国第五批重点文物保护名录。以我极为有限的见识来看，这没准是一处距离边界线最近的全国重点保护文物之一。
格登碑伫立在格登山南缘的一个突出部位，如今已经被一座亮丽的庙堂所保护，不入其中就难觅其真面目。站在格登碑所在位置，西南方向不足一公里开外，邻国哈萨克斯坦的村落历历在目。
格登碑所引发的，是一种对烽烟频起、兵戈相见的年代的思索。但站在如今的格登山上，边界线两侧的农田与村落，都沐浴在深秋的阳光下，传来轻轻地牛叫、狗吠或鸡鸣，显得宁静而祥和。但同样的边界线，同样的大地和蓝天，在曾经的意识纷争下，却也浮起过阴霾的战云，倒下过鲜活的躯体。大自然本身是美丽的，但能否由她带来美丽的生活，却决定于人类自身的政治智慧。
在中国版图上，天山山脉西起中吉边界胜利峰，东至哈尔里克山托木尔提峰，在新疆大地上伸展1500公里。它不但为新疆大地提供了弥足珍贵的水土资源，也提供了丰富多彩的景观资源。那里浩茫的草场、丰饶的农田、苍翠的森林、金黄的秋叶、高耸的达坂、深邃的峡谷、洁白的流云、俊俏的雪峰、碧绿的湖水、潺潺的小溪、蒸腾的温泉、祥和的小木屋和九曲回肠的盘山路，尤其是那些质朴的山民的印象，都深深地刻印在我的脑海中，挥之而不去。
由于独一库公路还在施工中，我们从北路进入伊犁盆地，赛里木湖与果子沟就成为绕不开的景观。行进途中，天空变得灰暗，继而降下暴雨。就在我思量着这样的暴雨会不会造成前方果子沟路段的阻塞时，天空竟然在几分钟之如大幕般拉开，将一倾墨蓝色的水面展现在右前方。一线被群山阻隔的浮云低低的悬垂在远山上空，一双姊妹岛如同小船般浮动在墨蓝色的水面上，西北风轻轻抚弄着温柔的湖水，湖水缓缓地拍打着碎石的堤岸。不经意间，赛里木湖就活灵活现地降临在我们面前。
离开赛里木湖，公路转向西北，迎面向婆罗克努山深入。我们去的当天，正值赛里木湖至果子沟沟口高速公路剪彩通车。一条美丽的公路桥和一组宽敞的穿山隧道替代了果子沟那条九曲回肠的盘陀路。自此，旅人们将远离雪崩和泥石流的侵害。
果子沟公路桥是一座双塔双索面钢质桁梁斜拉桥，耗用钢材1.7万吨。桥面全长700米，净高200米，是新疆境内第一座公路斜拉桥，也是国内第一座双塔双索面钢质桁梁斜拉桥。从远处看去，215米高的主塔如擎天柱一样拉起一条跨越天堑的大动脉，与环境十分协调，也甚为壮观。有幸成为通过这座桥梁的第一批旅人，我们进入伊犁谷地。
古道的现世
由于乌孙山从伊犁盆地中间隆起，富饶的伊犁盆地被分割为南、北两部分。昭苏、特克斯位于南盆，霍城、伊宁、察布查尔、尼勒克位于北盆，而新源县则位于两个半盆向东延伸的接合部。这无疑非常有利于我们来它一个大环游。
我们跨越静静的特克斯河。不久，卡拉苏、查干乌苏和夏特乡也相继从身边滑过。途径特克斯河大转弯时，大家钟情于河谷湿地旖旎的景色，纷纷把镜头伸出颠簸着的车窗外。但今天内定要尽早赶到阿拉善，便不敢为美色所流连，随即匆匆赶路。不过，我心中默默记住了这个静静的河湾地带。
昭苏县本位于伊犁盆地最南端。而我们今日的去处阿拉善，又是昭苏县最南端的最后一个夏牧场。
我们冲进那个两侧生满针、阔叶混交林的“V”形山口，沿着被陡峭的山壁和湍急的夏特苏河水所限定的拘促的山道向南突奔。山谷时而逼仄、时而开阔，河水时而舒缓、时而喧腾，草场时而葱绿、时而枯黄，天空时而阴冷、时而豁朗，一成不变的是那些慢条斯理地啃食着牧草的马群和牛群的闲散，以及那些深陷在大林莽中的小木屋透出的人间温馨。
阿拉善
从夏特乡开始，沿夏特苏河向南部山区上溯，最后一个牧业点是阿拉善。阿拉善位于大峡谷深部、距离夏特乡约30公里，是一处被森林和草甸覆盖、被冰川水滋润着的水草丰美的夏牧场。但是，从本世纪初开始，如同众多山区内的通灵宝地一样，这里的生产模式发生着深刻的变化——千百年来传统的畜牧经济正在腾挪让位于蒸蒸日上的旅游经济。慕名于它气候的凉爽、景观的旖旎、人文历史的厚重，或许也依傍那条古道的传奇效应，每逢夏季到来，前来拜渴者络绎不绝，以致爆满。据闲聊中林场人员告知，在这块股掌之地，年接待量可达数万之多。逼仄的峡谷中，经常会出现车辆沿公路摆长蛇阵的场景。所幸，我们到来之时，正值这个旅游季节的末梢，离者多至者少，免除了摩肩接踵之虞。
