论文部分内容阅读
谁是2012年被议论最多的时装设计师？除了拉夫·西蒙斯（Raf Simons），再没有别人。
今年4月，Christian Dior创意总监这个职位空缺长达一年之后，终于迎来了新主人。7月，拉夫·西蒙斯交出了第一个高级定制女装的答卷，时尚圈各大腕纷纷力挺，9月，2013年春夏Dior高级成衣秀再度让人们明白，
简洁、克制、优雅全面回潮，时装评论人们惊呼，极简的时代回来了。
谁不爱Dior呢？全世界最有名望的奢侈品牌，也是时尚界真正的魔杖，手握它的人必将在圈子中位高权重，赢得无上荣光，但也必须付出代价：没有私人时间，工作需要兼顾女装、高级定制和配饰三条线；个人趣味不断淡化，你要关心的不只是设计本身，还有残酷的营业额。而这一切，都是拉夫·西蒙斯所要面对的。
重塑从减法开始
在加里亚诺时代的14年，繁花似锦是Dior的代名词，他就像希腊神话里的酒神一样，不尽欢，非作秀，每一场秀都搞得疯颠颠的。多亏他的擅长炒作和娱乐精神，这个超级时装屋没有堕入刻板的窠臼，加里亚诺的名字街知巷闻，当年Dior繁复的视觉风格也创造了巨额财富。要颠覆这样一个前任绝非易事，从品牌档案里找灵感是唯一的办法。
“我深深地被1947年至1957年这一时期所吸引。人们的着装充满了浪漫主义的成分，但是从中却能看到在服装形状上的不断革新，包括剪裁比例的不断更新，以及与世界大战有关联的点子，想法，这些都是革命性的突破。”西蒙斯如是说。
而他的身世本来就和前任大相径庭。现年44岁的西蒙斯成长于德国与比利时边界的乡村内尔佩尔特（Neerpelt），家境普通，父亲在军队工作。当别的设计师五岁就开始给娃娃做裙子的时候，他还在牧场上和乖乖和母牛小鸡玩耍，完全不知道世界上有时装学院这回事。他在安特卫普皇家美术学院学的是工业设计，没有接受过正统的时装教育，很多人把他归入安特卫普六君子，其实并不准确，只是赏识他的恩师是六君子之一的老师琳达·洛帕（Linda Loppa）而已。1995 年，他在这里创立了同名男装品牌Raf Simons，凭借业余模特和瘦削裁剪创造了独特的视觉风格。过去七年，他效力于Prada集团旗下的Jil Sander，以极简的风格为人称道。
所以西蒙斯带来了一个截然不同的Dior，冷静、克制、优雅、复古，凡曲线，皆有韵致，小性感，但绝不招摇。7月，在6周准备时间之后，他推出了2012秋冬Dior高级定制大秀。秀场是五个相连的小房间，完全被鲜花包裹。“我自己最爱被黄色含羞草叶子装点的房间，就像八月的海边一样怡人。”
而面对不够奢华震撼的评语，西蒙斯并不同意，“我想逃离那种只为了美轮美奂的画面，或者充当红毯战衣而进行设计的高级定制传统。我想努力说服女人们高级时尚是可以作为日常装扮的。”
固执是天才的共同特性，在西蒙斯身上，这便是“少，更少，再少一点！”9月的高级成衣秀上，场地几乎完全简化为空荡荡的白房子，模特们身上夹克式的连衣裙，长至脚踝新款New Look长裙，闪光缎面的小礼服裙，一切都在向Dior的60年代致敬，“我想把这场秀打造成汇集了性感，自由，灵动，简约的秀场，所有这些设计，都可以让女性自由行动。”在Dior网站公布的视频上，拉夫·西蒙斯这样阐释自己的作品。
Jil Sander早已把我驯化
还是有不少人抱着羡慕嫉妒恨的态度怀疑西蒙斯，一个以前卫男装著称的设计师能否应对高级定制女装？面对庞大的商业帝国，超前的风格是否能够游刃有余？
他的回答很简单，“总是从商业的角度去衡量以及裁决事物并不总是正确的，艺术的世界里包括收藏家、鉴赏家以及观众，他们都十分重要。”在Jil Sander，他只需率领一个小团队。而在Dior，仅仅工作室就有70个员工。他喜欢待在安特卫普，而执掌Dior之后，他必须花更多时间待在巴黎。
