温哥华岛（Vancouver Island ），位于BC省西南角，与温哥华隔海相望，是北美大陆西海岸最大的岛屿，也是世界第42、加拿大第11大岛屿。岛的名字得自于乔治·温哥华，这位前英国皇家海军军官于1791年到1794年间考察了整个西北太平洋海岸。这里自然环境变幻多端，气候和植被每隔一两公里就有所不同。岛屿与BC省的大陆部分平行，长达450公里，拥有31750平方公里的海滩、高山、湖泊、溪流和河
温哥华岛（Vancouver Island ），位于BC省西南角，与温哥华隔海相望，是北美大陆西海岸最大的岛屿，也是世界第42、加拿大第11大岛屿。岛的名字得自于乔治·温哥华，这位前英国皇家海军军官于1791年到1794年间考察了整个西北太平洋海岸。这里自然环境变幻多端，气候和植被每隔一两公里就有所不同。岛屿与BC省的大陆部分平行，长达450公里，拥有31750平方公里的海滩、高山、湖泊、溪流和河谷。这里居民独特且丰富多彩的生活方式非常有趣，保留了比较完整的原住民文化，而其原始荒野的自然环境，也使得温哥华岛成为南太平洋的一颗绿色翡翠。
温泉湾徒步记
受BC省旅游局邀请，我们一行五人从北京到温哥华，经历了10个小时、跨越15个时区的航中旅程。一直往东飞行的我们，早已从背后追上了太阳，回到了北京时间的前一天，仿佛穿越了一段时空的隧道。一下飞机，昏昏欲睡的我们就继续被塞进一台八座小飞机，继续飞往我们的第一个目的地—温哥华岛尤克卢利特。
离开温哥华，美女机长驾驶的小飞机就一头钻进了西海岸的雨云中。飞行高度并不高，在云层的间隙，我有机会近距离鸟瞰这段海岸线—曲曲折折的海岸布满了原始雨林，太平洋的白浪拍打着金色的海滩。既看不到人影，也看不到人类开发的痕迹，一切都保持着原有的样子，满眼深浅不一的绿色着实让人沉迷。约一个小时后，飞机稳稳地停在温哥华岛上尤克卢利特的机场，坐落在林区里的小机场简陋极了—只有一条几百米长的跑道，和一座低矮的木质候机厅，小小的机场有个好听的名字：Long Beach Airport。从这里再驱车45分钟，就是美丽宁静的温哥华岛尤克卢利特市了。说是“市”其实是因为加拿大最小的行政区划就是“市”，没有类似我们“村”、“镇”的级别设置。尤克卢利特在我们看来其实就是一个安静的小镇，街上基本看不到什么人，一条干净的柏油马路贯穿镇区，不到10分钟就可以从东走到西。我们的酒店地处尤克卢利特最繁华的市中心地带—大概是两排八九幢房子紧挨着的靠近码头的地方。是的，你不要把国内沿海人烟稠密地带的城市化标准带到这里来，这里可是狂野的加拿大西海岸！
在海岸边的雨林步道中徒步，是西海岸最经典的行程之一。几百、上千年树龄的巨大红杉伫立在森林中，就连枝杈上的树挂，寿命也许都有几百年了 这里最壮观的景象就是沿着海岸线绵延3000公里的温带雨林。我们从尤克卢利特杰米赏鲸站坐上快艇，一路在自己的惊叫声中远远的看到十几头鲸鱼间或喷出的一道道水柱，可惜不知是天气原因抑或是人品不够，我们期待了半天也没有看到鲸鱼跃出水面的情景。到达佛洛里斯岛码头，在马奎纳省立公园中，沿着雪松步道，我们深入雨林体验了一次氧含量相当高的徒步行走。太平洋吹来的暖湿气流遇上高耸的加拿大海岸山脉，为西海岸带来了充沛的降雨。雨林中的空气湿润清新，深呼吸一口，满满的都是负氧离子，也难怪同伴感叹：“我简直都要醉氧了！”