峡谷南侧高耸而陡峭的山坡下，有一排共5间低矮简陋的小石屋。小石屋正面缀着简陋的门板，顶部为玻璃全镶，初建时所留出的窗户已经全部用红砖砌死。每问小石屋都是内外隔间结构。外间很小，作为为准备间，内问较大，作为沐浴间。一池大约10平方米的温泉水被一些担空的木板隔开成几个小水域，这就是全部的温泉设施。每年5月至11月份，30％至50％不等的地热水从地下涌出，供络绎不绝的游人们洗浴，然后缓缓地流出小石屋，在门前浇灌出一片碧绿的温水湿地。每逢晨寒时分，袅袅的炊烟与蒸腾的热气彼此交织着升上林梢，与周边的环境璧合珠联，颇有一种化外仙道之气。倒是500米开外那座新建未开的四星级温泉大酒店，虽也不乏精工求美之笔，但却以其奢华冲撞了阿拉善的野性与质朴，令人喜、厌两难。
利用大清早的一个难得的间隙时段，我“潜”入一座温泉小石屋的内部进行探究，令我印象难消的，不是那一池碧绿的温水或嶙峋的墙壁，而是善男信女们留在小石屋墙上的那些朴素的信物。一个小摇篮，一双童靴，一件玩具或一个小奶嘴，包含着多少对人世生活的无限寄托。
阿拉善之所以作为人间圣地，天造地设的自然风光固然重要，但丰富的人文积淀与淳朴的本土乡情更是不可或缺。
打开这一地区的资料地图，可以找到诸如波马古城、蒙古古城、夏特古城、细君公主墓、格登山记功碑、夏特古墓群等众多的历史文物遗迹，令你对该地区悠久的历史纷争产生遥远的遐想。而世居此地的蒙古族、哈萨克族、柯尔克孜族、维吾尔族、汉族乃至锡伯族和俄罗斯族人，又在此地留下了长短不一的人生足迹，书写了各民族之间既彼此有别又相互融合的历史的、文化的、宗教的史卷。当然，这都是后话。要想理清这些历史的渊源，绝不是看一本旅游指南再加上几天走马观花的旅行就可以完成的。
特克斯河畔
在天山西部的汗腾格里、托木尔峰周边地区，存在一个巨大的山结部位。这里是天山山脉各主要支脉的汇交点。这一地区群峰林立，冰川密布，不仅占据天山山脉的最高程，也是西天山最大的固体水库所在地。天山山区著名的巴什克里米斯冰川、乌库尔冰川、托木尔冰川、琼台来冰川、土库别里奇冰川等，就分布在这里。其中，流经昭苏平原最主要的河流特克斯河，就发源于这一地区的中、哈边界两翼的冰川。河水穿过昭苏、特克斯和巩留三县，汇入伊犁河，然后滚滚出境，一直奔西北方向注入巴尔喀什湖。伊犁盆地之丰饶与美丽，在相当程度上取决于这条河流的润泽。
正值农历初九，明月高悬在南边天空，映照得河水迷离，树影朦胧，通常说，这应该算是个美丽的夜晚，但我却盼望一个漆黑如墨，伸手不见五指的环境。
当众人入睡，料定不再会有灯光干扰后，我悄悄爬起来，在河边架起三脚架，找准北极星并瞅准地面参照物，背向月光，开始了长达40分钟的曝光。其间，远处地平线上偶尔出现的车灯干扰令人无奈。然后，又经过40分钟的消噪处理后，终于看到了那张违背常规而拍摄的照片。月光作用下，河面树影过于明亮，天空呈灰蓝色，星轨轨迹不够突出，两处车灯干扰形成两个莫名的亮区。
于是，我决定入帐睡眠三小时，等待月落。后半夜，我被铃声唤醒，故伎重演。又一个80分钟后，我终于获得了一张稍微满意的特克斯河星轨照，但那来自远处的车灯干扰却终究未能避免。
静静的边界线
从地图上看，格登山应该是乌孙山西段的外山。与西天山山脉那些连绵不绝的峰峦相比，格登山倒不如说是一片山前丘陵，或是山地到平原之间的过渡带。但这并不影响它作为一座历史名山应有的声誉。从1745年到1756年，清政府在伊犁地区平定一系列准噶尔叛乱的努力，终以格登山一役的全胜而结束。从此，清政府对新疆地图的勘定绘制才正式开始。1761年，由伊犁参赞大臣亲自督办，由乾隆皇帝亲撰的碑文被铭刻在一块巨大的碑石上，立于格登山要塞。240年以后的2001年，平定准噶尔勒铭碑被列入我国第五批重点文物保护名录。以我极为有限的见识来看，这没准是一处距离边界线最近的全国重点保护文物之一。
格登碑伫立在格登山南缘的一个突出部位，如今已经被一座亮丽的庙堂所保护，不入其中就难觅其真面目。站在格登碑所在位置，西南方向不足一公里开外，邻国哈萨克斯坦的村落历历在目。
格登碑所引发的，是一种对烽烟频起、兵戈相见的年代的思索。但站在如今的格登山上，边界线两侧的农田与村落，都沐浴在深秋的阳光下，传来轻轻地牛叫、狗吠或鸡鸣，显得宁静而祥和。但同样的边界线，同样的大地和蓝天，在曾经的意识纷争下，却也浮起过阴霾的战云，倒下过鲜活的躯体。大自然本身是美丽的，但能否由她带来美丽的生活，却决定于人类自身的政治智慧。