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关于邱昊：
想采访邱昊是因为听说了他在圣马丁求学2年的光鲜背景，那一届和他一同考入圣马丁的全亚洲才三个，而他是唯一的一个中国人。在此之前，他给LUXMAN、逸飞等做过设计，又和朋友合开了家小店，但都觉得缺乏挑战。在自己的作品获得了一些奖项之后，邱昊向全球最高的服装设计殿堂Central Saint Martins发起了挑战。填完了申请入学表格，交了几套服装设计原件，他被顺利录取，没有经历什么大的波澜。2006年的8月8日，他从圣马丁修读完Fashion Design硕士课程归来，开新店、出个人品牌，一系列动作短平快，又迅速杀回上海设计圈。
邱昊比我想象中瘦小多了，身体略显单薄，带着一副不圆不方奇特的黑框眼镜，是个不太爱说话不擅表达的有些矜持腼腆的大孩子。穿着自己做的毛线衣，有故意拉扯的破烂细节，窄脚裤和高靴子，有点朋克。他害怕所有镜头，不愿意正视它们，并且用低低的嗓门说：“能不能不拍？要么就拍一张？能不能只拍个背影或者只露半个脸？”据说摄影师大哥也第一次碰到这种“无理”要求，拍摄工作异常艰难。
邱昊的作品和叫作QIU HAO的小店：
从英国归来，邱昊以很快的速度找到进贤路上的一间店铺，他将小店按记忆还原成还没有立邦漆的上世纪七八十年代，家家都用苹果绿粉墙的感觉。统一刷成白色的老式衣橱、有些斑驳的墙面、被打通的隔墙，都不加修饰地映衬着邱昊的作品。他的针织衫有着刻意为之的破烂细节，同样面料的裤子则一定是取法棉毛裤的戏谑效果。而看似简单的大衣，则充分显示出他对服装廓型的把握能力——放在那里，在小编看来简直就只是一块毛料，而一旦上身，质感便立即显露出来，令人惊艳。所以这家小店开张不过短短两个月，在时尚界的口碑已是非凡。
在上海，正有一股被命名为HighStreetFashion的原创力量在崛起，邱昊也是其中一员。所谓HighStreetFashion，指的是他们懂得Hi-Fashion，懂得高级成衣，但并不走那些名媛淑女式的定制路线，而是将设计感与可穿性结合，绝不仅仅是做几件TEE那样纯粹的StreetStyle。他们的另一个共同特征，就是在他们进入设计行业的起步阶段，便很快拥有了自己的店铺。长乐路、新乐路、进贤路、复兴西路，他们栖身在这些上海最有味道的满是梧桐树的街道上的小屋里，从一开始，就直接与恒隆、外滩地段的拥有一线成衣的大楼静静对峙着。
看邱昊的个人设计风格，有人这样说：伦敦是“朋克教母”的故乡，VivienneWestwood式的设计风格，是贯穿邱昊作品的暗线。也有人这样总结：上海设计师邱昊一直以实验性的态度设计服装。邱昊强调弱化服装的性别差异，以Modernist的手法再现Organic的细节，以设计师自己的态度和标准来展现美。邱昊自己说，其实他也在经常思考自己的设计语言，有些难以表达，好像是在一定范围里面模糊性别的概念，又或者是在表达极度的性别概念。
圣马丁这回事：
