论文部分内容阅读
据传当年的山东军阀韩复榘，有一次挺胸凸肚出现在齐鲁大学校庆演讲台上，说：“有件事，兄弟我想不通：外国人都在北京的东交民巷建了大使馆，就缺我们中国的。我们中国为什么不在那儿也建个大使馆？说来说去，中国人真是太软弱了！”
这当然是个笑话，却也由东交民巷，折射出一份慷慨激昂的可笑和狭隘。
东交民巷曾经是著名的使馆区，位于天安门广场毛主席纪念堂东侧，是一条东西方向的大街。跟它相对的，还有一条西交民巷。清朝以前，这里的两个“巷”，是统一叫江米巷的。这称呼的起源，要追溯到元朝年间。那时，北京的皇城外边有一条水道，每逢南方的江米（北京人的说法，类似大米，但有粘性）成熟季节，都要到北京上贡。运送贡米的船只沿着江河进入北京皇城外的水道，卸米的码头就在一条胡同口上，转运江米的这条胡同，以后就被北京挑夫称为江米巷了。
这里曾经是明、清两代“五部六府”所在地。清乾隆、嘉庆时期曾设有“迎宾馆”供外国使臣临时居住。分为高丽馆、蒙古馆、安南馆等。另外还有许多混合式馆舍，供没有专馆的外国人使用。
1860年，英国人借着英法联军火烧圆明园的余威，选中了东交民巷最豪华的梁公府作为自己的使馆，首先住了进来。法国人当然也不甘落后，还未等正式的外交人员到达，法军指挥官就先把肃王府占了下来。后来又几经商议，才勉强迁到了纯王府落脚。当时纯王府的主人正在东陵视事，家眷仍在府内。但朝廷的命令下达之后，纯王府也不得不改换门庭，成了法国领事馆。此后，俄国、美国、西班牙、意大利、荷兰、德国、日本等国的外交人员，也统统迁了进来。1871年之后，东交民巷正式成为使馆区。
1900年，闹起了义和团之后，东交民巷的平静又被打破了。慈禧太后请义和团开进北京城，亲自接见了他们的大师兄曹福田。曹福田向老太后保证，他的法术刀枪不入，可以把天下洋人统统杀光。
其实刀枪不入的法术，还是可以验证的。比如当时朝廷上就有人提出：请一位念过咒后的义和团员，用子弹射击一下他的耳朵，试试他的刀枪不入之法。但是在皇太后召集的御前会议上，权势极重的载漪大人却极力反对进行这种验证。他大声驳斥说：“这正是丧失民心的第一良法。”
5月25日，太后下诏向世界上所有跟中国有邦交的国家宣战。于是，在中国的洋人，而且还包括信洋教的中国人，甚至戴西洋眼镜、穿西洋装的人，还有跟西洋有关的一切东西，如洋楼、铁路、电线等等，统统倒了大霉。东交民巷也曾一度改名，叫“鸡鸣巷”，还有一首竹枝词专说此事：交民两字改鸡鸣，共识分名胜旧名。试把六书参体例，居然转让与谐声。
清朝正规军跟义和团联合起来，一起进攻东交民巷的各国使馆。随后，英国、美国、意大利、德国、法国、日本、奥匈帝国、俄国，共八个国家，组成著名的八国联军，在天津大沽港登陆。55天之后，八国联军攻陷北京。
“北京之惨状，已臻其极。前门外大栅栏及东交民巷西什库等处，只是残砖破壁……独各国之兵士，恃威横行……惨风凄雨，流血斑地，尸骨委于鹰犬，万骨枯而何人凭吊。”这段令人惨不忍睹的描写，是1900年一位日本记者目睹了八国联军入侵北京并进行疯狂烧杀抢劫后记下来的。 这一年的8月14日，八国联军攻入北京，开始了北京城历史上最大的浩劫……
看过前些年热播的《走向共和》电视剧就知道，李鸿章出面谈了9个多月，签下《辛丑条约》，其中特意注明：东交民巷为使馆区，由外国人独立管理，中国人不得随意入内，更不得居留，北京城东南100多亩土地，也统统划归了使馆区。东交民巷改名使馆大街、长安街改名意大利街、台基厂头条胡同改名赫德路……清末的大学士徐桐就住在这地界，他对此深为不满，在家门口贴了一幅自撰的对联，联曰：望洋兴叹，与鬼为邻。