人人都想让他比较下加里亚诺和自己，隔了半年，他才对媒体给出了审慎又客气的答案，“我非常尊敬约翰精湛的技艺和天马行空的想象力。但这不是我努力的方向，他的服装对于女性有所束缚。现在在其它领域，女性都有非常大的自由。”
前后两任设计总监，处事风格也截然不同。西蒙斯低调且不爱社交，连时尚圈里的酒会派对也不大出席。很少有人采访过他，在Jil Sander时代，在秀结束之后从后台露个脸对他来说也很勉强。但是接下了Dior的军令状后，他正在努力改变，最近，他为英国《i-D》杂志拍摄了一次封面，还向澳大利亚《VOGUE》澄清，自己一丁点都不孤僻，他告诉《英国每日电讯》的记者，“接受任命之后，我知道随之而来的是什么。别把我想得那么孤僻，我不是一直都隐居在安特卫普，我确实有点羞涩，但这几年在Jil Sander的工作经历已经把我驯化了，我懂得该怎么和媒体打交道。”
如果你关注过过去20年的时装历史就会发现，加里亚诺入主Dior之前，也说自己最爱极简设计风格，年轻的他，总是穿着朴素的黑灰色，谢幕时显得很腼腆，直到Dior让他大红大紫。几年前，曾有记者问画着加勒比海盗式眼影、打扮极为浮夸的加里亚诺，为何放弃当初的极简风格，他毫不犹豫地说，宝贝，那时我刚毕业，真的太穷了。
所以现在你知道掌握Dior这把时尚魔杖的真正可怕之处，它会调动无与伦比的虚荣和浮华，侵蚀你，诱惑你，让你成为它的仆人，然后呢，等着你的也许是大师的宝座，也许是深深的谷底。现在，魔杖再一次找到了适合的新主人，祝福拉夫·西蒙斯吧，别忘记在2012年，他在Dior秀之后，穿着牛仔服腼腆谢幕的样子。
Marc Jacobs
“绝对精彩。”
Alber Elbaz
“绝对诗意。非常完美。今天是设计师与品牌完美的结合。”
Donatella Versace
“发布会之前，我很难想象 Raf 能为 Dior 做什么，但从第一个 look 开始，一切都合理而可能。”
Riccardo Tisci
“非常 Raf。”
今年4月，Christian Dior创意总监这个职位空缺长达一年之后，终于迎来了新主人。7月，拉夫·西蒙斯交出了第一个高级定制女装的答卷，时尚圈各大腕纷纷力挺，9月，2013年春夏Dior高级成衣秀再度让人们明白，
简洁、克制、优雅全面回潮，时装评论人们惊呼，极简的时代回来了。
谁不爱Dior呢？全世界最有名望的奢侈品牌，也是时尚界真正的魔杖，手握它的人必将在圈子中位高权重，赢得无上荣光，但也必须付出代价：没有私人时间，工作需要兼顾女装、高级定制和配饰三条线；个人趣味不断淡化，你要关心的不只是设计本身，还有残酷的营业额。而这一切，都是拉夫·西蒙斯所要面对的。
重塑从减法开始
在加里亚诺时代的14年，繁花似锦是Dior的代名词，他就像希腊神话里的酒神一样，不尽欢，非作秀，每一场秀都搞得疯颠颠的。多亏他的擅长炒作和娱乐精神，这个超级时装屋没有堕入刻板的窠臼，加里亚诺的名字街知巷闻，当年Dior繁复的视觉风格也创造了巨额财富。要颠覆这样一个前任绝非易事，从品牌档案里找灵感是唯一的办法。
“我深深地被1947年至1957年这一时期所吸引。人们的着装充满了浪漫主义的成分，但是从中却能看到在服装形状上的不断革新，包括剪裁比例的不断更新，以及与世界大战有关联的点子，想法，这些都是革命性的突破。”西蒙斯如是说。
而他的身世本来就和前任大相径庭。现年44岁的西蒙斯成长于德国与比利时边界的乡村内尔佩尔特（Neerpelt），家境普通，父亲在军队工作。当别的设计师五岁就开始给娃娃做裙子的时候，他还在牧场上和乖乖和母牛小鸡玩耍，完全不知道世界上有时装学院这回事。他在安特卫普皇家美术学院学的是工业设计，没有接受过正统的时装教育，很多人把他归入安特卫普六君子，其实并不准确，只是赏识他的恩师是六君子之一的老师琳达·洛帕（Linda Loppa）而已。1995 年，他在这里创立了同名男装品牌Raf Simons，凭借业余模特和瘦削裁剪创造了独特的视觉风格。过去七年，他效力于Prada集团旗下的Jil Sander，以极简的风格为人称道。