位于伦敦市中心的中央圣马丁艺术与设计学院，是世界时装界“产量”最高的一条时装人才生产流水线，培养了无数具有革新精神和高度创造性的设计师和时装传媒人士：JOHN GALLIANO、ALEXANDER MCQUEEN、STELLA MCCARTNEY……是全球各地矢志设计的年轻人向往的最高殿堂，而邱昊也搞不明白自己怎么就这么顺利地被录取了。邱昊说，在CSM，学校教授的东西并不多，没有真正地上过一堂课，印象最深刻的就是一个project接着一个project地做。那时候每天只睡4个小时，后来才从导师口中得知，那样还是睡得太多，在大型走秀的前一天，就应该整晚都不睡觉。邱昊眼中的导师模样，简直就是《The Devil Wears Prada》里跋扈的主编Meryl Streep的翻版。入学第一周，他曾经被CSM的老师当面质问：“你为什么来这里？”当邱昊回答毕业后并不想留在英国为某个大牌设计师工作而希望回到中国时，他的名字当场就被老师用黑马克笔划掉了。
2005年夏天，邱昊以优异的表现得到了去ALEXANDER MCQUEEN实习的机会。在实习期间，邱昊不计报酬地在那里做最琐碎的事情。周围的同学挤破了头争取来的名额，哪怕只是端茶送水，邱昊却开始思索这样的实习究竟有没有实质意义，他的答案是，不。所以，原本三个月的期限，邱昊做了两个月就走了。别人看来，他的举动实在很傻，因为对于圣马丁的孩子们来说，这是唯一的成名途径：那便是一毕业，先得到去某个大牌设计师身边的实习机会，又各自经过一番周折，找到一个好东家，然后顺风顺水有了自己的品牌。比如说JOHN GALLIANO，ALEXANDER MCQUEEN也都是经历这样一个过程。但是邱昊没做什么思想斗争，毅然决然地回来了。“因为我看清楚了太多实质，我只想做我自己喜欢的事。不需要任何浮光掠影。”
过自己喜欢的生活：
邱昊现在每天的生活状态跟我想象中的一般设计师应该日夜颠倒的作息规律恰恰相反，他每天作息规律，但把工作时间拉得很长。邱昊每天都醒得很早，一般7点，先在家工作一两个小时，画画设计图，然后去工作室。有时会在下午离开，晚上8、9点吃过晚饭之后回到工作室，做一些打板之类的工作，一直到深夜回家。可以这样说，邱昊是个标准的工作狂，他非常享受工作的过程。
与在英国的设计生存状态相比，回到国内显然给了邱昊更宽松自在的环境。至少，在进贤路的店铺是他施展自我创意的最佳空间。已经有越来越多的人接受邱昊的设计，邱昊说，中国现在是个做设计的好时机，他希望自己的小店更像一个show room，展示自己的想法，以来引导国内人们的时尚观，寻找与自己品位相投的人。
并不像一些艺术家所描述的那样生活窘迫，邱昊现在的生活维持得很好，但邱昊并不想做大，stay small，这样就不会受别人的影响，这样就只做自己喜欢的创意，这样的邱昊会比较开心。
FRENDS:圣马丁对于国内矢志设计的年轻人来说是一个不可企及的梦想，你认为国人难进的原因是什么？
邱昊：中国的年轻设计师接受的都是中国的传统教育，而这种传统教育通常都是比较主流，所以一定程度上是狭隘的。而在圣马丁2年的学习过程中，我体会最深的就是这里的学习从来都是不给任何框架的，也从来不会有设计师之间互相抄袭的事发生。中国注重的是research，从最基础的打板教起，而圣马丁从来没有一堂真正的课，也不会教打板，要学的话可以利用课外的时间，因为它认为没有必要浪费时间教基础。他更注重的是对reference的掌握和运用。
FRENDS:当初有没有留下来的机会，为什么还是想要回国？
邱昊：有。当初我可以留下来为MCQUEEN干活，过一种没有工资还要自己掏钱租房开销的生活。即使留下来，也是一个字，“熬”。我试着问自己，为什么我要把自己的生活变成这样？这是我想要的吗？最后我的回答是否定的，所以毅然回了国。对于年轻的设计师来说，我认为中国现在是一个很好的时期，伦敦给年轻设计师很小的空间，巴黎更不可能了。
FRENDS:你去圣马丁之前和之后最大的转变是什么？