在海岸边的雨林步道中徒步，是西海岸最经典的行程之一。几百、上千年树龄的巨大红杉伫立在森林中，就连树皮上的树挂，寿命也许都有几百年了，向导告诉我们，这种树挂每十年只能长三厘米左右，而且它其实非常脆弱，只能在非常纯净的环境中存活，如果空气污浊就会枯黄死掉。看着那些长达几十厘米的浅绿色树挂，脑补着也许它们是从清朝时代就开始生长的情景，不得不在心中赞叹当地对于自然环境的保持和维护做得如此完美。
地衣、苔藓和各种蕨类植物与红杉、冷杉、铁杉等各类高大的树木，各自在自己的空间尺度中生长着，相辅相成，自然交替，一派和谐，上千年来从未改变。
沿着木栈道一路行走，徒步的终点是海岸上的一处著名景观—温泉湾。一道温热的水流带着淡淡的硫黄味从山坡的石缝中涌出，在汇入大海的途中流经海滩礁石，在其间留下了一连串的温泉池子，纯天然，没有任何人工痕迹。池子的水温从高到低，人们一般从最高的直泡到最低的，在最后一个温泉池中，巨大的礁石上挂着一条温泉瀑布，一边淋着温泉瀑布，一边不时有太平洋冰冷的浪翻涌到脚边，真是冰火两重天。在一个小时的挥汗徒步之后，将自己浸泡在如此原生态的温泉中，面朝太平洋，听着涛声、看着海天一色，心中暗爽：第一天就如此完美，接下来的旅程还有可能更精彩一些吗？！
尤克卢利特有太多不可错过的精彩体验：这里的大海、沙滩和雨林等大自然所赐予的丰富体验，可以满足整个夏日的旅程。尤克卢利特的水域有地球上最好的垂钓乐园。这里是国王鲑（春季）、银鲑、红鲑、大比目鱼和蛇鳕（龙趸）的王国。
太平洋沿岸国家公园（Pacific Rim National Park）的水温稳定在10℃左右，全年都可以冲浪。长达16公里的长滩（Long Beach）面对太平洋，海浪从日本一路冲刷到这片海滩，景色无与伦比的壮丽。冲浪者甚至可以在观赏暴风雨的季节来这里驾驭狂野的海浪，找准时节，还可以来这里观风暴。 □ 坐落于尤克卢利特心脏地带海滨的威士忌码头旅馆（Whiskey Landing Lodge）非常值得推荐，其设计和建筑风格融合了当地文化与西海岸自然之美。旅馆本身就是一件绝佳的艺术作品，由原生雪松、岩石和玻璃的巧妙结合构筑而成，套房被设计师与建筑师精雕细琢。威士忌码头通往开阔水域，早上晨练很容易偶遇萌萌的海狮、海豹。尤克卢利特水族馆与旅馆毗邻，在这里，孩子们可以看到大量来自当地原生海洋的、美丽得令人震惊的海洋生物。
夸夸嘉夸的艺术
离开尤克卢利特，经过大半天的车程，途经一个非常有趣的老山羊集市，傍晚时分抵达了位于温哥华岛东北部的一个避世般的小镇——电报湾（Telegraph Cove），本以为尤克卢利特已经足够安静，而电报湾的小而美却再一次刷新了我对海边度假地的认知。温哥华岛，真的是步步有惊喜，让我的好奇与期冀永不懈怠。
一早起来，就被隔壁熬夜的同伴半夜在窗前看到熊的言论惊呆。收拾心情来到位于麦克尼尔港的海浪探险公司，经过一段颠簸的快艇航行，我们在一个宁静的无人小岛上登陆，原住民向导Mike在大家好奇而惊讶的围观中，用非常传统的原住民古法为我们献上了一道三文鱼烧烤大餐。望着在炭火的炙烤下滋滋冒油的三文鱼，大家都迫不及待了。在等待的过程中，一队划着皮划艇的人们也来到我们登陆的这个小海湾，礼貌地询问是否可以在这里登陆休息。他们看起来大都是四五十岁的年纪，温和友好，两人一个皮艇在教练的带领下在各个小岛之间划行。真心羡慕他们这种悠闲而自然的生活方式，这大概才是我想要的生活吧。
