论文部分内容阅读
怀物造初心，逆向寻技艺原点。脚踏实地地造物，不断探寻传统工艺之美，对大自然怀抱感恩的心，这便是手工匠人们的匠心与初心
织物，色炼，染织，制形，这应该是完成一件服装最基础的工序。但这看似基础的工序下却包含了手工匠人的细致与专注。在工业大革命未发展之前，人们的设计讲究手工，非常精细，需要花很多心思去做，里面渗透出的，是慢工出细活的精神。
然而今天，新商业模式里所有的东西都讲求系统效率，也许快速发展已然成为时代的主题，但是“快速”在设计范畴里却永远都看不到光明。手工精细的工艺不是单单用系统、机器就可以取代的，而是设计者与手工匠人用强烈的心愿与自尊去完成的作品，这是一种享受的过程。
（下面两段变体字或色）
织物·Boro
Boro，意为碎布，补丁贴布，源于19世纪的日本。以农民为主的平民阶层，素以麻布制衣，然而麻却不及棉布舒适保暖，故当时有了节省地购置小幅棉布，仔细纳缝在衣物之上的做法，这便是Boro的来历。
Boro这种日本民间织物，用破碎、褴褛来形容毫不为过，但仅凭表面斑驳的不寻常之美感和生活循环之意义充当其价值的全部未免牵强，需知用力纳出密集线迹、穿透层叠布片的是无法估量的时光。
小标：VISVIM，光阴的故事
身为日本的潮牌，VISVIM在织物选择与蓝染工艺上的沉迷可谓是众所周知的事。设计师Hiroki Nakamura（中村世纪）一直醉心于钻研各种日本传统的手工艺纺织品及缝纫技术，而在VISVIM的日本旗舰店中，均可寻觅到手工制作的Boro织物与改头换面的精致的丹宁布的身影：靛蓝叠着靛蓝的古典线缝技术创造出新的拼贴灵感，层叠的靛蓝拼贴带来同色系纹理表面的趣味，多重补丁带来永不落伍的手工艺魅力。这种经年、繁复、磨技与耐心是每一位匠人身上独一无二的特性，如同Boro裁制的衣物通常世代相传，你可以想象它周而复始地经历着破损、补缝、破损、补缝……每纳入的一根线都与祖先后代相连，以至绵延百年，成为镌刻在布上的族谱，岁月将它磨得温软，以此来等待历经下一个轮回。今日，每一块遇时光浸染的Boro已成为一些收藏家的心头好，Boro的珍贵，是光阴篡改后的形式与色泽上的无与伦比。
（下面两段变体字或色）
色炼·寒染红花
盛夏7月采红花，制花饼，藏半年；待最寒2月，花饼煮汁提红，丝线绞染；零下数十度夜至晨，空气澄澈，川流中素手洗出红之粹；晒，藏。如此极炎与寒炼色，重复3次，即需3年光阴，方染出“真红”，是谓“寒染红花”，草木染织家山岸幸一红染之法。其后，古法织布。朴且素，却是草木色与魂。这是草木染织家山岸幸一关于色炼的一席话。
小标：无用，赋予新的价值
如今，用植物作引、萃取提炼新染料的设计师已屈指可数，马可便是其中的一位。
关于马可，身上赋予的头衔有很多：90年代天才设计师，中国第一位独立设计师，“例外”品牌的设计总监到如今中国第一夫人的背后设计师。诸多的称谓并没有让马可成为聚光灯下的常客，反而让她更愿意躲在浮华背后潜心做一名手工匠人。
在珠海的共乐园里深藏着一座不起眼的两层建筑，这便是马可的“无用”工作室。当然在马可的眼中“无用”并非是指没有价值的物品，相反，她喜欢“无用”，她想把人们眼中无用的东西变得有用，想人们不再以是否有用作为取舍的原则。正因为“无用”所以才能赋予它新的价值。价值从不在物件本身，而在使用的人。