邱昊：我往上爬了一个台阶，但是很累。
FRENDS:你认为上海的设计师和伦敦设计师的最大差异在哪？
邱昊：上海的一些设计师为了生存，把自己的东西慢慢磨灭了。而伦敦的设计师敢做别人不敢做的，风格更鲜明。当然都不是那么绝对的。
FRENDS:你自己推崇的设计风格是怎么样的？
邱昊：我觉得“我”只有一个，所以我的taste也是一直的。我不希望说，别人看到我的东西一下就能认出来，并不是表面的、符号化的东西就是我的，我只做自己喜欢的东西就行了。
FRENDS:你自己有没有设计师偶像？设计作品会无意识地往上靠？
邱昊：我最喜欢的是Margiela和Watanabe，可以给我灵感，但不能左右我的设计。
FRENDS:你认为年轻设计师和成熟的大品牌设计师的最大差异体现在哪？
邱昊：最大的差异体现在面料，直接影响到质量。大牌的高级成衣，所用的面料是10万欧元一米，而我们呢？我们是不可能知道那些人的生活方式的，所以我们现在不可能和他们抗衡的。单是这一点来说，“高级定制”在中国还是个梦想。
FRENDS:能说一下你自己的衣着品位和态度吗？伦敦的生活经历对你的衣着品位有什么影响？
邱昊：生活在伦敦的时候，不用可以模仿就会和周围的人们一样，穿窄身裤，用旧包包。回到国内后，才发现自己的穿着和别人的确不一样。我一般只穿自己喜欢的，没有固定牌子。对于设计师来说，自己的穿着跟设计品位是相通的，个人的喜好自然会在设计作品里流露出来。
FRENDS:未来有什么更长远的打算吗？
邱昊：我希望把我在中国的小店做成一个show room，展示我内心的想法。不过我会把重点放在国外，将我的设计send给英国的buyer，一月去伦敦谈一个合作。但我依然会base在中国，在上海。等我什么都不想做的时候，我就去比利时的安特卫普，在充满中世纪情调的老城区享受生活。
想采访邱昊是因为听说了他在圣马丁求学2年的光鲜背景，那一届和他一同考入圣马丁的全亚洲才三个，而他是唯一的一个中国人。在此之前，他给LUXMAN、逸飞等做过设计，又和朋友合开了家小店，但都觉得缺乏挑战。在自己的作品获得了一些奖项之后，邱昊向全球最高的服装设计殿堂Central Saint Martins发起了挑战。填完了申请入学表格，交了几套服装设计原件，他被顺利录取，没有经历什么大的波澜。2006年的8月8日，他从圣马丁修读完Fashion Design硕士课程归来，开新店、出个人品牌，一系列动作短平快，又迅速杀回上海设计圈。
邱昊比我想象中瘦小多了，身体略显单薄，带着一副不圆不方奇特的黑框眼镜，是个不太爱说话不擅表达的有些矜持腼腆的大孩子。穿着自己做的毛线衣，有故意拉扯的破烂细节，窄脚裤和高靴子，有点朋克。他害怕所有镜头，不愿意正视它们，并且用低低的嗓门说：“能不能不拍？要么就拍一张？能不能只拍个背影或者只露半个脸？”据说摄影师大哥也第一次碰到这种“无理”要求，拍摄工作异常艰难。
邱昊的作品和叫作QIU HAO的小店：
从英国归来，邱昊以很快的速度找到进贤路上的一间店铺，他将小店按记忆还原成还没有立邦漆的上世纪七八十年代，家家都用苹果绿粉墙的感觉。统一刷成白色的老式衣橱、有些斑驳的墙面、被打通的隔墙，都不加修饰地映衬着邱昊的作品。他的针织衫有着刻意为之的破烂细节，同样面料的裤子则一定是取法棉毛裤的戏谑效果。而看似简单的大衣，则充分显示出他对服装廓型的把握能力——放在那里，在小编看来简直就只是一块毛料，而一旦上身，质感便立即显露出来，令人惊艳。所以这家小店开张不过短短两个月，在时尚界的口碑已是非凡。
