泰国桂河大桥的二战印记

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  历史的长河
  走在桥上,似乎历史被重现,而战争的硝烟才刚刚逝去。这是令中国人民、东南亚人民乃至世界人民难忘的河、难忘的桥。一条大河,一座大桥,把我们带入了历史的长河—第二次世界大战时期的那段历史:横跨桂河的桂河大桥,是二战时日本压迫盟军俘虏的“杰作”,同时,由于这条连接泰国和缅甸的415公里的铁路牺牲了无数珍贵的性命才得以完成,故有“死亡铁路”之称,著名的桂河大桥就是其中的一段,被称为“死亡铁路”的咽喉。
  1942年,日本当时已经侵占了大部分东南亚,为了取道泰国进攻缅甸和印度,方便军事行动的运输供给,日军决定修建一条连接泰缅边境的铁路。于是日军从1942年9月起强迫英、美等国的盟军战俘和大批东南亚国家的平民到泰缅边境充当劳工。当时,泰国北碧府西部地区是一片荒芜人烟的山区,气候炎热,瘴气笼罩,虐疾流行。为了让本需6年才能筑成的铁路在一年内完工,日军用刺刀逼迫数十万劳工日夜施工。繁重的劳动、恶劣的条件,致使1.6万名盟军战俘和10万平民死在了饥饿与病痛中,死在了日军的皮鞭下,并且横尸荒野。
  桂河大桥的一边地势较为平缓,但一过河便是险峻的群峰,有的路段甚至就开凿在悬崖绝壁之上。当年,很多劳工都是在修建桂河大桥时,变成孤魂野鬼的。桂河大桥也被称为“死亡之桥”。但是这一工程还没有完成,日本便投降了。建造此桥的故事后来被英国著名导演大卫·里恩拍成电影搬上银幕后,作为经典反战影片获得奥斯卡最佳影片、男主角、导演、编剧、剪辑、配乐等七项大奖,成为战争片的经典,桂河大桥也因此声名大震。
  
  
  为了忘却的纪念
  桥头两岸已经生长起来了高大而茂盛的热带绿树,附近商店林立,两旁的河岸上多出了许多水上餐厅,这些餐厅的布置与景观都十分优美,地道的泰国菜也十分迷人。或是选择泛舟桂河,观赏这座充满历史故事的大桥,或是吃着“虾兵蟹将”,喝着略苦的曼谷啤酒,看着船夫一如既往的脸。
  再看那澎湃的河水,以无法阻挡之势冲击前进,又好像物化出一种不可阻挡的国际语言,这种语言浓缩到一点,就是:反战、和平。通过铁桥,我们踏上了缅甸国土。两国一衣带水,唇齿相依,没有界碑,货币通行,一派和睦升平景象。这里的椰子十泰珠一个,我们喝着冰凉干爽的椰子汁,感受着今天的幸福。如果不去了解历史,现在的桂河,已经没有了一丁点的血腥的痕迹。她是如此地美丽,让人恨不得马上投入她的怀抱。当夜幕降临后,桂河显得更加平和,两岸茂密的植被,远处此起彼伏的山峰,还有近处游船上的星星点点,一切都是那么地和谐,那么地美丽。
  
  在桥的东部,我们看到一座小型的铁路博物馆,展出蒸汽火车头和当时特别的交通工具,如可在铁路轨上行走的两用汽车,原来这就是日本当年修建铁路时使用过的火车,或许这是为了忘却的纪念!在桂河不远处就是北碧府占地千余亩的盟军公墓,听导游讲,这里埋葬了近7千名军士的骸骨,但里面有完整遗体的墓穴很少,大多埋的是肢体的一部分,墓碑上有名字的也不多,有的只是刻了一个姓。陵园里前面的墓穴是我们英勇的中国远征军牺牲将士的,后面像宝塔一样尖尖矗立的是泰国人的墓穴。中国烈士的墓地,一片一片的数不胜数。中国烈士的墓碑大小不一,有高有低。烈士来自天南海北。那墓地里四方的水泥墓碑平整地列在草地上,很整齐。他们死前是军士,死后依然有军士的气势。当然还有英国和美国人。一座座洁白的墓碑整齐地排列在鲜花椰树中,很多年过去了,仍有不少人前来凭吊,墓碑前的鲜花安详地怒放着,它提醒着我们:前事不忘,后事之师!来此的欧美游客非常多,他们许多人是背包客,晚上就在桥头住下来,缅怀他们的父辈或爷爷辈,有些就是他们的亲人,长眠在此。
  
  桂河“漂流屋”
  傍晚时分,我们坐上了桂河上的“漂流屋”,逆流而上,一边享受美食,一边欣赏两岸的美景。这种漂流屋的面积很大,足可容纳得下一个羽毛球场,上面设施齐备,还可以唱卡拉OK,就是没有动力,要靠拖船往前拖,所以叫 “漂流屋”。木屋里的我们且宴饮且高歌。将热烈歌舞的声浪留在身后,我转头迎向桂河的夜。众多与我们一样的木筏在缓缓漂移,或上演觥筹交错、推杯换盏,偶尔也会听到打招呼示好的口哨声。看来,来此游玩的游客都没有被那段血腥承重影响情绪。现在,谁还关注那些永远沉睡于此的战俘劳工呢?
  桂河的水无声地流淌着,今夜的桂河缄默,但我微笑,因为,我们已经不需要答案了。这让我想起了《桨声灯影里的秦淮河》和《静静的顿河》。眼前桂河上的点点灯光似乎更符合前者,背后的喧闹却让我更觉这河上的寂静,让我好奇这水里和空中是否有亡灵在注视?谁能想到当年这无数人的葬身之地如今会成为给游客增添浪漫游兴的温柔之乡。战争终于离我们远去。怀念着过去的一页,愈发觉得生活之美好,和平之珍贵。
  转头,回应儿子的召唤,我该唱歌了。就让这木屋在桂河上漂吧,我们越唱越高兴,歌声越飘越远,是呀,和平的歌怎能唱尽,怎能唱完……
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