在马可的工作室中，只有吱吱织布的声音，而工作室内所有“无用”服装，都是从自己纺纱、织布开始的，所有材料，包括染料，都是纯天然。在“无用”工作室周围栽种着许多樟树，马可也正尝试着从樟树花里提炼新染料。已提炼好的颜色密密麻麻地遍布着整个色板，都是春天从米粒大小的樟树花里萃取出来的，散发着植物本身的清香。染料提炼完成后，将待染织物铺于数米长木板架，覆以型纸，染色师用刷板在型纸上刷涂防染色浆糊，染布、水洗、防染剂脱落、出布纹小样，这系列过程看似简单，却又繁复到极致。
源于自然，受之于自然是马可奉行的生活责任感。犹如她会尝试让“无用”像一棵禾苗一样“自然生长”。仿佛这儿是她的“田野”，“无用”是她的庄稼。在马可眼中，“无用”工作室最基本的目标是致力于传统手工艺的传承和再创造，让它能跟现在的时代接轨，不至于被淘汰或者边缘化。再者，就是帮助世界上贫困地区和发达地区的人进行互动。她把边远贫困地区人们的衣服拿来做展品，是想唤起城市人对弱势群体更多的了解和关注，这是帮助的前提。在她看来，这种帮助不是单向的，而是相互的。在传统手工艺的传承与发展下，作为手工匠人的她更加想用一种分享的心去表达最美好的愿望。
（下面两段变体字或色）
物造·传说的匠
“鞋子合适时，脚被忘却。”关信义，入行五十余年、手工制鞋界老匠。自宅工房仕事，现场杂、乱，因“作业开始，脑中只有鞋子。”曲身弓背，腕之力细密钩钓锁引底与面，“以手艺营生，速度是重要。”却又老派、顽固坚持传统手工、针法，耗一日工时制鞋两双。其作，隐技，生足背与弓。
小标：Carpe Diem&Maurizio Altieri，过去与未来
“作业开始，脑中只有鞋子”，这句描述对于任何一位制鞋匠人都恰当不过。东方的匠人是如此，而在遥远的西方更是有这样一个团队Carpe Diem，堪称手工匠人的领航者。
Carpe Diem可谓是Avant Garde（先锋派）的鼻祖，而Maurizio Altieri便是其中的先锋巨匠。90年代，Maurizio Altieri在意大利Perugia创立了自己的品牌，由此开始了激荡传奇的先锋服装设计生涯。 他的第一个先锋服装项目Carpe Diem（这个名字此后也成为意大利先锋派团队的名称），聚焦在皮装和鞋上，只用了短短数年，就以其天马行空的设计理念、新意迭出的外观廓形、特别开发的一等皮材、匠心独具的配件细节、精工细作的手工裁制获得了巨大的成功。
这两年，Maurizio Altieri慢慢淡出人们的视野，但仍靠手工制鞋维持生计，m_moria是他现在进行的手工鞋项目。顶级的皮材以及突破性的设计一直是他追崇的设计观念，而最独特的卖点在于m_moria是真正100%全手工：花费数月用木头雕成的鞋楦，早年埋在阿富汗沙漠地下的皮革，传统手工缝制的针法甚至到鞋盒都由他自己手工完成。匠人用心之深可见一斑。
与Maurizio Altieri并驾齐驱的另一位手工匠人Paul Harnden更是将他的手工制作带回到了旧时代。 他象工业成衣业尚未诞生时的裁缝和鞋匠般使用那些自然的棉、麻、皮等材料，制作工艺大部分使用手工，构思设计的时候更注重服装的功能性和恒定性。由于他对面料进行了水洗处理，因而产生了褶皱做旧的感觉，这种传统工艺让他的风格成为了象维多利亚时期和美国南北战争时期服饰的创造性复刻版。
说Paul Harnden的设计属于过去，根本的原因是因为他本人的行为举止活脱脱就是一个生活在旧时代的工匠：生活在安静的小镇Brighton，每天在工作室构思设计，余下的时光便是散步和邻居喝酒聊天、组织乐队唱歌，不使用email，远离聚光灯，这些都成为手工匠人的一大特点。