在上海，正有一股被命名为HighStreetFashion的原创力量在崛起，邱昊也是其中一员。所谓HighStreetFashion，指的是他们懂得Hi-Fashion，懂得高级成衣，但并不走那些名媛淑女式的定制路线，而是将设计感与可穿性结合，绝不仅仅是做几件TEE那样纯粹的StreetStyle。他们的另一个共同特征，就是在他们进入设计行业的起步阶段，便很快拥有了自己的店铺。长乐路、新乐路、进贤路、复兴西路，他们栖身在这些上海最有味道的满是梧桐树的街道上的小屋里，从一开始，就直接与恒隆、外滩地段的拥有一线成衣的大楼静静对峙着。
看邱昊的个人设计风格，有人这样说：伦敦是“朋克教母”的故乡，VivienneWestwood式的设计风格，是贯穿邱昊作品的暗线。也有人这样总结：上海设计师邱昊一直以实验性的态度设计服装。邱昊强调弱化服装的性别差异，以Modernist的手法再现Organic的细节，以设计师自己的态度和标准来展现美。邱昊自己说，其实他也在经常思考自己的设计语言，有些难以表达，好像是在一定范围里面模糊性别的概念，又或者是在表达极度的性别概念。
圣马丁这回事：
位于伦敦市中心的中央圣马丁艺术与设计学院，是世界时装界“产量”最高的一条时装人才生产流水线，培养了无数具有革新精神和高度创造性的设计师和时装传媒人士：JOHN GALLIANO、ALEXANDER MCQUEEN、STELLA MCCARTNEY……是全球各地矢志设计的年轻人向往的最高殿堂，而邱昊也搞不明白自己怎么就这么顺利地被录取了。邱昊说，在CSM，学校教授的东西并不多，没有真正地上过一堂课，印象最深刻的就是一个project接着一个project地做。那时候每天只睡4个小时，后来才从导师口中得知，那样还是睡得太多，在大型走秀的前一天，就应该整晚都不睡觉。邱昊眼中的导师模样，简直就是《The Devil Wears Prada》里跋扈的主编Meryl Streep的翻版。入学第一周，他曾经被CSM的老师当面质问：“你为什么来这里？”当邱昊回答毕业后并不想留在英国为某个大牌设计师工作而希望回到中国时，他的名字当场就被老师用黑马克笔划掉了。
2005年夏天，邱昊以优异的表现得到了去ALEXANDER MCQUEEN实习的机会。在实习期间，邱昊不计报酬地在那里做最琐碎的事情。周围的同学挤破了头争取来的名额，哪怕只是端茶送水，邱昊却开始思索这样的实习究竟有没有实质意义，他的答案是，不。所以，原本三个月的期限，邱昊做了两个月就走了。别人看来，他的举动实在很傻，因为对于圣马丁的孩子们来说，这是唯一的成名途径：那便是一毕业，先得到去某个大牌设计师身边的实习机会，又各自经过一番周折，找到一个好东家，然后顺风顺水有了自己的品牌。比如说JOHN GALLIANO，ALEXANDER MCQUEEN也都是经历这样一个过程。但是邱昊没做什么思想斗争，毅然决然地回来了。“因为我看清楚了太多实质，我只想做我自己喜欢的事。不需要任何浮光掠影。”
过自己喜欢的生活：
邱昊现在每天的生活状态跟我想象中的一般设计师应该日夜颠倒的作息规律恰恰相反，他每天作息规律，但把工作时间拉得很长。邱昊每天都醒得很早，一般7点，先在家工作一两个小时，画画设计图，然后去工作室。有时会在下午离开，晚上8、9点吃过晚饭之后回到工作室，做一些打板之类的工作，一直到深夜回家。可以这样说，邱昊是个标准的工作狂，他非常享受工作的过程。