用红杉木烤出来的野生三文鱼，融合了淡淡的松木香，没有添加任何调味的作料，滋味却鲜美无比。大块的三文鱼肉和Mike准备的意大利面，为我们带来了足够的热量，清澈见底的海水让酷爱野泳的我再也无法把持，换上泳装跃入海中。顿时一个激灵，这冰冷刺骨的海水比我想像中还要更冷一些。最初的刺激之后，皮肤发热，呼吸节奏慢慢正常，我开始畅游起来。海水清澈见底，可以看到海底密集的海蚌、生蚝，还有小鱼穿梭其中。
上岸之后，向导告诉我，这里的海水温度只有6℃。加拿大西海岸的气候不能用纬度来解释。夏季，来自北极的洋流顺着西海岸南下，给这里带来了极低的海水温度，也为这里带来了凉爽的夏天。而到了冬季，太平洋阿拉斯加暖流又顺着西海岸北上，像一个巨大的温度调节器，使海岸地带冬无严寒。温哥华岛的纬度与中国黑龙江最北端差不多，却终年温度保持在零度以上。不仅如此，还带来了充沛的降水，滋养了广袤的雨林。洋流带来的丰富营养物质，使这片海域生机勃勃，物产丰饶。
海洋为生活在此的原住民提供了高蛋白食品，雨林里的红杉又是取之不尽的资源，当地夸夸嘉夸族的原住民们不用费太多力气就可以在这个温暖宜人的地方实现小康。然后大量的业余时间怎么消磨？艺术创作呗！所以，BC省拥有加拿大最丰富多样的原住民文化，他们辉煌灿烂的艺术作品足够塞满许多博物馆。
Mike带我们来到了他的老家，夸夸嘉夸族在一个小岛上的社区。Mike认真地为我们讲述了原住民的一些历史和他家族的故事，原住民部落在这里已经拥有很长的历史，每个部落都会有自己独特的面具和语言，但却没有文字的记载，他们通过传唱的方式将这些历史一代代地流传下来。现在，他们拥有自己的博物馆，保存着各个部落最古老和最精美的艺术品。这些艺术作品与大地和海洋紧密联接，用夸张的线条和奔放的色彩将这片土地上的鲸鱼、狼、渡鸦都塑造成为原住民部落的象征面具，这就是他们眼中的世界。原住民没有自己的文字，他们保存历史的方法是歌唱和木雕。社区里矗立着许多古老的杉木雕刻，上面刻满了神话和历史故事。
我想，原住民很聪明：艺术，通行世界，无需翻译，这也许正是最好的语言。
西海岸不仅有壮观的自然生态景观，原住民创造的人文之美也是值得观赏的亮点。托菲诺海狼探险公司（Sea Wolf Cultural Adventures）的原住民向导带您了解原住民的历史与传统文化。他们通过歌曲、故事及手工艺作品来分享原住民代代相传的知识和对历史的洞见。 □ Harbour Sushi是小镇上一家非常不错的日本料理餐厅，在原汁原味的日式氛围中享用高品质的寿司，让我们吃了两天西餐的中国胃感到愉悦和惊喜。新鲜打捞的本地海鲜，多样的菜品，配以完美的用餐服务，让用餐成为一种舒适的享受。
距离托菲诺约四个多小时车程的电报湾，是一个美丽宁静的避世之地。强烈推荐电报湾度假酒店（Telegraph Cove Resorts），基本是全自助的公寓形式，提供复古的各式套房，整洁舒适，窗外是美丽而宁静的海湾景致。电报湾的“杀手鲸咖啡厅”由一座古老的腌鱼厂改造而来，这里提供最棒的烟熏三文鱼烧烤。
鲸鱼，座头鲸！
在从原住民小岛返回麦克尼尔港的途中，本以为平淡无奇的航行，Mike又偷偷地给了我们一记重磅惊喜，之前未能一窥的鲸鱼真身在这不经意间与我们相遇了。
苏轼的那句“骑鲸遁沧海”是否曾经勾起你对遁隐、游仙生活的渴望？也许“骑鲸”这一愿望是我们对鲸这种神秘而充满灵性的庞然大物最大胆的想象，只能存在于传说或是奇幻电影里。但这种与自然融为一体的意境则不难到达，温哥华岛附近多个优美的海峡，完全可以以最贴近的形式与这些庞大的美丽生物来一次亲密接触，做一回“海上寻鲸客”。
