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从弗罗茨瓦夫到克拉科夫，距离不超过300公里，可我乘坐的EC列车（欧洲城市间快车）竟开了将近5个小时。尤其是火车经过卡托维茨后，速度慢得简直就像蜗牛在爬。
我在火车上闲得无聊，就研究车上悬挂的波兰铁路交通图，发现波兰的铁路线在西北和西南相当稠密，而东面就很稀疏，从铁路线就能大体猜出波兰的人口和经济中心在哪了。
在克拉科夫，我住在波兰同学亚娜家里。她家在钢厂区，距离克拉科夫老城还挺远。其实在东欧剧变之前，克拉科夫有一个规模巨大，赫赫有名的钢铁企业，名叫列宁钢铁厂。加上附近卡托维茨的煤，这片区域完全就像我们的东北老工业基地那样。但在上世纪90年代后，钢铁厂逐渐衰落了。大量的工人下岗后离开了钢厂，据说现在这个企业被外国人承包，而且再也不叫列宁钢铁厂了。
据亚娜说，克拉科夫当地百姓一向和华沙人不睦。为啥，因为他们总感觉克拉科夫才是真正的波兰首都。这也难怪，如果我们翻看历史书，就会发现这座城市作为波兰首都有几百年的历史。波兰的众多王侯将相基本上都葬在克拉科夫皇宫边的教堂里。2010年4月10日，波兰总统卡钦斯基乘搭的飞机，在俄罗斯坠毁，卡钦斯基和夫人都遇难。后来人们把两人的尸骨混到一起，还运到克拉科夫瓦维尔主教教堂内举行葬礼。
总统夫妇的石棺就停放在教堂的地下一层，而这一层还有一个波兰国父级人物的棺材，那就是为波兰独立奋斗了终身的毕苏斯基。而此教堂的地下二层，则陈列着很多波兰国王及著名人物的棺材，有些棺材非常窄小，看上去就像为婴幼儿准备的。
克拉科夫的老城据说在上世纪70年代的时候就被评为世界文化遗产，当然非常值得一游。特别是中央集市广场，那是克拉科夫旧城区的主要广场，形成于1257年。其面积为4万平方米，是欧洲最大的中世纪广场之一。
广场上有宏伟的哥特式建筑圣母大殿，文艺复兴风格的纺织会馆，我在这里想说说这个纺织会馆，里面现在其实是一个小商品市场了。我当时去的时候是严冬腊月，会馆里竟没有暖气，不少年龄挺大的东欧妇女在那里跺着脚哈着气卖东西。生存的环境可想而知。该广场上我还看到一幕更夸张的景象，当时的气温有零下20多摄氏度，一个青年竟站在那里一动不动举着一个牌子好几个小时。亚娜告诉我说，那是在做广告。我当时很惊愕，还有这么折磨人做广告的？
距离克拉科夫老城不远的一处名为卡齐米什区的地方，是曾经犹太人的聚集区。我们所熟知的斯皮尔伯格的电影《辛德勒的名单》就发生在这个区。如今的卡奇米什区已经相当残破，你也几乎看不到什么犹太人的影子了。在这个区有一个相当规模的犹太人墓地，倒是值得一去，因为里面记载了很多犹太人的过去，特别是纳粹德国对犹太人暴行的历史。我在这个墓地里面行走的时候发现，很多的犹太人全家都葬在这，可墓碑竟是用德语书写，都是在控诉纳粹法西斯的罪行。
我一直在想为什么这么多德国犹太人葬在这里。直到第二天在克拉科夫的火车站，准备去上华沙的列车，这时候我突然听到一个车票贩子在喊，“奥斯维辛，奥斯维辛，谁去？半小时就到……”