织物，色炼，染织，制形，这应该是完成一件服装最基础的工序。但这看似基础的工序下却包含了手工匠人的细致与专注。在工业大革命未发展之前，人们的设计讲究手工，非常精细，需要花很多心思去做，里面渗透出的，是慢工出细活的精神。
然而今天，新商业模式里所有的东西都讲求系统效率，也许快速发展已然成为时代的主题，但是“快速”在设计范畴里却永远都看不到光明。手工精细的工艺不是单单用系统、机器就可以取代的，而是设计者与手工匠人用强烈的心愿与自尊去完成的作品，这是一种享受的过程。
（下面两段变体字或色）
织物·Boro
Boro，意为碎布，补丁贴布，源于19世纪的日本。以农民为主的平民阶层，素以麻布制衣，然而麻却不及棉布舒适保暖，故当时有了节省地购置小幅棉布，仔细纳缝在衣物之上的做法，这便是Boro的来历。
Boro这种日本民间织物，用破碎、褴褛来形容毫不为过，但仅凭表面斑驳的不寻常之美感和生活循环之意义充当其价值的全部未免牵强，需知用力纳出密集线迹、穿透层叠布片的是无法估量的时光。
小标：VISVIM，光阴的故事
身为日本的潮牌，VISVIM在织物选择与蓝染工艺上的沉迷可谓是众所周知的事。设计师Hiroki Nakamura（中村世纪）一直醉心于钻研各种日本传统的手工艺纺织品及缝纫技术，而在VISVIM的日本旗舰店中，均可寻觅到手工制作的Boro织物与改头换面的精致的丹宁布的身影：靛蓝叠着靛蓝的古典线缝技术创造出新的拼贴灵感，层叠的靛蓝拼贴带来同色系纹理表面的趣味，多重补丁带来永不落伍的手工艺魅力。这种经年、繁复、磨技与耐心是每一位匠人身上独一无二的特性，如同Boro裁制的衣物通常世代相传，你可以想象它周而复始地经历着破损、补缝、破损、补缝……每纳入的一根线都与祖先后代相连，以至绵延百年，成为镌刻在布上的族谱，岁月将它磨得温软，以此来等待历经下一个轮回。今日，每一块遇时光浸染的Boro已成为一些收藏家的心头好，Boro的珍贵，是光阴篡改后的形式与色泽上的无与伦比。
（下面两段变体字或色）
色炼·寒染红花
盛夏7月采红花，制花饼，藏半年；待最寒2月，花饼煮汁提红，丝线绞染；零下数十度夜至晨，空气澄澈，川流中素手洗出红之粹；晒，藏。如此极炎与寒炼色，重复3次，即需3年光阴，方染出“真红”，是谓“寒染红花”，草木染织家山岸幸一红染之法。其后，古法织布。朴且素，却是草木色与魂。这是草木染织家山岸幸一关于色炼的一席话。
小标：无用，赋予新的价值
如今，用植物作引、萃取提炼新染料的设计师已屈指可数，马可便是其中的一位。
关于马可，身上赋予的头衔有很多：90年代天才设计师，中国第一位独立设计师，“例外”品牌的设计总监到如今中国第一夫人的背后设计师。诸多的称谓并没有让马可成为聚光灯下的常客，反而让她更愿意躲在浮华背后潜心做一名手工匠人。
在珠海的共乐园里深藏着一座不起眼的两层建筑，这便是马可的“无用”工作室。当然在马可的眼中“无用”并非是指没有价值的物品，相反，她喜欢“无用”，她想把人们眼中无用的东西变得有用，想人们不再以是否有用作为取舍的原则。正因为“无用”所以才能赋予它新的价值。价值从不在物件本身，而在使用的人。