英国兵营在北京东交民巷占地最大，位置最险要。它建在长安街路南、兵部街以东、御河桥以西，原是翰林院、鸿胪寺、达子营等地方，其北墙斜对面就是紫禁城。英国兵营北面界墙上的炮台、枪眼正对着天安门和太庙。清人曾有一首诗写出了人们的愤慨：长安门外御河桥，轿马纷驰事早朝。不料皇居冠盖地，炮台高筑欲凌霄。
这里当年不仅有炮台，而且还有高达六米的围墙。
1927年，蒋介石在南京成立国民政府，各国使馆也跟着纷纷南迁，但洋人仍留一部分在东交民巷。直到1949年成立中华人民共和国之后，在建国门附近重新划定一片使馆区，东交民巷才结束了它的外交使命。
东交民巷的街道，是老北京惟一一处洋房林立的特色街巷。两边西洋建筑风格各异、错落有致，现有著名的六国饭店旧址、法国使馆旧址、法国邮政局旧址、东方汇理银行旧址、花旗银行旧址、圣米厄尔教堂。这些历经光阴淘洗的庞然大物们，集中了近代西洋建筑的精华，游走其间，令人平生几分怀旧的思绪。
解放后众多洋房被单位和居民用于办公和居住，并未加以保护和维修。随着人口的增加，原有的空地还被见缝插针盖起了许多简易建筑。自“文革”后期正义路南口建起一栋高层居民楼后，破旧立新之风大刮特刮，东、西交民巷自此风貌大改，“神”不附体，很难再看出西洋建筑博物馆的端倪。
现在，到东交民巷还能看到“赫德路”路牌，还能看到部分界墙残段，还能看到英国兵营马厩内的拴马铁环，还能看到德国兵营内的地下牢房……“1992年此地定为爱国主义教育基地”的木牌在小街的灰墙上高挂。到北京旅游的话，倘若有时间，还是应该到这个著名的街巷来看一看。
看什么呢？看看那些光阴的碎片吧。
一些旧日的残迹，静静地留在东交民巷路旁，宛若历史留下的散碎的骨骼。走进这里，可以咀嚼到空气中到处弥漫的那种怀旧的味道，或者说是时间的味道。尽管那种味道或许很辛酸，但是出得巷来，轻轻地伸一伸懒腰，就能摆脱掉一身历史的烟尘。此般感觉，很爽啊。
这当然是个笑话，却也由东交民巷，折射出一份慷慨激昂的可笑和狭隘。
东交民巷曾经是著名的使馆区，位于天安门广场毛主席纪念堂东侧，是一条东西方向的大街。跟它相对的，还有一条西交民巷。清朝以前，这里的两个“巷”，是统一叫江米巷的。这称呼的起源，要追溯到元朝年间。那时，北京的皇城外边有一条水道，每逢南方的江米（北京人的说法，类似大米，但有粘性）成熟季节，都要到北京上贡。运送贡米的船只沿着江河进入北京皇城外的水道，卸米的码头就在一条胡同口上，转运江米的这条胡同，以后就被北京挑夫称为江米巷了。
这里曾经是明、清两代“五部六府”所在地。清乾隆、嘉庆时期曾设有“迎宾馆”供外国使臣临时居住。分为高丽馆、蒙古馆、安南馆等。另外还有许多混合式馆舍，供没有专馆的外国人使用。
1860年，英国人借着英法联军火烧圆明园的余威，选中了东交民巷最豪华的梁公府作为自己的使馆，首先住了进来。法国人当然也不甘落后，还未等正式的外交人员到达，法军指挥官就先把肃王府占了下来。后来又几经商议，才勉强迁到了纯王府落脚。当时纯王府的主人正在东陵视事，家眷仍在府内。但朝廷的命令下达之后，纯王府也不得不改换门庭，成了法国领事馆。此后，俄国、美国、西班牙、意大利、荷兰、德国、日本等国的外交人员，也统统迁了进来。1871年之后，东交民巷正式成为使馆区。
1900年，闹起了义和团之后，东交民巷的平静又被打破了。慈禧太后请义和团开进北京城，亲自接见了他们的大师兄曹福田。曹福田向老太后保证，他的法术刀枪不入，可以把天下洋人统统杀光。