所以西蒙斯带来了一个截然不同的Dior，冷静、克制、优雅、复古，凡曲线，皆有韵致，小性感，但绝不招摇。7月，在6周准备时间之后，他推出了2012秋冬Dior高级定制大秀。秀场是五个相连的小房间，完全被鲜花包裹。“我自己最爱被黄色含羞草叶子装点的房间，就像八月的海边一样怡人。”
而面对不够奢华震撼的评语，西蒙斯并不同意，“我想逃离那种只为了美轮美奂的画面，或者充当红毯战衣而进行设计的高级定制传统。我想努力说服女人们高级时尚是可以作为日常装扮的。”
固执是天才的共同特性，在西蒙斯身上，这便是“少，更少，再少一点！”9月的高级成衣秀上，场地几乎完全简化为空荡荡的白房子，模特们身上夹克式的连衣裙，长至脚踝新款New Look长裙，闪光缎面的小礼服裙，一切都在向Dior的60年代致敬，“我想把这场秀打造成汇集了性感，自由，灵动，简约的秀场，所有这些设计，都可以让女性自由行动。”在Dior网站公布的视频上，拉夫·西蒙斯这样阐释自己的作品。
Jil Sander早已把我驯化
还是有不少人抱着羡慕嫉妒恨的态度怀疑西蒙斯，一个以前卫男装著称的设计师能否应对高级定制女装？面对庞大的商业帝国，超前的风格是否能够游刃有余？
他的回答很简单，“总是从商业的角度去衡量以及裁决事物并不总是正确的，艺术的世界里包括收藏家、鉴赏家以及观众，他们都十分重要。”在Jil Sander，他只需率领一个小团队。而在Dior，仅仅工作室就有70个员工。他喜欢待在安特卫普，而执掌Dior之后，他必须花更多时间待在巴黎。
人人都想让他比较下加里亚诺和自己，隔了半年，他才对媒体给出了审慎又客气的答案，“我非常尊敬约翰精湛的技艺和天马行空的想象力。但这不是我努力的方向，他的服装对于女性有所束缚。现在在其它领域，女性都有非常大的自由。”
前后两任设计总监，处事风格也截然不同。西蒙斯低调且不爱社交，连时尚圈里的酒会派对也不大出席。很少有人采访过他，在Jil Sander时代，在秀结束之后从后台露个脸对他来说也很勉强。但是接下了Dior的军令状后，他正在努力改变，最近，他为英国《i-D》杂志拍摄了一次封面，还向澳大利亚《VOGUE》澄清，自己一丁点都不孤僻，他告诉《英国每日电讯》的记者，“接受任命之后，我知道随之而来的是什么。别把我想得那么孤僻，我不是一直都隐居在安特卫普，我确实有点羞涩，但这几年在Jil Sander的工作经历已经把我驯化了，我懂得该怎么和媒体打交道。”
如果你关注过过去20年的时装历史就会发现，加里亚诺入主Dior之前，也说自己最爱极简设计风格，年轻的他，总是穿着朴素的黑灰色，谢幕时显得很腼腆，直到Dior让他大红大紫。几年前，曾有记者问画着加勒比海盗式眼影、打扮极为浮夸的加里亚诺，为何放弃当初的极简风格，他毫不犹豫地说，宝贝，那时我刚毕业，真的太穷了。
所以现在你知道掌握Dior这把时尚魔杖的真正可怕之处，它会调动无与伦比的虚荣和浮华，侵蚀你，诱惑你，让你成为它的仆人，然后呢，等着你的也许是大师的宝座，也许是深深的谷底。现在，魔杖再一次找到了适合的新主人，祝福拉夫·西蒙斯吧，别忘记在2012年，他在Dior秀之后，穿着牛仔服腼腆谢幕的样子。
Marc Jacobs
“绝对精彩。”
Alber Elbaz
“绝对诗意。非常完美。今天是设计师与品牌完美的结合。”
Donatella Versace
“发布会之前，我很难想象 Raf 能为 Dior 做什么，但从第一个 look 开始，一切都合理而可能。”
Riccardo Tisci
“非常 Raf。”