在马可的工作室中，只有吱吱织布的声音，而工作室内所有“无用”服装，都是从自己纺纱、织布开始的，所有材料，包括染料，都是纯天然。在“无用”工作室周围栽种着许多樟树，马可也正尝试着从樟树花里提炼新染料。已提炼好的颜色密密麻麻地遍布着整个色板，都是春天从米粒大小的樟树花里萃取出来的，散发着植物本身的清香。染料提炼完成后，将待染织物铺于数米长木板架，覆以型纸，染色师用刷板在型纸上刷涂防染色浆糊，染布、水洗、防染剂脱落、出布纹小样，这系列过程看似简单，却又繁复到极致。
源于自然，受之于自然是马可奉行的生活责任感。犹如她会尝试让“无用”像一棵禾苗一样“自然生长”。仿佛这儿是她的“田野”，“无用”是她的庄稼。在马可眼中，“无用”工作室最基本的目标是致力于传统手工艺的传承和再创造，让它能跟现在的时代接轨，不至于被淘汰或者边缘化。再者，就是帮助世界上贫困地区和发达地区的人进行互动。她把边远贫困地区人们的衣服拿来做展品，是想唤起城市人对弱势群体更多的了解和关注，这是帮助的前提。在她看来，这种帮助不是单向的，而是相互的。在传统手工艺的传承与发展下，作为手工匠人的她更加想用一种分享的心去表达最美好的愿望。
（下面两段变体字或色）
物造·传说的匠
“鞋子合适时，脚被忘却。”关信义，入行五十余年、手工制鞋界老匠。自宅工房仕事，现场杂、乱，因“作业开始，脑中只有鞋子。”曲身弓背，腕之力细密钩钓锁引底与面，“以手艺营生，速度是重要。”却又老派、顽固坚持传统手工、针法，耗一日工时制鞋两双。其作，隐技，生足背与弓。
小标：Carpe Diem&Maurizio Altieri，过去与未来
“作业开始，脑中只有鞋子”，这句描述对于任何一位制鞋匠人都恰当不过。东方的匠人是如此，而在遥远的西方更是有这样一个团队Carpe Diem，堪称手工匠人的领航者。
Carpe Diem可谓是Avant Garde（先锋派）的鼻祖，而Maurizio Altieri便是其中的先锋巨匠。90年代，Maurizio Altieri在意大利Perugia创立了自己的品牌，由此开始了激荡传奇的先锋服装设计生涯。 他的第一个先锋服装项目Carpe Diem（这个名字此后也成为意大利先锋派团队的名称），聚焦在皮装和鞋上，只用了短短数年，就以其天马行空的设计理念、新意迭出的外观廓形、特别开发的一等皮材、匠心独具的配件细节、精工细作的手工裁制获得了巨大的成功。
这两年，Maurizio Altieri慢慢淡出人们的视野，但仍靠手工制鞋维持生计，m_moria是他现在进行的手工鞋项目。顶级的皮材以及突破性的设计一直是他追崇的设计观念，而最独特的卖点在于m_moria是真正100%全手工：花费数月用木头雕成的鞋楦，早年埋在阿富汗沙漠地下的皮革，传统手工缝制的针法甚至到鞋盒都由他自己手工完成。匠人用心之深可见一斑。
与Maurizio Altieri并驾齐驱的另一位手工匠人Paul Harnden更是将他的手工制作带回到了旧时代。 他象工业成衣业尚未诞生时的裁缝和鞋匠般使用那些自然的棉、麻、皮等材料，制作工艺大部分使用手工，构思设计的时候更注重服装的功能性和恒定性。由于他对面料进行了水洗处理，因而产生了褶皱做旧的感觉，这种传统工艺让他的风格成为了象维多利亚时期和美国南北战争时期服饰的创造性复刻版。
说Paul Harnden的设计属于过去，根本的原因是因为他本人的行为举止活脱脱就是一个生活在旧时代的工匠：生活在安静的小镇Brighton，每天在工作室构思设计，余下的时光便是散步和邻居喝酒聊天、组织乐队唱歌，不使用email，远离聚光灯，这些都成为手工匠人的一大特点。