温哥华岛海域的赏鲸活动从每年3月的“泛太平洋鲸鱼节”拉开序幕一直可以持续到11月鲸鱼向南迁徙进行交配，长长的八个月都是赏鲸的好时节。
在这片辽阔的海湾地带，你不是能不能看到鲸鱼的问题，而是能看到多少、看到什么品种以及看到它们如何跳跃的问题，因为鲸鱼的密度真的超出我们的想象。数量最多的当属逆戟鲸、灰鲸、座头鲸和须鲸，幸运的话，你还可以看到鲸鱼跃出水面，再重重砸回海里的震撼场景，还有可能看到母子同跃的有趣景象。
温哥华岛各个海湾的赏鲸项目早已形成了一条成熟的产业链，每天从早到晚都有赏鲸船出发，一次赏鲸活动通常需要两三个小时，有不同的观赏方式。你可以坐开放式的快艇近距离观赏鲸群跃出水面的精彩瞬间，如果想要更加舒适，也可以选择有顶的铝壳船。
寻觅鲸鱼的过程总是带着令人兴奋的期待，船长们的信息畅通，互相知会有鲸群出没的海域，快艇便会迅速赶往此处。然后我们要做的就是拿着望远镜，像一只白头海雕那样静静盯着周围，不错过任何一个痕迹——逆戟鲸的标志就是高耸的风帆一样的大黑背鳍，座头鲸常常在海水中翘起巨大的尾鳍前行，这时候要认真观察，因为很有可能不知何时它就突然高高跃起，重达几吨的身体激起十几米高的水花，这让人心跳加速的场景确实能够令你终身难忘。最难看到的大概就是灰鲸了，往往十几只一起群体活动，但温顺不好动的它们在水面上除了呼吸时喷出的一阵阵水雾，其他啥也看不到，估计我们在前往温泉湾的途中看到的那十几道水柱就是它们干的。
随着船长的喊声，我们看到了一头成年座头鲸一个优美的跳跃蹿出了海面，而惊呼声还没落下，另一个方向又一只鲸鱼露出了脊背。而后，我实在是感觉眼睛有些不够用了，几个方向都显露出鲸鱼的身影，各种不同的跳跃身姿连番上演，补足了我们之前只见水柱不见鲸的遗憾。
在返航的途中，善解人意的大海还附赠了几颗小彩蛋—途经的一座小岛的树梢上停驻了十几只白头鹰，根据脖颈的颜色有幼年的也有成年的，时不时飞起，威风凛凛地在我们头顶盘旋;而即将回到码头时，一块露出海面的巨大礁石上，趴着几十只褐色的海狮，它们有的在懒懒地晒着太阳，有的梗着脖子嗷嗷叫，还有的拼命扭动着肥胖的身躯想要给自己挤出更大的地方，各种萌态引得我们的快门声咔咔作响。
还有什么比这更和谐的吗？动物兀自自由地生活着，观者享受了自然之美，业者得到了一桩完美的生意。所有一切，都如此自然有序地循环着。
温哥华岛附近海域壮观的鲸鱼秀是每年海上和陆地活动的高潮，多处海湾都可以观赏到不同种类的鲸鱼。每年3月和4月，托菲诺就会迎来世界上最壮观的鲸鱼迁徙，上万头灰鲸从这里路过，游往它们在北极的“避暑山庄”。推荐当地一家户外探险公司——海狼探险公司（Sea Wolf Cultural Adventures），经验丰富的向导能够带领您在这片辽阔海域中得到毕生难忘的观鲸体验，同时还有当地原住民的传统文化旅行，深度体验原住民文化。
观鲸不只是一项仅属于春天的活动。因为还有大量徘徊在海湾的灰鲸、座头鲸，以及栖居在这里的逆戟鲸，全年有八个月以上都可以体验赏鲸之旅。这里的大部分户外探险公司都会保证游客看到鲸鱼，否则将退回相关费用。考虑到有时候海浪较大，你可以挑选专门设计的小型快速充气橡皮艇或者是装有稳定器的大型游船出海。
托菲诺和电报湾都盛产各种海鲜，最让人食指大动的就是西海岸生蚝了，纯净的海水养育的肥美生蚝世界闻名。托菲诺的厨师擅长以世界各地的方式来创造新的烹饪，这里的美食风格有着独特个性：狂野、精细、新奇、令人兴奋。