与在英国的设计生存状态相比，回到国内显然给了邱昊更宽松自在的环境。至少，在进贤路的店铺是他施展自我创意的最佳空间。已经有越来越多的人接受邱昊的设计，邱昊说，中国现在是个做设计的好时机，他希望自己的小店更像一个show room，展示自己的想法，以来引导国内人们的时尚观，寻找与自己品位相投的人。
并不像一些艺术家所描述的那样生活窘迫，邱昊现在的生活维持得很好，但邱昊并不想做大，stay small，这样就不会受别人的影响，这样就只做自己喜欢的创意，这样的邱昊会比较开心。
FRENDS:圣马丁对于国内矢志设计的年轻人来说是一个不可企及的梦想，你认为国人难进的原因是什么？
邱昊：中国的年轻设计师接受的都是中国的传统教育，而这种传统教育通常都是比较主流，所以一定程度上是狭隘的。而在圣马丁2年的学习过程中，我体会最深的就是这里的学习从来都是不给任何框架的，也从来不会有设计师之间互相抄袭的事发生。中国注重的是research，从最基础的打板教起，而圣马丁从来没有一堂真正的课，也不会教打板，要学的话可以利用课外的时间，因为它认为没有必要浪费时间教基础。他更注重的是对reference的掌握和运用。
FRENDS:当初有没有留下来的机会，为什么还是想要回国？
邱昊：有。当初我可以留下来为MCQUEEN干活，过一种没有工资还要自己掏钱租房开销的生活。即使留下来，也是一个字，“熬”。我试着问自己，为什么我要把自己的生活变成这样？这是我想要的吗？最后我的回答是否定的，所以毅然回了国。对于年轻的设计师来说，我认为中国现在是一个很好的时期，伦敦给年轻设计师很小的空间，巴黎更不可能了。
FRENDS:你去圣马丁之前和之后最大的转变是什么？
邱昊：我往上爬了一个台阶，但是很累。
FRENDS:你认为上海的设计师和伦敦设计师的最大差异在哪？
邱昊：上海的一些设计师为了生存，把自己的东西慢慢磨灭了。而伦敦的设计师敢做别人不敢做的，风格更鲜明。当然都不是那么绝对的。
FRENDS:你自己推崇的设计风格是怎么样的？
邱昊：我觉得“我”只有一个，所以我的taste也是一直的。我不希望说，别人看到我的东西一下就能认出来，并不是表面的、符号化的东西就是我的，我只做自己喜欢的东西就行了。
FRENDS:你自己有没有设计师偶像？设计作品会无意识地往上靠？
邱昊：我最喜欢的是Margiela和Watanabe，可以给我灵感，但不能左右我的设计。
FRENDS:你认为年轻设计师和成熟的大品牌设计师的最大差异体现在哪？
邱昊：最大的差异体现在面料，直接影响到质量。大牌的高级成衣，所用的面料是10万欧元一米，而我们呢？我们是不可能知道那些人的生活方式的，所以我们现在不可能和他们抗衡的。单是这一点来说，“高级定制”在中国还是个梦想。
FRENDS:能说一下你自己的衣着品位和态度吗？伦敦的生活经历对你的衣着品位有什么影响？
邱昊：生活在伦敦的时候，不用可以模仿就会和周围的人们一样，穿窄身裤，用旧包包。回到国内后，才发现自己的穿着和别人的确不一样。我一般只穿自己喜欢的，没有固定牌子。对于设计师来说，自己的穿着跟设计品位是相通的，个人的喜好自然会在设计作品里流露出来。
FRENDS:未来有什么更长远的打算吗？
邱昊：我希望把我在中国的小店做成一个show room，展示我内心的想法。不过我会把重点放在国外，将我的设计send给英国的buyer，一月去伦敦谈一个合作。但我依然会base在中国，在上海。等我什么都不想做的时候，我就去比利时的安特卫普，在充满中世纪情调的老城区享受生活。