其实刀枪不入的法术，还是可以验证的。比如当时朝廷上就有人提出：请一位念过咒后的义和团员，用子弹射击一下他的耳朵，试试他的刀枪不入之法。但是在皇太后召集的御前会议上，权势极重的载漪大人却极力反对进行这种验证。他大声驳斥说：“这正是丧失民心的第一良法。”
5月25日，太后下诏向世界上所有跟中国有邦交的国家宣战。于是，在中国的洋人，而且还包括信洋教的中国人，甚至戴西洋眼镜、穿西洋装的人，还有跟西洋有关的一切东西，如洋楼、铁路、电线等等，统统倒了大霉。东交民巷也曾一度改名，叫“鸡鸣巷”，还有一首竹枝词专说此事：交民两字改鸡鸣，共识分名胜旧名。试把六书参体例，居然转让与谐声。
清朝正规军跟义和团联合起来，一起进攻东交民巷的各国使馆。随后，英国、美国、意大利、德国、法国、日本、奥匈帝国、俄国，共八个国家，组成著名的八国联军，在天津大沽港登陆。55天之后，八国联军攻陷北京。
“北京之惨状，已臻其极。前门外大栅栏及东交民巷西什库等处，只是残砖破壁……独各国之兵士，恃威横行……惨风凄雨，流血斑地，尸骨委于鹰犬，万骨枯而何人凭吊。”这段令人惨不忍睹的描写，是1900年一位日本记者目睹了八国联军入侵北京并进行疯狂烧杀抢劫后记下来的。 这一年的8月14日，八国联军攻入北京，开始了北京城历史上最大的浩劫……
看过前些年热播的《走向共和》电视剧就知道，李鸿章出面谈了9个多月，签下《辛丑条约》，其中特意注明：东交民巷为使馆区，由外国人独立管理，中国人不得随意入内，更不得居留，北京城东南100多亩土地，也统统划归了使馆区。东交民巷改名使馆大街、长安街改名意大利街、台基厂头条胡同改名赫德路……清末的大学士徐桐就住在这地界，他对此深为不满，在家门口贴了一幅自撰的对联，联曰：望洋兴叹，与鬼为邻。
英国兵营在北京东交民巷占地最大，位置最险要。它建在长安街路南、兵部街以东、御河桥以西，原是翰林院、鸿胪寺、达子营等地方，其北墙斜对面就是紫禁城。英国兵营北面界墙上的炮台、枪眼正对着天安门和太庙。清人曾有一首诗写出了人们的愤慨：长安门外御河桥，轿马纷驰事早朝。不料皇居冠盖地，炮台高筑欲凌霄。
这里当年不仅有炮台，而且还有高达六米的围墙。
1927年，蒋介石在南京成立国民政府，各国使馆也跟着纷纷南迁，但洋人仍留一部分在东交民巷。直到1949年成立中华人民共和国之后，在建国门附近重新划定一片使馆区，东交民巷才结束了它的外交使命。
东交民巷的街道，是老北京惟一一处洋房林立的特色街巷。两边西洋建筑风格各异、错落有致，现有著名的六国饭店旧址、法国使馆旧址、法国邮政局旧址、东方汇理银行旧址、花旗银行旧址、圣米厄尔教堂。这些历经光阴淘洗的庞然大物们，集中了近代西洋建筑的精华，游走其间，令人平生几分怀旧的思绪。
解放后众多洋房被单位和居民用于办公和居住，并未加以保护和维修。随着人口的增加，原有的空地还被见缝插针盖起了许多简易建筑。自“文革”后期正义路南口建起一栋高层居民楼后，破旧立新之风大刮特刮，东、西交民巷自此风貌大改，“神”不附体，很难再看出西洋建筑博物馆的端倪。
现在，到东交民巷还能看到“赫德路”路牌，还能看到部分界墙残段，还能看到英国兵营马厩内的拴马铁环，还能看到德国兵营内的地下牢房……“1992年此地定为爱国主义教育基地”的木牌在小街的灰墙上高挂。到北京旅游的话，倘若有时间，还是应该到这个著名的街巷来看一看。
看什么呢？看看那些光阴的碎片吧。
一些旧日的残迹，静静地留在东交民巷路旁，宛若历史留下的散碎的骨骼。走进这里，可以咀嚼到空气中到处弥漫的那种怀旧的味道，或者说是时间的味道。尽管那种味道或许很辛酸，但是出得巷来，轻轻地伸一伸懒腰，就能摆脱掉一身历史的烟尘。此般感觉，很爽啊。